Меню

Iiyama prolite e2475hds выключается как починить

Устранение неисправностей – Инструкция по эксплуатации Iiyama ProLite E2475HDS_23.6

Страница 27

24 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Выполните регулировки, описанные в разделе РАБОТА С МОНИТОРОМ, в зависимости от

вашей проблемы. Если изображение не появилось, см. п. 2.

2. Обратитесь к нижеприведенной таблице, если вы не можете найти подходящий пункт

настройки в разделе РАБОТА С МОНИТОРОМ или если проблему не удается устранить.

3. Если вы столкнулись с проблемой, которая не описана ниже, или не можете устранить ее

причину, выключите монитор и обратитесь за помощью к вашему дилеру или в сервисный
центр iiyama.

(Индикатор
питания
оранжевый.)

Если монитор работает неправильно, просьба соблюдать следующую последовательность
операций для возможного решения задачи.

(Индикатор
питания синий.)

Силовой кабель плотно вставлен в соответствующее гнездо.

К розетке подводится напряжение. Проверьте каким-либо другим

прибором (например, настольной лампой).

Если активна программа хранитель экрана, нажмите на любую клавишу

или подвигайте мышью.

Увеличьте контрастность и /или яркость.

Сигнальный кабель подключен правильно.

Синхронизация сигнала компьютера соответствует техническим

Если монитор находится в режиме энергосбережения, нажмите клавишу на
клавиатуре или подвигайте мышью.

Сигнальный кабель подключен правильно.

Синхронизация сигнала компьютера соответствует техническим

Сигнальный кабель подключен правильно.

Синхронизация сигнала компьютера соответствует техническим

Уровень выходного видеосигнала компьютера соответствует

техническим характеристикам монитора.

Синхронизация сигнала компьютера соответствует техническим

 Уровень выходного видеосигнала к омпьютера с оответствует

техническим характеристикам монитора.

Напряжение питания соответствует тех. характеристикам монитора.

Синхронизация компьютера соответствует техническим

в центре экрана

слишком яркое
или слишком
темное.

Источник

Помощь с ремонтом монитора IIyama

Добрый день всем.

Вот и подошла моя очередь просить помощи в ремонте.

Имеется монитор iiyama gb2888uhsu-b1( https://iiyama.com/ru_ru/produkty/g-master-gb2888uhsu-b1/ ), куплен был давно соответственно гарантии нет.

Проблема заключается в сенсорной плате управления, была залита и благополучно окислена (:

Обращался в несколько сервис центров — бесполезная трата денег, был и нормальный ремонтер — все же починить не смогли, но почистили и пытались восстановить работу хоть как то. Официалы не занимаются продажей запчастей, а обращение в авторизованный сервис центр iiyama — RSS с заменой рабочей мат платы по акту диагностики за 10к как то совсем жадно (:

Рассмотрю любые советы и помощь 🙂

Найдены возможные дубликаты

Сообщество Ремонтёров — Помощь

6.5K постов 10.5K подписчика

Правила сообщества

Посты с процессом ремонта создавайте в родительском сообществе pikabu.ru/community/remont.

В этом сообществе, можно выкладывать посты с просьбами о помощи в ремонте электро-техники. Цифровой, бытовой и т.п., а про ремонт картин, квартир, ванн и унитазов, писать в других сообществах 🙂

Требования к оформлению постов:

1. Максимально полное наименование устройства.

2. Какие условия привели к поломке, если таковые известны.

3. Что уже делали с устройством.

4. Какое имеется оборудование.

5. Ну и соответственно, уровень знаний.

Какая маркировка чипа?

Слишком мелко, нечем разглядеть надписи:(

Плата очищена, последний мастер сказал, что не смог подобрать 4ре C711R702, чип живой с его же слов.

Мало рейтинга на добавление фотки, https://cloud.mail.ru/public/56ph/2Y8tYoXy6

купи монитор, у которого разбита такая матрица и сделай из двух один.

Искал, мониторю, таких моников нет, а в каких стоит такая же сенсорная панель незнаю

я не про монитор, я именно про матрицу,

че то не похоже что её чистили.отмывать,восстанавливать дороги,менять мелочь если дохлая.

Я сразу написал, что фотка старая. Новее выложил ниже на мейл

Судя по фото — тут все в окислах, надо менять сип и обвязку, и то не факт, что заработает.

Судя по внешнему виду, там кипели нехуевые электрические страсти.

Дело бесполезное из-за места окисления, можно восстановить, цена примерна такая и будет 10к, учитывая что замена чипа как минимум у любителя 5-7к.
Но даже если ты восстановишь, никто тебе не даст гарантию работы больше чем на полгода, в таких случаях проще найти замену, поищи на алиэкспресс и тому подобных.

