Как отремонтировать твердотопливный котел если он потек

Что делать, если течет котел отопления: причины неполадки и способы ее быстрого устранения

От автора: здравствуйте, дорогие друзья! Нагревательный котел является главным элементом любой автономной отопительной системы. Именно он отвечает за температуру теплоносителя. Естественно, это оборудование должно работать безукоризненно, только в этом случае вся систему будет функционировать должным образом.

Конечно, как и в случае с любыми другими устройствами, у этого могут возникать различные сбои в работе. Многие из них решаются простой настройкой регуляторов. Но если течет котел отопления что делать? Такая ситуация относится к разряду серьезных и требует быстрого решения.

Впрочем, не каждая капля жидкости, обнаруженная снаружи агрегата, обязательно означает течь. Например, если котел и примыкающие к нему трубы полностью покрыты влагой, то очень часто это обычный конденсат, который образовался на элементах системы при их остывании. Это явление возникает из-за перепада температур. Образуется так называемая «точка росы», которая и приводит к появлению влаги.

Кроме того, конденсат может образовываться не на самом котле, а в дымоходе, и затем оттуда капать. В таком случае влага попадает на горелку, что чревато ее плохой работой. Но течью это все же не является. Устранить подобное явление можно с помощью монтажа специального стакана для сборки влаги, который устанавливается в дымоход.

Обеим описанным выше ситуациям характерен один признак: отсутствие потери давления в системе. Ориентируясь на показания манометра, вы легко сможете определить, в чем заключается проблема. Если дело действительно в образовании конденсата — неважно, идет речь о самом котле или о дымоходе — то на давление в отопительной системе это никак не повлияет.

А вот если вы видите, что этот показатель меньше, чем нужно, и это сопровождается лужей под нагревательным оборудованием, то это в большинстве случаев свидетельствует о протекании. В таких случаях важно знать, как устранить течь, и сделать это как можно быстрее. Конечно, вы можете пригласить мастеров или просто приобрести новый котел. Но это не всегда доступно. А если дело происходит посреди зимы, то ожидание починки и вовсе чревато промерзанием системы.

Поэтому давайте разберемся, какие причины могут привести к возникновению течи, как устранить проблему и сделать так, чтобы она не возникала повторно.

Причины протечки

Конечно, любая протечка не возникает просто так. Бывают довольно простые ситуации, когда ослабло какое-то соединение — например, центральный винт у циркуляционного оборудования или фитинг, соединяющий трубу с котлом. В таких случаях достаточно подтянуть соответствующий элемент, и проблема будет решена.

Но бывают и более серьезные ситуации, когда в самом котле образовывается дыра. Если ее появление никак не связано с механическим повреждением, значит, на это повлияли определенные факторы, свойственные работе вашего оборудования. Разберемся в них подробнее.

Коррозия

Коррозия металла является настоящим бичом любого сантехнического оборудования. Отопительный котел не является исключением. Постоянное взаимодействие с водой — это благодатные условия для развития коррозийных процессов.

Конечно, это не значит, что ваш котел проржавеет очень быстро. Все зависит от того, из какого материала сделана его «начинка». В идеале, это должна быть медь или нержавеющая сталь. Эти материалы не ржавеют и не обрастают накипью, поэтому отлично подходят для производства подобных устройств.

Но проблема в том, что все их прекрасные качества сопровождаются высокой стоимостью. Поэтому при выборе водонагревательного оборудования решение обычно принимается в пользу котлов, внутренние элементы которых сделаны из обычной стали или чугуна.

Чугун не ржавеет, но его выбирают нечасто. Во-первых, его масса затрудняет транспортировку и монтаж оборудования. Во-вторых, чугун плохо переносит перепады температуры — он может при этом растрескаться, что, кстати, тоже приведет к появлению протечки. Поэтому для нагревательного отопительного оборудования этот материал подходит не слишком хорошо.

Что касается обычной стали, то она обладает прекрасными характеристиками, необходимыми именно для отопительного котла, да и стоит недорого. Но со ржавчиной постоянно возникают проблемы. Многие производители добавляют к ней антикоррозийное покрытие, но, как показывает практика, оно не гарантирует 100% защиты.

