ИЖ 2126-030 1.6 5дв. хэтчбек, 73 л.с, 5МКПП, 1985 – 1992 г.в. — не работает вентилятор охлаждения радиатора
Не работает (не включается) вентилятор охлаждения радиатора — причины, поиск неисправностей
— перегорел проверьте предохранитель, который отвечает за вентилятор
— неисправен датчик включения вентилятора (ДВВ)
— неисправно реле вентилятора
— неисправен блоке предохранителей
— обрыв провода питания
— обрыв дорожки выхода на провод датчика радиатора
— прогорела прокладка под головкой (охлаждающая жидкость не проходит в цилиндр)
Проблемы с вентилятором охлаждения, как правило, возникают у подержанных автомобилей, с приличным пробегом. Проявляется эта поломка по-разному, вентилятор может работать не стабильно, может включаться с опозданием или не включаться вовсе.
Причин, по которым вентилятор не включается может быть довольно много, от банального перегорания предохранителя до более сложных проблем, связанных с неисправностью термостата или проблем с электропроводкой бортовой сети автомобиля.
Если двигатель закипает, но вентилятор при этом так и не включился, то первое, что приходит в голову большинству автомобилистов — проблемы с проводкой вентилятора. Однако, очень часто проводка вообще не причем, а истинная причина кроется именно в термостате. Устройство, призванное контролировать температуру охлаждающей жидкости (ОЖ) может выйти из строя или просто заклинить, после чего ОЖ перестает циркулировать через радиатор, в итоге датчик радиатора не срабатывает, а сам вентилятор не включается.
Затем проверьте предохранитель, который отвечает за вентилятор, если предохранитель перегорел замените его целым.
Если причина не в предохранителе, необходимо проверить непосредственно сам вентилятор. К нему подходят провода питания, нередко от старости они просто рассыпаются или отламываются. Как вариант причина может крыться в штекере, поэтому если с проводкой все нормально, отключаем питание вентилятора и проверяем штекер на предмет неисправности. Подключите питание к вентилятору напрямую, например, от АКБ, если вентилятор никак не отреагирует делаем вывод о том, что вентилятор неисправен.
Проверьте датчик включения вентилятора (ДВВ), расположенный на радиаторе. Для этого необходимо отключить штекера, после чего соединить их между собой, если вентилятор не заработал — ДВВ неисправен и требует замены.
Необходимо соединить провод, идущий на блок предохранителей, непосредственно на массу (как правило, белого цвета с черной полоской). Если после этого вентилятор заработает, можно сделать вывод, что произошел обрыв второго черного провода, постарайтесь найти обрыв, и проверить надежно ли его соединение с массой. После этого соединяем два провода вместе, и смотрим, что будет происходить, если вентилятор включится то проблема была в плохом соединении.
Проверьте реле вентилятора, вполне возможно, что проблема в нем. Для того, чтобы это выяснить достаточно просто заменить его соседним реле, затем соединить провода датчика радиатора между собой, см. выше. Включится вентилятор — проблема заключается в неисправном реле.
Далее необходимо выполнить проверку напряжения, поступает ли оно на вентилятор через блок предохранителей. Для этого берем кусок провода и устанавливаем его в разъемы реле, если вентилятор заработал, причина по которой вентилятор не работает заключается в блоке предохранителей.
Вполне вероятно, что напряжение не поступает на реле вентилятора. Чтобы это проверить, можно воспользоваться «дедовским» способом. Берем лампочку, которая послужит в качестве «контрольки». Если лампочки нет, достаточно просто легонько чиркнуть вторым концом провода по массе, если при этом вы увидите искру, проблем быть не должно, скорее всего причина не в этом. Если же искры не увидите, скорее всего отсутствует напряжение в этом разъеме, то есть имеется обрыв дорожки в блоке предохранителей.
Если при проверке всего вышеперечисленного найти причину, по которой вентилятор радиатора не включается, остается проверить один провод — провод датчика радиатора. Чтобы сделать это, необходимо снять коммутатор, поскольку он не позволяет подобраться к штекерам блока предохранителей. Значит, снимаем с блока предохранителей фишку штекеров, и проверяем провод датчика радиатора на предмет обрыва.
Проверяем следующим образом: подключаем провод к «+» клемме АКБ, второй конец устанавливаем в разъем фишки. Далее снимаем штекер с датчика и подключаем лампочку. Если лампочки нет, делаем «чирк» на массу. Если напряжения нет, скорее всего, этот провод оборван.
