Меню

Aa pa1n90w не работает

Ремонт блока питания ноутбука

Не работает блок питания ноутбука. Как починить?

Рядовой блок питания ноутбука представляет собой весьма компактный и довольно мощный импульсный блок питания.

В случае его неисправности многие просто его выбрасывают, а на замену покупают универсальный БП для ноутбуков, стоимость которого начинается от 1000 руб. Но в большинстве случаев починить такой блок можно своими руками.

Речь пойдёт о ремонте блока питания от ноутбука ASUS. Он же AC/DC адаптер питания. Модель ADP-90CD. Выходное напряжение 19V, максимальный ток нагрузки 4,74А.

Сам блок питания работал, что было понятно по наличию индикации зелёного светодиода. Напряжение на выходном штекере соответствовало тому, что указано на этикетке – 19V.

Обрыва в соединительных проводах или поломки штекера не было. Но вот при подключении блока питания к ноутбуку зарядка батареи не начиналась, а зелёный индикатор на его корпусе потухал и светился в половину первоначальной яркости.

Также было слышно, что блок пищит. Стало ясно, что импульсный блок питания пытается запуститься, но по какой-то причине возникает то ли перегруз, то ли срабатывает защита от короткого замыкания.

Пару слов о том, как можно вскрыть корпус такого блока питания. Не секрет, что его делают герметичным, а сама конструкция не предполагает разборку. Для этого нам понадобится несколько инструментов.

Берём ручной лобзик или полотно от него. Полотно лучше взять по металлу с мелким зубом. Сам же блок питания лучше всего зажать в тисках. Если их нет, то можно изловчиться и обойтись без них.

Далее ручным лобзиком делаем пропил вглубь корпуса на 2-3 мм. посередине корпуса вдоль соединительного шва. Пропил нужно делать аккуратно. Если перестараться, то можно повредить печатную плату или электронную начинку.

Затем берём плоскую отвёртку с широким краем, вставляем в пропил и расщёлкиваем половинки корпуса. Торопиться не надо. При разделении половинок корпуса должен произойти характерный щелчок.

После того, как корпус блока питания вскрыт, убираем пластиковую пыль щёткой или кисточкой, достаём электронную начинку.

Чтобы осмотреть элементы на печатной плате потребуется снять алюминиевую планку-радиатор. В моём случае планка крепилась за другие части радиатора на защёлках, а также была приклеена к трансформатору чем-то вроде силиконового герметика. Отделить планку от трансформатора мне удалось острым лезвием перочинного ножа.

На фото показана электронная начинка нашего блока.

Саму неисправность искать долго не пришлось. Ещё до вскрытия корпуса я делал пробные включения. После пары подключений к сети 220V внутри блока что-то затрещало и зелёный индикатор, сигнализирующий о работе, полностью потух.

При осмотре корпуса был обнаружен жидкий электролит, который просочился в зазор между сетевым разъёмом и элементами корпуса. Стало ясно, что блок питания перестал штатно функционировать из-за того, что электролитический конденсатор 120 мкФ * 420V «хлопнул» из-за превышения рабочего напряжения в электросети 220V. Довольно рядовая и широко распространённая неисправность.

При демонтаже конденсатора его внешняя оболочка рассыпалась. Видимо потеряла свои свойства из-за длительного нагрева.

Защитный клапан в верхней части корпуса «вспучен», — это верный признак неисправного конденсатора.

Вот ещё пример с неисправным конденсатором. Это уже другой адаптер питания от ноутбука. Обратите внимание на защитную насечку в верхней части корпуса конденсатора. Она вскрылась от давления закипевшего электролита.

В большинстве случаев вернуть блок питания к жизни удаётся довольно легко. Для начала нужно заменить главного виновника поломки.

На тот момент у меня под рукой оказалось два подходящих конденсатора. Конденсатор SAMWHA на 82 мкФ * 450V я решил не устанавливать, хотя он идеально подходил по размерам.

Дело в том, что его максимальная рабочая температура +85 0 С. Она указана на его корпусе. А если учесть, что корпус блока питания компактный и не вентилируется, то температура внутри него может быть весьма высокой.

