Почему отказывает подогрев сидений и как починить
Проблема насколько распространена, настолько и проста в решении. И в сегодняшней заметке предлагаю поговорить о причинах отказа подогрева и способах их устранения. Но для начала, чуть-чуть теории.
Строго говоря, подогрев сиденья представляет из себя обычную нить накаливания. Представьте классическую «старорежимную» вольфрамовую лампочку и поймёте принцип работы. С той лишь разницей, что греется нить не в вакууме, а в воздушной среде, да не раскаляется докрасна. К счастью. Что же происходит, когда мы нажимаем кнопку в салоне. Замыкается цепь на стандартные автомобильные 12 вольт, и через нить подогрева, встроенную в маты сиденья, идёт ток, нагревая её. Чтобы было понятнее, что такое та самая «нить», я скажу проще — это обычный тонкий проводок в пластиковой изоляции. Но общая длина и сопротивление цепи подобраны так, чтобы она нагревалась при этом не прожигая обшивку, а заодно и то, чем мы на ней сидим. Обычно контроль нагрева осуществляется в два этапа. Первый — это простенький блок управления, встроенный в саму кнопку/качельку/крутилку, в которую мы тычем пальцем. Она задает изначальную силу тока для цепи, от которой и зависит степень нагрева нити. И второй этап — это терморезистор, располагающийся в непосредственной близости к проводку, в сиденье. Его сопротивление зависит от температуры проходящей рядом нити. Проще говоря, если нить начинает греться выше заданного значения, то этот элемент дает команду блоку в кнопке снизить «напор». Эдакий локальный климат-контроль для подогрева. А теперь к практике.
От чего выходит из строя подогрев сиденья?
1) Поломка блока управления . Того самого, в кнопке. Довольно редко, но случается. Здесь конкретных рекомендаций дать сложно, ибо универсальной схемы нет. Но, как правило, причина кроется в другом.
2) Выход из строя терморезистора . Причем, проявляется это не в том, что сидушка прожигается до дыр (впрочем, и такое бывает, хоть и крайне-редко), а наоборот. То есть, даже на полной заданной мощности подогрев либо не работает совсем, либо «еле-тлеет», достигая необходимой температуры на порядок медленнее. И ощущать от него тепло пятой точкой начинаешь уже тогда, когда она сама себя нагрела в процессе поездки. 🙂 Как добраться до этого нехитрого элемента, расскажу ниже.
3) Обрыв проводки к самим матам подогрева . Здесь, как правило, не обходится без рукоприкладства. Либо забыли защелкнуть разъем под сиденьем, либо оборвали провода в процессе ремонта или установки какого-либо оборудования. Зачастую это легко обнаружить визуально, ничего не разбирая.
4) И наконец, причина, по праву занимающая первое место в хит-параде статистики. Обрыв самой нити подогрева внутри мата. Почему я всё время упоминаю про некий мат? Кто не знает, поясню: сам нагревающийся проводок в прямом смысле слова пришит к мягкой тонкой тканевой подложке. Для того, чтобы эту подложку можно было сразу поменять на новую, не занимаясь многочасовыми упражнениями по фигурной укладке провода в недра кресла. Это и есть так называемый мат. Впрочем, на некоторых машинах оно сделано фактически одноразовым, так как отодрать эту подложку от наполнителя кресла без вандальства не представляется возможным. Но мы отвлеклись.
Почему рвется нить обогрева?
Казалось бы, ответ на поверхности: от старости. Разумеется, это тоже верно. Со временем, от регулярных перепадов температур, изоляция провода становится крайне-хрупкой, да и сам металл проводника с годами не молодеет. Но нередко такой приятный в зимнее время элемент комфорта ломается и на вполне свежих машинах. И происходит это у любителей вставать коленями на сиденье . И если в теплое время года тоненькая жилка нити еще может выдержать такие издевательства, то на морозе, когда всё в салоне задубевшее от минусовой температуры. Да-да, вы уже поняли. Что-то понадобилось принести из машины. А стоит она на парковке, с нужной стороны дверь открывать неудобно. Нажали кнопку брелка, открыли дверь, облокотились коленом на сиденье и потянулись к бардачку, или за пакетом стоящим на полу. Вот и лопнула нить подогрева. А особенно обожают мять коленками кресла представительницы слабого пола. Даже летом. Откроет дверь, встанет коленом на сидушку и оглядывает задумчиво салон — куда же она забросила косметичку. 🙂 Ну вот отсюда все эти беды и происходят.
Как чинить?