Если вентилятор не включается, то причина может быть и вовсе неожиданной, например — прогоревшая прокладка под головкой. Включение не происходит по той причине, что охлаждающая жидкость не поступает в цилиндр, при этом газы из цилиндра проникают в ОЖ, создавая при этом эффект известный как воздушная пробка. Эта пробка препятствует нормальной прокачке ОЖ. Как понять, что у вас прогар? Достаточно заглянуть в расширительный бачок, если во время работы из него то и дело идут пузыри — у вас прогорела прокладка, или имеется трещина в цилиндре.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА НЕ РАБОТАЕТ
Убедиться, что вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя и не работает, довольно просто. Для этого необходимо запустить мотор автомобиля и дать некоторое время ему поработать на холостом ходу. Когда на приборной панели будет видно, что температура охлаждающей жидкости подходит к критической зоне, датчик сообщит об этом вентилятору радиатора, чтобы тот включился в работу. В этот момент водитель услышит дополнительный шум из-под капота, а открыв его, увидит, что около радиатора крутится крыльчатка вентилятора. Если температура охлаждающей жидкости дошла до критического значения, а вентилятор охлаждения радиатора не думает включаться, нужно выяснить, почему так происходит. Можно выделить следующие основные причины, из-за которых вентилятор охлаждения радиатора не работает:
Проблемы с электродвигателем. Если электродвигатель вышел из строя, его ротор не будет крутиться, соответственно, крыльчатка не станет вращаться. Проверить работоспособность электродвигателя можно, если напрямую подключить его к аккумуляторной батарее. Для этого потребуется взять два провода, подключить их к двум клеммам аккумулятора и двум выводам электродвигателя. Если вентилятор при прямом подключении «на батарею» не крутится, можно сделать вывод, что требуется замена электродвигателя; Проблемы с датчиком. Если датчик не способен определить температуру охлаждающей жидкости и передать сигнал на включение электродвигателя, его потребуется заменить. Чтобы убедиться в его неработоспособности, нужно отсоединить от него два провода и замкнуть их между собой. Если электромотор начнет раскручивать крыльчатку, это подскажет, что датчик неисправен и требуется его заменить; Отсутствует напряжение. Третьей и наиболее распространенной причиной неработающего вентилятора охлаждения радиатора является отсутствие напряжения в цепи его питания. Если случился обрыв в проводах или вышел из строя предохранитель, цепь будет обесточена. Чтобы убедиться в наличии данной проблемы нужно «прозвонить» провода и проверить предохранители. Если вентилятор охлаждения радиатора не включается, обнаружить причину неисправности довольно просто, достаточно выполнить описанные выше проверки.
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА НЕ РАБОТАЕТ: КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ
Если вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя, лучше сразу разобраться в чем причина и устранить неисправность. Но проблема может возникнуть внезапно, и водитель должен знать основные правила, как двигаться на автомобиле с отключенным вентилятором, чтобы не произошел перегрев двигателя:
Попробуйте включить принудительную работу вентилятора от аккумулятора; Если вентилятор не работает принудительно, двигаться следует с постоянной скоростью около 60 километров в час или выше, чтобы встречный поток воздуха охлаждал жидкость на радиаторе без помощи вентилятора. Также рекомендуется включить в салоне автомобиля систему отопления, чтобы некоторая часть тепла от охлаждающей жидкости уходила в салоне. Не забывайте, что если охлаждающая жидкость перегревается, лучше остановиться и подождать некоторое время, чтобы она охладилась, чем продолжать движение на автомобиле с риском перегрева двигателя.
Технические характеристики ИЖ 2126-030 1.6 в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 73 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1985 г. по 1992 г.
Источник
В заколдованный круг мы попали с моей машиной ((
А позволите чисто познавательный вопрос? > Машина у меня с завода проездила 3 года иж 2126(ода)
2014-3=2011. Как? Их же ещё в 2005 перестали делать!
Аааа, я понял, всё очень просто!
В ИЖе (с мотором УЗАМ, но думаю что с ВАЗ также), зарядка АКБ идёт через ЧЯ («чёрный ящик», он же Блок реле и предохранителей, под капотом над ногами водителя), а не напрямую.
Это очень плохо потому что там очень слабый контакт и сечение провода совсем недостаточное.
Сделать надо 2 простых мероприятия (я делал на своём):
1) вытащить из разъема на ЧЯ «главную питающую клемму». Она там вся горелая и расплавленная скорее всего. Насколько помню, если смотреть с места водителя, это самая передняя правая. Иначе — угол торчащий в сторону двигателя. Немного обрезать и зачистить провод, надежно присоединить (в идеале припаять) кусочек такого же провода с самой лучшей клеммой, какая найдется.