Длительный нагрев очень плохо сказывается на надёжности электролитических конденсаторов. Поэтому я установил конденсатор фирмы Jamicon ёмкостью 68 мкФ *450V, который рассчитан на рабочую температуру до 105 0 С.

Стоит учесть, что ёмкость родного конденсатора 120 мкФ, а рабочее напряжение 420V. Но мне пришлось поставить конденсатор с меньшей ёмкостью.

В процессе ремонта блоков питания от ноутбуков я столкнулся с тем, что очень трудно найти замену конденсатору. И дело вовсе не в ёмкости или рабочем напряжении, а его габаритах.

Найти подходящий конденсатор, который бы убрался в тесный корпус, оказалось непростой задачей. Поэтому было принято решение установить изделие, подходящие по размерам, пусть и меньшей ёмкости. Главное, чтобы сам конденсатор был новый, качественный и с рабочим напряжением не менее 420

450V. Как оказалось, даже с такими конденсаторами блоки питания работают исправно.

При запайке нового электролитического конденсатора необходимо строго соблюдать полярность подключения выводов! Как правило, на печатной плате рядом с отверстием указан знак » +» или ««. Кроме этого минус может помечаться чёрной жирной линией или меткой в виде пятна.

Читайте также:  Ubuntu не работают стрелки

На корпусе конденсатора со стороны отрицательного вывода имеется пометка в виде полосы со знаком минуса ««.

При первом включении после ремонта держитесь на расстоянии от блока питания, так как если перепутали полярность подключения, то конденсатор снова «хлопнет». При этом электролит может попасть в глаза. Это крайне опасно! При возможности стоит одеть защитные очки.

А теперь расскажу о «граблях», на которые лучше не наступать.

Перед тем, как что-то менять, нужно тщательно очистить плату и элементы схемы от жидкого электролита. Занятие это не из приятных.

Дело в том, что когда электролитический конденсатор хлопает, то электролит внутри его вырывается наружу под большим давлением в виде брызг и пара. Он же в свою очередь моментально конденсируется на расположенных рядом деталях, а также на элементах алюминиевого радиатора.

Поскольку монтаж элементов очень плотный, а сам корпус маленький, то электролит попадает в самые труднодоступные места.

Конечно, можно схалтурить, и не вычищать весь электролит, но это чревато проблемами. Фишка в том, что электролит хорошо проводит электрический ток. В этом я убедился на собственном опыте. И хотя блок питания я вычистил очень тщательно, но вот выпаивать дроссель и чистить поверхность под ним не стал, поторопился.

В результате после того, как блок питания был собран и подключен к электросети, он заработал исправно. Но спустя минуту-две внутри корпуса что-то затрещало, и индикатор питания потух.

После вскрытия оказалось, что остатки электролита под дросселем замкнули цепь. Из-за этого перегорел плавкий предохранитель Т3.15А 250V по входной цепи 220V. Кроме этого в месте замыкания всё было покрыто копотью, а у дросселя отгорел провод, который соединял его экран и общий провод на печатной плате.

Тот самый дроссель. Перегоревший провод восстановил.

Копоть от замыкания на печатной плате прямо под дросселем.

Как видим, шарахнуло прилично.

В первый раз предохранитель я заменил новым из аналогичного блока питания. Но, когда он сгорел второй раз, я решил его восстановить. Вот так выглядит плавкий предохранитель на плате.

А вот что у него внутри. Сам он легко разбирается, нужно лишь отжать защёлки в нижней части корпуса и снять крышку.

Чтобы его восстановить, нужно убрать остатки выгоревшей проволоки и остатки изоляционной трубки. Взять тонкий провод и припаять его на место родного. Затем собрать предохранитель.

Кто-то скажет, что это «жучок». Но я не соглашусь. При коротком замыкании выгорает самый тонкий провод в цепи. Иногда выгорают даже медные дорожки на печатной плате. Так что в случае чего наш самопальный предохранитель сделает своё дело. Конечно, можно обойтись и перемычкой из тонкого провода напаяв её на контактные пятаки на плате.