Увы, без разбора кресла — никак. Даже если вы принципиальный сторонник замены сломанных деталей на новые (а не их ремонта) — без снятия обшивки до мата не добраться. Но если есть хотя бы денек свободного времени, минимальный набор хозяйственного инструмента и обычный паяльник — всё не так плохо. На подавляющем большинстве автомобилей обшивка кресла (неважно — велюр или кожа) крепится к каркасу металлическими колечками . Если вы смогли их снять — считайте, полдела сделано. Кстати, для упрощения процедуры их как правило просто откусывают или спиливают, заменяя при сборке обычными пластиковыми стяжками. Разницы вы не заметите.
По мере снятия колечек вы сможете постепенно закатывать обшивку сиденья, под которой и увидите заветный проводок, греющий пятую точку. Почти всегда место обрыва видно либо невооруженным взглядом, либо по чуть обгоревшему пятну на ткани — если обрыв произошел в процессе нагрева. Там же вы обнаружите и терморезистор — круглая штучка размером с батарейку для часов или чуть больше. Если подозрения пали на неё — откусываем и замеряем сопротивление (обычно должно находиться в пределах 5-10 кОм). Ну а далее уже дело техники: кусочек нового провода, паяльник, термоусадка. И вуаля — седалищу снова тепло и комфортно. 🙂
Тем, кто решился на проведение подобной препарации, в помощь размещаю видеоролик с подробнейшим пошаговым руководством по разбору сиденья. Я проводил операцию на кресле Skoda, но общий принцип крепления обшивки и расположения элементов подогрева абсолютно универсален. После просмотра данного сюжета, по месту у вас возникнет уже на порядок меньше вопросов.
Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем тёплых кресел и поменьше обрывов проводки!
Источник
Акцент не работает подогрев сидений
Собственно, решил я установить сию приблуду на свой акцентик.
Информация из фака акцент-клуба оказалась достаточно скудна. Основной упор там делается на разбор сиденья, а это я решил с самого начала не делать. Про подключение там только общие слова. Да и метод я придумал отчасти свой.
Для установки понадобится клемма под болт М8, кусок провода 0,75 (пол метра, можно использовать обрезки из комплекта), паяльник, припой и все педали к нему, изолента, термоусадка, стяжки 100-150мм, штук 30. Ещё дрель, сверло 8-9мм, грубый и тонкий напильник под пластик. Ничего необычного, в общем. Всё остальное есть в комплекте обогрева.
Итак. Для начала стоит проверить работоспособность девайса. Для этого берём один из пучков провода (из комплекта) и подключаем грелки и к аккуму:
Убедившись в грелкости, снимаем центральную консоль, клеим на неё шаблоны и проделываем дырки. Я выбрал место крепления сзади, т.к. в этом случае ниша под пепельницей сохранила бы своё назначение. Сейчас я бы лучше устанавливал их в нишу, т.к. выбранное мной расположение неинформативно — крутить ручки можно только на стоянке, в движении просто анриал. Даже просто посмотреть, на каком режиме грелка, — проблема, особенно в зимней одежде.
Дырки я сначала сверлил, потом дорабатывал напильником. Тут надо быть очень аккуратным, т.к. у кнопок очень маленький «фартук» и, если перестараться, будет дыра (на моём фото как раз пример такого перестарания виден). Ну и с дрелью поаккуратней — я умудрился оцарапать консоль 🙁
Из под нижней кнопки выглядывает дырка 🙁
Далее вопрос, куда подключать грелки? Варианта три:
1. К прикуривателю. Я не смог туда долезть — надо снимать «бороду», а мне лень.
2. К легендарной белой фишке (на фото ниже), которую можно выковырять пальцем из под ковролина в районе правого сиденья (ковролин для этого снимать не надо).
3. К чёрной фишке под водительским сиденьем, которая для этого и предназначена и имеет специальный предохранитель в блоке у левой водительской ноги (правый ряд, третий сверху, в таблице надпись чтототам SEAT).
Чтобы достать чёрную фишку придётся немного надрезать ковролин вправо, т.к. фишка примотана к жгуту изолентой.
Разница между фишками в том, что на белой есть всё — и плюс, и минус, и габариты. На чёрной только плюс и минус. Силовой плюсовой провод дерьмовый на обеих фишках, еси чесна, но тянуть свой было влом, по этому я реши таки взять плюс с чёрной фишки. Во-1 она для этого предназначена, во-2 есть конкретный предохранитель, в-3 провод должен быть не очень длинный (от предохранителя до фишки) и её не жалко срезать. Землю я взял с болта крепления ручника (пусть хоть земля будет нормальная), габариты с белой фишки.