Я пошёл несколько дальше, — нашёл по схеме ЧЯ дублирующие контакты — их там 2 или 3 шт свободных, и от места соединения провода (сростки) отвел на них еще несколько проводов хорошей толщины.
Этим самым мы даём хорошее питание на бортовую сеть. Но этого — мало!
2) соединил вывод генератора с + АКБ проводом напрямую. Ток там может течь только от генератора к АКБ, обратно нет, потому что диоды.
ВСЁ. Больше проблем с электрикой не было, т.е. они были но в другой плоскости (нехватка мощности генератора на малых оборотах), но это уже решается сложнее.
Дайте своему электрику схему ЧЯ -кстати он от 2108 «нового образца», пусть найдёт дублирующие контакты.
Простая проверка моей гипотезы — если самый левый передний провод ЧЯ болтается и оттуда пахнет гарью — это оно 100%.
Нифакт, ой нифакт Самое правильное тестирование диодного моста — распаивать диоды и проверять каждый по очереди «рабочими» токами.
Нет конечно. Но в данном конкретном случае я бы вобще пока не трогал генератор, а сначала
— проверил тот гадостный разъём на проводе между АКБ и ЧЯ
— проверил клемму на ЧЯ (как ты советовал)
в данном случае, как я вижу, две проблемы наложились:
— «плавающая» утечка — тут универсального рецепта нет, только наблюдать, фиксировать условия возникновение проблемы, и тогда уже думать чо-как чинить. Например, моё калино иногда разряжает АКБ за ночь полностью, если перед этим на ней проехать менее восьми километров и на улице погода сырая и около нуля )) Ниасилил найти причину, смирился и в таком случае приехав на место просто жду, пока мотор прогреется до включения вентилятора.
— пропадание электричества — смотреть проводку (см.выше)
— а вот этот фрагмент: «она заглохла и не завелась(стартер крутит)» каг бэ намекает задать вопрос о том, какое зажигание (БСЗ, КСЗ или экзотика какая-нибудь) и курить в этом направлении.
На ИЖе моём, например, было: переломился провод внутри изоляции, который к штырю катушке зажигания подходит, то ли «К», то ли «Б» — не помню уже, ну не суть. Машина при этом то едет, то не едет. И стартер крутится, да. Обнаружил случайно, когда пузом на расширительный бачок навалился и мотор начал глохнуть, а до того пару катушек зажигания поменять успел, ведь при их замене провода шевелишь, контакт восстанавливался временно!
Я объясняю с точки зрения своей гипотезы.
Гадостный разъем и клемма — это одно и тоже (в смысле клемма в разъеме) 🙂
Утечки нет — они меряли -0,001А.
А заглохла и не завелась — это как раз случай неподачи электричества в ЧЯ.
А стартер крутит по независимой, прямой цепи. На зажигание тупо не поступает ток на первичку катушки.
Ну переломленный провод в изоляции — это конечно ОЙ, хотя у меня ни разу не было.
Было что рвалась масса в трамбере (мягкая такая косичка) — вот это было ДА.
Гадостный разъём — это именно отдельный разъём который физически разъёдиняет провод АКБ с + клеммой от жгута проводов, подключаемых к ЧЯ, от клеммы АКБ находится сантиметрах в сорока.
> Утечки нет — они меряли -0,001А.
но АКБ-то разряжался! Значит, иногда утечка всё же есть.
было-было смотри, +клемма — здоровая свинцовая дура, в нее зажаты два провода: к стартеру и к монтажному блоку, но к монтажному блоку провода собраны в жгуты, и подключаются колодками, и вот этот «гадский разъём» разъёмывает провод , торчащий из колодки и провод, прирощенный к клемме аккумулятора.
у меня от четырки был ЧЯ, 2114-что-то-там стопари пропадали — контакт отходил в штеккере. Так что не панацея, увы. Злой удмуртский гений очень изощрен и косячит даже там, где казалось бы, накосячить малореально.
Так и я о том же! > На ИЖе очень плохо делают жгуты и особенно разъемы.
На ИЖе вообще много чего плохо делают. Место такое «неудачное», что ли..
Заставили работать или заставили косячить? почему совершенно одинаковые конструктивно 2106 из Тольятти и 2106 из Ижевска — небо и земля по качеству?
Илья, иж-авто — не градообразующее предприятие в Иже вске (в отличие от того же Тольятти, да), кто мешал уйти на дургой завод, коих там чуть меньше, чем территория города? Впрочем, на остальных заводах косячат не меньше.
Источник