Коррозия — это не просто рыжий налет на стенках котла. Она постепенно разрушает металл. Рано или поздно это обязательно приведет к образованию дыры.

Отдельным фактором следует считать качество воды, используемой в системе отопления. Содержание в ней большого количества воздуха и различных примесей приводит в высокой коррозийной активности. Поэтому категорически не рекомендуется использовать в этих целях обычную воду — например, речную или колодезную. Необходимо приобретать дистиллированную. Это доставляет немного хлопот, но поверьте, что постоянный ремонт элементов отопительной системы вызовет гораздо больше сложностей.

Повышенное давление в системе

Каждый котле рассчитан на определенные параметры работы системы — в частности, давление. Для отслеживания этого показателя устанавливаются манометры. Если вы видите, что давление слишком высокое, это может говорить о некоторых проблемах в работе.

Например, сломался расширительный бачок, появились воздушные пробки, засорился какой-нибудь фильтр, перестал функционировать предохранительный клапан — все это провоцирует повышение давления. Котел, не выдерживающий такого напора изнутри, просто лопается.

Прогорание стенок

Последняя часто встречающаяся причина протечки котла — это прогорание его стенок. К электрическому оборудованию это не относится. Проблема возникает, когда есть контакт бака с открытым пламенем. Таким образом, в зоне риска находится газовое, твердотопливное и тому подобное оборудование.

Избежать этой проблемы довольно просто — необходимо изначально подбирать правильное оборудование. К прогоранию могут привести два фактора:

• неправильное расположение камеры сгорания топлива,
• слишком малая мощность оборудования.

С первым случаем понятно — слишком сильный контакт с огнем приводит к прогоранию. Что касается мощности — если она слишком мала, то котлу постоянно приходится работать на пределе своих возможностей. То есть пламя разводится максимально сильное, отсюда и возникает негативный эффект, приводящий к появлению протечки.

Методы устранения течи

Итак, с причинами разобрались. Теперь давайте поговорим о том, как и чем заделать пробоину, чтобы не пришлось покупать новый отопительный котел. Строго говоря, для починки металлических изделий обычно применяется сварка. Для этого вам нужно совершить несколько простых действий.

1. Отключите котел от электричества или дождитесь прогорания в нем топлива, а также остывания оборудования.
2. Слейте весь теплоноситель.
3. Отсоедините теплообменник.
4. Произведите сварку или пайку пробоины.

Конечно, для этого нужно иметь хотя бы небольшие навыки работы со сварочным аппаратом или с паяльником. Но можно обойтись и без сварки. Первые три действия при этом выполняются точно так же: отключить и осушить котел, отсоединить теплообменник. А затем примените «жидкую сварку» согласно инструкции.

Все эти действия производите только в том случае, когда вы хотя бы относительно уверены в результате. Если сомневаетесь — лучше вызовите мастера. Особенно это важно в случае с газовыми котлами, где любая некачественная работа может привести к очень негативным последствиям. Поэтому для их починки необходимо нанимать специалистов, имеющих лицензию на соответствующий вид деятельности. Успехов!

Источник

Затопил дровяной котёл, а из него потёк воняющий дёготь. Вызвал мастеров — пусть разбираются

Звонит заказчик и начинает орать в телефон, что дровяной котёл у него не горит. Из котла и дымохода течёт чёрная, отвратительно воняющая жижа.

Приезжайте срочно и разбирайтесь, иначе я вас. и бросил трубку.

Этот котёл длительного горения мы поставили 2 года назад. Но топили котёл всего один сезон. Прошлый. Топили раз в двое суток. Всё было нормально. А тут котёл затопили, и такая неприятность.

Как мы установили дровяной котел, который нужно топить раз в два дня. Обзор котельной

Но зачем орать и угрожать? Такое впечатление, что многие думают, что в России без такой-то матери ничего не делается. Или заказчики орут, чтобы пар выпустить?