Где такие минимальные цены, на пайку корпусов xQFP и PLCC?
Паяет наверное лично покойный Стиви Джобс, платиновым паяльником с родиевыми проводами и жалом из калифорния-282. В качестве припоя лоховское золото 999 пробы. Гарантию даёт лично Макаронный Бог?

помоги автору, скинь этот адекватный сервис с божескими ценами, иначе к чему эта самоутверждающаяся писанина

Все решилось гораздо проще и дешевле. РСС офф сервис иямы, в одном офисе взяли деньги за диагностику, а во втором пробили серийник и починили бесплатно

Очень надеюсь на вашу помощь, а то лежит уже пол года без дела 🙁

Могу предложить такие варианты ремонта:

1. Найти донора с разбитой матрицей.

2. Заменить всю начинку на универсальный скалер с алиэкспресса.

3. Сигналы кнопок на основную плату явно передаются просто по проводам, возможно получится что-нибудь сконструировать на обычных кнопках, без сенсоров.

1. Пол года мониторю, на рынках тоже был

2. Интересный вариант, в те же 10к и выйдет вероятно

3. Думал об этом, перемкнуть что б хотя бы включался, но долго ли проработает

4. Я вас понял нести убожествам в RSS и пусть чинят за 10к (:

Универсальный скалер (по второму пункту) обойдётся от

Читайте также:  Макбук не работает поиск

800 до 2000 руб., в зависимости от возможностей, это совсем не 10 т.р. Главное, найти такой, который имеет прошивку под разрешение матрицы твоего монитора.

По третьему пункту: проработает столько же, сколько с сенсорами, но лучше делать не методом тыка, а найти схему монитора.

Там матрица 4к, если верить гуглу. Боюсь универсалы не потянут.

Есть универсалы и на 4к, цена только выше, вот например: https://m.ru.aliexpress.com/item/32906481693.html

Ну она и совместима с пятком матриц.

compatable for LQ156D1JW05 NV156QUM-N72 LQ156D1JW31 LQ156D1JW02 LQ156D1JW04 LQ156D1JW03 LQ156D1JW06 B156ZAN02.0 LP156ud1spb1 LTN156FL02 lq173d1jw31 and LQ156Z1JW02

А так, универсальная, да

Спасибо за ответы.

Пока на этом и остановлюсь

Таки фото где что почистили не вижу, как и не вижу с чем тут можно помочь. Отнести в сц где все очистят, пропаяют и заменят отгнившие элементы с восстановлением дорожек.

Починил

IBM 5153 был разбит курьером

Цветной дисплей IBM 5153. 13-дюймовый монитор, способный отображать шестнадцать цветов .

Выпускался с марта 1983 года.

IBM Color Display имеет следующие характеристики: Размер экрана: 13′ ( по диагонали). Разрешение: 640 х 200 ( 320 x 200 с адаптером IBM Color / Graphics Monitor ) Цвета: 16 (красный, зеленый, синий, белый, желтый, черный, голубой, пурпурный, коричневый, светло-серый, темно-серый, голубой, светло- зеленый, светло-голубой, светло-красный , и светло-пурпурный) Все точки адресные.

Очень грустный день с вероятностью получить сердечный приступ от увиденного. Курьер доставил монитор, купленный на ebay в картонной коробке. Внутри коробки оказалось вот это. Виной всему плохая упаковка и не менее важный факт того, что за 30+ лет пластик, из которого сделан корпус, стал хрупким.

Назад дороги нет. Приступим к восстановлению корпуса, благо начинка и кинескоп в порядке.

Фанатам синей изоленты посвящается. Кроме того, был использован малярный скотч и суперклей. Важно было собрать все кусочки корпуса и кажется это удалось.

Так же, изнутри корпус проклеен углеволокном (карбон) и эпоксидной смолой.

Шпаклевка, грунтовка . . . В процессе.

Грунтовка для пластика, текстурная краска и близкие к оригинальным цвета возвращают нас к первоначальному состоянию.

После сборки и покраски.

Неподражаемый режим CGA и четвертая из серии Elite игра Elite: Dangerous ( анонс 1999 год выход 2014).

Цена данного аппарата без учета доставки от 400 евро!

ps. Оригинал поста — сообщения с форума, но оформление, компиляция и литературный перевод мое.

Один из самых быстрых ремонтов монитора

Купил как-то два монитора, один Philips 206V 19,5 дюйма, а второй Samsung 17 дюймов квадратный, но с пневмо подставкой и возможностью поворота на 90 градусов. За два неисправных монитора я отдал 800р.