Чтобы это всё реализовать, берём оба жгута из комплекта емели (жгут с реле можно сразу сунуть в нычку до лучших времён), с плюсовых проводов срезаем клеммы и спаиваем их вместе на один провод, минусовые вместе на клемму под болт М8, белые провода подсветки также вместе, место спайки обрабатываем под «типа штырёк штекера». В итоге должно получиться как на картинке вверху.
Ну и крепим всю эту беду:
Белые провода подсветки вставляем в белую клемму (в нижнем ряду отверстий всего два провода — чёрный (минус) и серобуроказявчатый — вот в него и надо всовывать) и фиксируем клеем. Такого контакта вполне хватит для светодиодов подсветки кнопок.
Чёрную клемму я как и обещал срезал нахЪ и припаял красные провода напрямую к красному проводу от клеммы.
Ну и чёрный прикрутил под болт ручника.
Так это выглядит в полуустановленном состоянии.
Провода от кнопок к сиденьям идут под ковролином, выходят из-под него у воздуховодов и через U-образный изгиб поступают на фишки грелок, зафиксированные под сиденьем стяжками. Это позволяет сиденью свободно ездить не переламывая подводящий провод. На фото проводов ещё нет, но общий смысл, думаю, и так понятен. Снаружи ковролина проводов нет и тюнинга не видно.
Теперь главный вопрос — как крепить грелки?
Грелки я решил пришить к сиденю снаружи. Для этого по форме грелки были изготовлены четыре «полотенца». Оны нужны во-1 чтобы клей от грелок не измацал сиденья, во-2 чтобы можно было без риска повреждения пришить грелку.
Грелка к ним была приклеена стандартным образом.
А полотенца сии пришиты к сиденью грубым стяжком. На всё ушло 20 минут времени.
После надевания маек всё выглядит как родное.
Ну и далее всё собирается взад. Лишние сантиметры жгутов я стянул стяжками и упихал под консолью.
На всю установку ушёл день, с 12 до 20 часов. Это с обдумыванием, поиском материалов и т.п. Если заранее спаять провода, изготовить «полотенца», пропилить консоль, то установить можно за час-два.
Источник
Подогрев сидений на Акцент
аргументы не убедительны : 2 х 25.Вт. Соответственно рассчитаны провода, предохранитель и кнопка. Мощность же обогревателя типа "Емеля" — 150-200 Вт (только подпопника)
: Дальше надо объяснять? 🙂
+++ А кто сказал, что через кнопку нужно весь ток пускать? Для чего реле придуманы? Дальше надо объяснять :-)?
Вот только лично я не любитель менять назначение штатных кнопок.Лучше все же куда-нибудь вкрячить дополнительную — в заглушку или тоннель пола.
Как-нибудь еще раз напишу.
20 Ватт. Так что все замечательно встанет на стандартную кнопку со стандартным предохранителем. Как разбирается сиденье написано в факе, осталось узнать, как разбирается борода. Кстати, противотуманный фонарь пищит, если оставлен включенным, так что будет ещё и напоминалка, чтобы не растаться с аккомулятором. Ваши мнения?
20 Ватт. Так что все замечательно встанет на стандартную кнопку со стандартным предохранителем. Как разбирается сиденье написано в факе, осталось узнать, как разбирается борода. Кстати, противотуманный фонарь пищит, если оставлен включенным, так что будет ещё и напоминалка, чтобы не растаться с аккомулятором. Ваши мнения?
Если очень хочется задействовать цепь включения противотуманок (вместе с колокольчиком etc), то разбирать бороду не нужно: как раз все эти прелести сокрушишь. Тогда уж нужно не отрывать кнопку, а искать цепь, питающую собственно ПТФ — под порогами, а еще лучше в разъемах жгутов, и прицепить грелку вместо фонарей. Тем самым задействуются и кнопка, и реле противотуманок, и колокольчик. Только надо перед техосмотром вернуть все соединения взад — гаишники противотуманки проверяют!
Но грелка, правда, будет работать только при включенных фарах :-)))
: Так у меня же нет противотуманок. Зачем тогда все возвращать? 🙂
: А со светом я все время езжу — машинка серенькая, видно её плохо 🙂
: Тут вопрос возникает скорее риторический: раз нет противотуманого фонаря — существует ли цепь, которая его задействует? Т.е. не разбирать бороду — это хорошо. Но если я разберу пороги и не найду там нужных проводов? Т.е. чтобы не выполнять двойную работу. Вот я и хочу спросить: может у нас в конфе есть те, кто уже ковырялся во внутренностях?
Кроме того, все эти накидные коврики так пакостно выглядят и мешаются под седалищем, что нужно их оперативно уметь убирать, так что нечего мудрить — в прикуриватель и все.
20А, у кнопки сечение контактов, думаю, тоже не маленькое. Неужели все так плохо?
Источник