В некоторых случаях, чтобы вычистить весь электролит может потребоваться демонтаж охлаждающих радиаторов, а вместе с ними и активных элементов вроде MOSFET-транзисторов и сдвоенных диодов.

Как видим, под моточными изделиями, вроде дросселей, также может остаться жидкий электролит. Даже если он высохнет, то в дальнейшем из-за него может начаться коррозия выводов. Наглядный пример перед вами. Из-за остатков электролита полностью корродировал и отвалился один из выводов конденсатора во входном фильтре. Это один из адаптеров питания от ноута, что побывал у меня в ремонте.

Вернёмся к нашему блоку питания. После чистки от остатков электролита и замены конденсатора необходимо проверить его не подключая к ноутбуку. Замерить выходное напряжение на выходном штекере. Если всё в порядке, то производим сборку адаптера питания.

Надо сказать, что дело это весьма трудоёмкое. Сперва.

Охлаждающий радиатор блока питания состоит из нескольких алюминиевых пластин. Между собой они крепятся защёлками, а также склеены чем-то напоминающим силиконовый герметик. Его можно убрать перочинным ножом.

Верхняя крышка радиатора крепится к основной части на защёлки.

Нижняя пластина радиатора фиксируется к печатной плате пайкой, как правило, в одном или двух местах. Между ней и печатной платой помещается изоляционная пластина из пластика.

Пару слов о том, как скрепить две половинки корпуса, которые в самом начале мы распиливали лобзиком.

В самом простейшем случае можно просто собрать блок питания и обмотать половинки корпуса изолентой. Но это не самый лучший вариант.

Для склейки двух пластиковых половинок я использовал термоклей. Так как термопистолета у меня нет, то ножом срезал кусочки термоклея с трубки и укладывал в пазы. После этого брал термовоздушную паяльную станцию, выставлял градусов около 200

250 0 C. Затем прогревал феном кусочки термоклея до тех пор, пока они не расплавились. Излишки клея убирал зубочисткой и ещё раз обдувал феном паяльной станции.

Читайте также:  Не работает кнопка хоум тач айди работает

Желательно не перегревать пластик и вообще избегать чрезмерного нагрева посторонних деталей. У меня, например, пластик корпуса начинал светлеть при сильном прогреве.

Несмотря на это получилось весьма добротно.

Теперь скажу пару слов и о других неисправностях.

Кроме таких простых поломок, как хлопнувший конденсатор или обрыв в соединительных проводах, встречаются и такие, как обрыв вывода дросселя в цепи сетевого фильтра. Вот фото.

Казалось бы, дело плёвое, отмотал виток и запаял на место. Но вот на поиск такой неисправности уходит море времени. Обнаружить её удаётся не сразу.

Наверняка уже заметили, что крупногабаритные элементы, вроде того же электролитического конденсатора, дросселей фильтра и некоторых других деталей замазаны чем-то вроде герметика белого цвета. Казалось бы, зачем он нужен? А теперь понятно, что с его помощью фиксируются крупные детали, которые от тряски и вибраций могут отвалиться, как этот самый дроссель, что показан на фото.

Кстати, первоначально он не был надёжно закреплён. Поболтался — поболтался, и отвалился, унеся жизнь ещё одного блока питания от ноутбука.

Подозреваю, что от таких вот банальных поломок на свалку отправляются тысячи компактных и довольно мощных блоков питания!

Для радиолюбителя такой импульсный блок питания с выходным напряжением 19 — 20 вольт и током нагрузки 3-4 ампера просто находка! Мало того, что он очень компактный, так ещё и довольно мощный. Как правило, мощность адаптеров питания составляет 40

К большому сожалению, при более серьёзных неисправностях, таких как, выход из строя электронных компонентов на печатной плате, ремонт осложняет то, что найти замену той же микросхеме ШИМ-контроллера довольно трудно.

Даже найти даташит на конкретную микросхему не удаётся. Кроме всего прочего ремонт осложняет обилие SMD-компонентов, маркировку которых либо трудно считать или невозможно приобрести замену элементу.