Вот такой монитор с LED подсветкой. Дефект следующий:

Строчный драйвер шумит и вызывает помехи.

В данном случае нужно разобрать медиатором монитор, добраться до платы матрицы и найти группу резисторов CLK

Затем, отпаивая по одному в сторону, включаем монитор и наблюдаем за изменением картинки. При отключении нужных резисторов неисправных (шумящих) линий, дефект будет постепенно пропадать. Если вы отпаяли резистор и матрица стала показывать лучше, то оставляем его в таком виде и продолжаем дальше. Если изменений нет, возвращаем резистор назад.

Вот так получилось у меня. Дефекты ушли, картинка стабильна, несколько часов подряд монитор в строю.

Сколько видел дефекты в интернете и вживую, чаще всего именно так полосили панели LG в их фирменных телевизорах, и самым простым способом продлить жизнь для потребителя было изоляцией контактов у шлейфов от T-Con до Main (основной платы телевизора).
Матрица у этого Philips следующая:

Никогда такого не было, и вот опять. Почему-то старые ламповые мониторы (на CCFL лампах) работают куда лучше, хоть и требуют ремонта спустя года (чаще замена ламп или конденсаторов). В пример могу привести Российский (Китайский) Matrix с панелью Samsung на 22 дюйма, всего 1 битый пиксель и это спустя 12 лет. Заменил 16v 47 uF конденсаторы по VGA линии и все помехи на VGA у скаллера ушли. Хорошая покупка за 500р — 72% NTSC, VGA, DVI, 12V питание.

Как я монитор починил

На днях отдали мне вот такого красавца, буквально за банку пива. Монитор Aser V193W, 19 дюймов. Проблема: при включении картинка появляется на долю секунды, а затем пропадает. Чтобы заставить монитор работать, нужно много раз нажать кнопку включения. Подозрение сразу пало на блок питания. Хотя я тот ещё ремонтёр, без специального образования, но вот покопаться в каком-нибудь хламе — это прямо that’s my fetish. Значит будем курочить. И вот, протерев товарища влажной тряпочкой, лезем прямо в его внутренний мир.

Разбираю, по пути счищая пыль и прочие отложения (кстати, пользуюсь для этого кисточкой, какие кладут в коробки с краской для волос: мягкий волос, и по размеру подходят отлично). Визуальный осмотр результатов не дал: ничего нигде не вспучилось, не треснуло, не поплавилось и не закоптилось. Печально. И тут внезапно оказалось, что один конденсатор (обведён кружочком слева) заметно горячее остальных. Вдобавок, у самого большого кондёра (кружок справа) при вдумчивой пульпации обнаружилось еле заметное распухание верхушки (Естественно, детали лапал при снятом напряжении).

Читайте также:  Что будет если не работают свечи накала рено кенго

Меняем обоих товарищей, причем на замену левому удалось выкопать в закромах совершенно новый конденсатор, с такими длинными ножками, как они обычно идут с завода. Укорачиваем ножки до требуемой длины, и используем откушенные проволочки, чтобы удлинить ножки правого кондёра, ибо он слишком толст, и в лежачем положении своими короткими ножками не дотягивается до платы.

Запускаем, проверяем. Всё великолепно. Наливаем толстому под бок немного клея из клеевого пистолета, чтобы лежал ровно и никуда не уполз. Собираем, радуемся. Моник пашет, ЧСВ пухнет. Красота. В общем, всё. Всем удачи, и с наступающим новым годом!

С вас 2 тыщи

Монитор с делирием

Пришел ко мне в гости монитор. Ну, конечно, не сам пришел, его принесли. А он не включается. Нажмешь на кнопку, он моргнет диодом и всё.

Сразу подозрение на высохший конденсатор в блоке питания. Причем, именно тот, что обеспечивает питание самого блока. В подобных импульсниках схема сама себе вырабатывает низкое напряжение для питания ШИМ контроллера. А откуда она его возьмет при запуске? Да очень просто. Конденсатор заряжается через высокоомный резистор от сети мизерным током. Напряжение на нем ограничивается стабилитроном. Как только наберется достаточное напряжение, чтобы блок запустился, он начинает генерацию, делает несколько импульсов на том, что успело накопиться в кондёре, а дальше сам его подзаряжает, уже со вторичной обмотки трансформатора.

Так вот, если конденсатор сдох, он не накапливает достаточно энергии, чтобы генерация успела запуститься.

Меняем его. Моник врубается, и показывает какую-то супрематическую живопись, постепенно заливая экран инопланетными письменами.