Стоит отметить, что подавляющее большинство адаптеров питания ноутбуков выполнены весьма качественно. Это видно хотя бы по наличию моточных деталей и дросселей, которые установлены в цепи сетевого фильтра. Он подавляет электромагнитные помехи. В некоторых низкокачественных блоках питания от стационарных ПК такие элементы вообще могут отсутствовать.

Источник

DELL Inspiron 9400 — все еще актуальный ноутбук

1 — внешний обзор, характеристики

Ноутбук DELL Inspiron 9400 является устаревшей моделью, в наши времена торжествуют ноутбуки с процессорами Core i3, Core i5, Core i7 и соответствующие процессоры от AMD. Несмотря на растущие мощности, суть и предназначение ноутбуков остаются прежними: имиджевая штука, мультимедийная, игровая, и самый распространенный — «просто для работы».

Действительно, для имиджа важен внешний вид, а не начинка, как игровой или мультимедийный, ноутбук однозначно будет проигрывать десктопным ПК и по удобству и по производительности. А вот «чисто поработать», здесь погоня за сверхбыстрыми процессорами и мощными видеокартами ни к чему.

+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!

+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!

+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!

+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!

+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!

+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!

Под именем DELL Inspiron 9400 скрывается большое количество различных модификаций с разной укомплектованностью — разные процессоры, разные видеокарты, разный объем оперативной памяти и жесткого диска, даже жк-матрица используется двух типов. Сегодня я рассмотрю DELL Inspiron 9400 с процессором Intel Core 2 Duo T7200 (Merom) и видеокартой ATI Radeon X1400. (более подробные характеристики будут ниже).

Внешне ноутбук DELL Inspiron 9400 вы можете оценить и сами, по фотографиям. Я не любитель расписывать прелести/недостатки дизайна и прочие имидживые нюансы. По мне — нормально. Верхняя крышка закрывается сдвигающейся защелкой. Итак, откроем его. Большой 17 дюймовый матовый экран. На правой крышке петли крепления экрана индикаторы — питания, активности жесткого диска, зарядки аккумулятора. Чуть выше клавиатуры две кнопки — включение/выключение питания и кнопка Media Direct. Между ними пять индикаторов обозначенных соответствующими значками — Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock, работа Wi-Fi и Bluetooth. Клавиатура производит какое-то урезанное впечатление, так и хочется сказать — могли бы и побольше поставить клавиатуру! По ее краям достаточно свободного места. Слева и справа от нее находятся решетчатые отверстия (многие считают, что там находятся динамики, но это просто вентиляционные отверстия). Ниже клавиатуры находится тачпад с двумя кнопками. В правом углу две наклейки — Intel Core 2 Duo и Windows Vista Basic (наклейки могут быть другими, в зависимости от установленного процессора и операционной системы). Под тачпадом, на переднем срезе, расположен ряд из семи кнопок — для управления мультимедийным проигрывателем — вперед-назад, стоп-пауза, громче-тише. По бокам от этих кнопок расположены отверстия — и там уже действительно расположены динамики.

Читайте также:  Не работают устройства ввода звука windows 10

На левом боку ноутбука DELL Inspiron 9400 расположены: оптический привод с кнопкой извлечения и отверстием для экстренного открытия лотка, два разъема USB, вентиляционные отверстия и дырочка для замка Кенсингтон (тросик с замочком, чтоб не украли). На правом боку ноутбука: закрытое крышкой гнездо для установки платы Express Card, под ним видна крышка — там находится жесткий диск, далее разъем IEEE и два аудиоразъема, под ними слот картридера, завершает снова решетка вентиляции. Задняя сторона самая интересная, на ней: по бокам выходные вентиляционные отверстия, разъем — выход S-Video, сетевой разъем RJ-45, разъем модема RJ-11 (DialUp), четыре разъема USB, затем цифровой выходной разъем DVI и рядом аналоговый выход VGA, разъем для подключения питания.

+ Щелкните по рисунку, чтобы увеличить!