Ну ясно. Наверное, высохли и конденсаторы во вторичной цепи, питающие мозги девайса. Вместо постоянного тока идет хаос из шума и импульсов, вот процессор и сходит с ума. Заменяем.

Вот досада. Питание пришло в норму, а у процессора по прежнему делирий.

Как-то читал очень старый советский учебник по психиатрии. Запомнилась фраза о том, что пациентам при белой горячке, как правило, мерещатся мелкие черти. Долго недоумевал — ну почему именно мелкие?

Задумчиво смотрю на плату. Курю форумы.

Оказывается, типичная проблема этой модели в глючном стабилизаторе на 3.3 вольта. Цепляю к нему осциллограф и пробую включить. И действительно, в момент запуска напряжение подскакивает до 5 с лишним вольт, и потом медленно спадает. Процессор захлебывается от переизбытка питания, и вместо изображения показывает страшный сон Иеронима Босха.

Скидываем стабилизатор и пробуем запитать от лабораторного блока. Картинка появилась.

Теперь одна дорога. За запчастями. Уж стаб на 3.3 вольта есть везде.

Как же я был наивен. Вместо того, что надо, с трудом нашел какой-то левый стаб с совершенно неподходящей распиновкой, и током всего в 1 ампер. Ну, как нам показывает ЛБП, проц жрёт меньше ампера, так что, должно работать.

Ставим его на плату совершенно извращенным образом, вверх ногами. А к термопаду приклеиваем поксиполом под прессом. (В очень тонком слое он все же проводит тепло, отводя часть его от корпуса.)

Чтобы подобные фокусы не повторялись, с психу добавляю супрессор на 3.3 вольта в выходной цепи. Теперь сжечь процессор овервольтажом будет куда труднее. Заодно, меняю конденсаторы обвязки.

Процессор наконец протрезвел и показывает изображение, а не мухоморный делирий. Допаиваю суррогатный радиатор к термопаду, и заливаю контакты лаком, во избежание. Паяльная маска тут совершенно излишня.

Клиент предупрежден, что использован не самый подходящий стабилизатор. Дал бессрочную гарантию, что если опять всё испортится по той же причине, то заменю бесплатно на более мощный.

Впрочем, едва ли до этого дойдет. Ничего не греется, все работает стабильно.

Восстановление системы зарядки планшета dexp ursus 7mv3 3g

Ох, чё-то давненько я не писал каких нибудь постов с каким нибудь бредовым ремонтом, а тут подвернулся шанс. Рипнулся в общем у меня планшет. Такой вот «Красавец»

Стоял спокойно на зарядке(что он делает 100% своего времени, скорее всего из за этого и рипнулся) и тут его начало резко колбасить дай боже. Погас бедный, а через 30 секунд загорелся с 0%. Странно, сел. Обычно такого не происходило. Ну поскольку я люблю класть болт на всё, на него тоже положил со словами «Зарядится и включится». Пошёл спать, планшет простоял на зарядке часа 3. Просыпаюсь и пытаюсь включить, а там те же 0%. Мда. Пробовал заряжать через 2A блок питания и хоть бы хны, всё равно 0% и включаться не хочет. Нус, придётся разбирать. Сдёргиваю заднюю крышку которая сидит дай боже как крепко и видим типичный дешёвый планшет.

Из поведения сия трупика становится понятно что батарея не заряжается, на самом деле не редкая проблема у подобных дешёвых планшетов. Вариантов тут два, снимать плату, отпаивать экраны, искать чарджер(микросхема которая отвечает за зарядку) и менять его, но с учётом того что планшет сам по себе стоит копейки это просто не имеет смысла. И тут на помощь придёт старый метод замещения штатной зарядки платой TP4056.

Для начала надо обесточить плату отпаяв провода АКБ. На них кстати на момент отпайки было всего около 3,2 вольт.
Пинцет использовал TS-15:

Читайте также:  Починить почтовый ящик подъезде

Жало использовал hakko 900m-t-2C

Возвращаясь к ремонту. Отпаиваю АКБ:

Отключаю все шлейфы и откручиваю все винтики которые крепят плату к корпусу. После аккуратно переворачиваю плату:

С этой стороны можно лицезреть разъём microusb и его обвязку:

Сейчас надо найти любой элемент откуда можно снять питание +5V.

Я решил подпаяться к диоду, на нём как раз 5V с блока питания.

Теперь нужна сама микросхема TP4056:

Эта немного Б/У ибо новые кончились 😀

Снимаю с платы microusb разъём, возможно у будущем он поможет какой нибудь другой технике

Далее почистил микросхему. Теперь надо подпаять провод к точке откуда TP4056 будет брать питание, как я сказал у меня это будет диод. Минус можно припаять на любую «Землю». Я зачем-то сначала припаял «Землю» на сам разъём, но в последствии отказался. Плюс поменял сам разъём на планшете ибо родной был немного уставший.

А дальше вкидываю плату обратно в корпус и проверяю работоспособность схемы:

Отлично, можно припаивать схему к АКБ. После всех манипуляций выглядит это примерно так:

Плату подклеил сзади на двух сторонний скотч. Дальше ещё раз подключаю и убеждаюсь что АКБ действительно заряжается:

Отлично, всё работает как надо.

Собрал всё как было:

Сунул в чехол, поставил на зарядку от Пк. Порт USB 3.1 так что сила тока должна быть чуть меньше 1А. Ну и пошёл пить чай 30 минут подряд.

По пришествию проверяю насколько зарядился планшет:

Шикарно, 26%. Можно запускать. И как не странно, но оно запустилось и прекрасно работает.
Теперь данный аппарат будет ещё какое-то время радовать меня своим присутствием на столе 😀

Вот такой вышел недо ремонт. Костыль? Костыль. Но вполне себе рабочий и проверенный временем, да и что-то более «правильное» в плане ремонта этому планшету не светило в любом случае ибо используется он как второй монитор и иногда по airdroid с помощью удалённого доступа использую как планшет ибо тач разбит и не работает.

Теперь посчитаем затраты на такой ремонт:
TP4056-100 рублей
1 час свободного времени-бесценно 😀
Вот так, всем бобра 😉

Вторая жизнь дохлого монитора

Принес как-то напарник монитор. Говорит — включается и тут же тухнет.

«Ха», подумал я. Известное дело, конденсаторы в блоке питания поменять, и всех делов-то.

А вот не помогло. Ну, я ж не профессионал. Стало стыдно, полез в Гугл. Посветил фонариком — картинка есть, а подсветки — наоборот, нет. Погуглил еще немного. Разобрал матрицу, а там.

Добрый вечер, отгорели лампы своё. Новые лампы стоят 10 баксов за пару, если найдешь, а еще и гнезда найти. И всё было бы просто, как раз посадочные места спаренных ламп обычно хорошо соответствуют ширине обычной светодиодной ленты, но здесь проблема — лампы одинарные. Еще погуглил. Оказывается, продаются на зарубежных сайтах наборы для замены ламп на LED — светодиодные панельки на текстолите и драйвер. Комплект для 22″ монитора стоит 4 доллара. Предложил напарнику — монитор старый, из дешевой серии (даже DVI нет), давай поэкспериментируем? А он и согласился.

Приехал заказанный набор (что характерно — в пакетике, блин). Примеряем. засада, набор прислали под 24 дюйма. Благо, китайцы подошли к делу толково и разметили линейки под разные диагонали. Обрезал лишнее. По ширине подошло идеально. Нюансы:
1. Снимайте старые лампы аккуратно, они хрупкие и с ртутью.
2. Не используйте двусторонний скотч на вощеной коричневой основе. Он пересыхает. Лучше всего — силиконовый в красных рулонах. Дорого, но оно того стоит.
Нарезал скотча, приклеил линейки в посадочные короба:

— 12V — тут всё понятно, находим на плате монитора 12 вольт и паяем.
— GND — еще проще, земля, так сказать, в иллюминаторе
— ENA — добрый вечер, это еще что? А это сигнал включения подсветки, на мониторах обычно называется BLON
— DIM — это яркость. Обычно так и подписана.
В целом мне повезло, на плате монитора всё это было на одной группе контактов.

Провода от LED-линеек подключаем и проверяем. Работает. Хорошо.

А вот тут разочарование. Что-то не то. уберем это окошко.

1. В реале всё процентов на 30 лучше, чем на фото.

2. Я не видел картинку до ремонта, подозреваю, что было не намного лучше, ибо монитор 2011 года и по цене стремился к Фикспрайсу.

3. Для служебных надобностей — хороший вариант.

4. Заказчик доволен.

5. Судя по другим отчетам о подобных заменах — у многих всё не так плохо (еще раз склоняюсь к тому, что матрица хреновая).
6. Яркость стала регулироваться в обратном направлении, но это вообще не проблема.

Вывод: если руки чешутся — стоит делать подобный «свап», если монитор профессиональный — лучше качественно заменить лампы или продать и купить новый. Потому, что результат выходит «как повезет».

P.S. Такие комплекты нашлись на радиорынке по 7 баксов за 22-дюймовые планки с инвертором. Знал бы, так купил сразу, а не заказывал.

Баянометр ругается на картинку с «хуй его знает».

Источник

Adblock
detector