Днище. Здесь мы видим: шесть резиновых ножек, крышку низкочастотного динамика, аккумуляторную батарею (на которой имеется шкала заряда), большую крышку по центру на двух винтах — под ней модули оперативной памяти, крышку поменьше — там модуль Wi-Fi и модуль модема, так же имеются вентиляционные отверстия. Есть винт, который держит оптический привод, два винта держат жесткий диск, возле аккумулятора узенькая крышечка — там модуль Bluetooth.

Ну вот, кратко пробежались по внешнему виду ноутбука DELL Inspiron 9400. более подробнее по элементам и узлам мы расскажем при разборке этого ноутбука, а эту первую часть закончим характеристиками ноутбука (здесь я опишу имеющийся у меня экземпляр, он может не совпадать с другими комплектациями).

• Платформа Intel Centrino Duo

• Процессор Core 2 Duo T7200, ядро Merom, 2,0 ГГц, L2 4 Мб, FSB 667 МГц

• Чипсет — северный мост Intel 945PM, южный мост ICH7-M

• Экран 17 дюймов диагональ (431,8 мм), широкоформатный, матрица WXGA+ с разрешением 1440х900 при 16,7 млн. цветов

• Видеокарта ATI Mobility Radeon x1400, 128 Мб собственной памяти, HyperMemory 256 Мб (до 512 Мб)

• Оперативная память 1024 Мб DDR-2 SO-DIMM 667 МГц (одна планка)

• Жесткий диск 100 Гб SATA 7200 об/мин

• Оптический привод DVD-RW мультиформатный, с поддержкой двухслойных дисков, IDE

• LAN 10/100 Мбит/с

• Модем V.92 до 56 кбит/с

• Шесть портов USB2.0

• Один разъем IEEE 1394 — iLINK, FireWire

• Картридер SD, MMC, MS, MS pro, xD

• Видеовыходы: один VGA, один DVI, один S-Video

• Аудио Intel High Definition Audio

• Размеры 394х287х41 мм

• Вес 3,28 кг без батареи, с батареей 3,75 кг

Купленный ноутбук имел одну неприятность — частота процессора всегда составляла 998 МГц с множителем х6.0 — при нагрузке она должна была подниматься до 2 ГГц с множителем х12, но не поднималась. Решение проблемы было все же найдено, но сперва пришлось обновить БИОС и покопаться в его настройках.

Далее мы рассмотрим все настройки BIOS и его прошивку.

Михаил Дмитриенко, Алма-Ата, 2014 г.

· Опубликовал wasp May 15 2014 · В Ноутбуки, десктопы, мобильное · 11 Комментариев · 11484 Прочтений ·

Прекрасное замечание.
Только я не электронщик, информацию беру из даташитов. В данном случае информация взята отсюда.

А, точно. Ну у меня только такие фото остались:

Надо по полоскам определять. А я, ели честно, несколько дальтоник )))

wasp, номинал резистора R1 — 0,15 Ом, мощность около 5 Вт, разброс ±2%. Черная полоса в первой позиции обычно не приветствуется.

Информация о TL431 взята из очень-очень кривого перевода даташита. Вернее это даже не перевод, а набор слов. «Переводчик» явно не в теме, да еще и невнимательный: бессмысленные фразы типа «Ломовая схема» или «Эти чипы имеют типовой импеданс 0,2W» у него — норма…

Мне, как дальтонику, вообще трудно определять номиналы резисторов по полоскам.

Насчет TL341 согласен. Ну, думаю, даташит на нее без проблем всякий найдет и если надо разберется )))

О, я думал такое только в шутках бывает… Недавно устраивался на одну работу, так там спросили, не страдаю ли я дальтонией. Сначала подумал, что шутят, но когда второй и третий раз спросили, то пришлось отвечать серьезно.

Хороший у тебя сайт, идейно информацию выкладываешь, хорошо фотаешь! Только не хватает живых рассказов об особенностях схем… Если бы у меня сейчас было свободное время для такого творчества, то подкинул бы тебе на сайт пару статеек. Но увы, всё еще ищу подходящую работу — на это много сил уходит.

Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария.
Авторизация

Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.

Источник

Настройка и ремонт техники © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Adblock
detector