Попадаются мне такие заказчики довольно часто, наверное, каждый пятый такой. Вроде нормальный и адекватный человек, а чуть что-то произошло, и сразу начинаются крики. Правда, потом их быстро отпускает, и они снова начинают нормально разговаривать.

В этот раз заказчик немного поорал, что котёл у него не горит, в доме воняет, жить он так дальше не может. И что если мы не приедем прямо сейчас, то.

Я не стал слушать, что дальше будет, и сказал, что завтра приедем и разберёмся. Это похоже на гарантийный случай. Приедем и за свой счёт исправим.

Приезжаем, видим около котла следы дёгтя или конденсата, не знаю, как правильно. На чердаке около дымохода тоже следы дёгтя. Воняет.

Дёготь или конденсат из котла идёт только в одном случае: когда котёл не может выйти на рабочую температуру. Идеальная температура теплоносителя на выходе дровяного котла должна быть 80°C.

Если температура ниже 60 градусов, почти всегда котёл конденсирует, и из него течёт чёрная, воняющая жижа. В нашей схеме установлен термосмесительный клапан. Он открывает проток котла сам на себя, а когда температура достигает 60 градусов, перенаправляет теплоноситель в буферную ёмкость.

Три ошибки, которые допускают при установке твердотопливного котла

Ещё в схеме есть обратный клапан-хлопушка. Если он заклинил, то буферная ёмкость передавливала проток, и котёл бы грелся одновременно с буфером.

Проверяем обратный клапан, хлопушка не заклинила. Затапливаем котёл. Он за 10 минут нагревается до 70°C. Конденсата и дёгтя нет.

Спрашиваем у заказчика, кто топил котёл в прошлый раз. Он говорит, что рабочие. Спрашиваю у них, откуда они брали дрова. Из кучи на улице.

На куче сырые дрова, которые не горели. Поэтому и котёл конденсировал. Он просто не мог разгореться. А надо было брать дрова из поленницы, там сложены сухие дрова.

Это негарантийный выезд, и заказчику придётся заплатить за нашу работу.

Источник

Течет, протекает, течь в твердотопливном котле, протечки в котле, свищ, вода в котле

Всем доброго времени суток!

Немного поговорим о протечках внутри твердотопливных котлов, вообще о причинах и основных местах таких неисправностей!

Как ни странно, в 90 процентов случаев течь в котле (это мы определяли при выезде) по причине самого владельца котла и при чём очень и очень часто — дело вообще не в котле, а в «навесном» оборудовании и подсоединительных трубах, а точнее качеству их монтажа!

Вот на картинке ниже показаны места, куда вкручиваются манометр, тягорегулятор и выходная труба! Всё это расположено сверху котла!

При неплотном соединении, в этих местах образуются микро подтёки, по капельке в 5-10 секунд. Все эти капельки стекают под обшивку и постепенно пропитывают дополнительный утеплитель котла (в котле Тепловъ — это базальтовый картон).

Вода накапливается в нем до определенной степени и потом начинает вытекать в разных местах — над всеми тремя дверцами, внизу котла — с любоу из сторон! Клиенты звонят и жалуются — котел течет! Приезжаем, разбираемся. Клиент платит деньги за свои косяки (при самостоятельной установке).

Второе. это когда котел реально течет изнутри, но опять же — не по причине неисправности котла. А по причине -неправильной обвязки. В котел поступает постоянно холодная (относительно 53 градусов) вода, да плюс топят сырыми дровами, да ещё и совсем на маленькой температуре. В итоге к топке конденсируется огромное количество атмосферной влаги, которая не успевая испаряться стекает в нижнюю часть котла, в зольный ящик и на пол!

Идём дальше! Из-за указанной выше проблемы конденсата, в котле образуется всё-больше и больше дёгтя. который отнюдь не является инертным и вступает в долговременные реакции с металлом, разъедая его постепенно, а особенно сварочные швы в котле! Естественно, через 2-3-4 года в котле могут образоваться свищи, дырочки и прочие неприятности, а котел к этому времени, как правило, уже не на гарантии. обидно очень!

Держите свой котел в чистоте, соблюдайте правильную обвязку и температурный режим котла, тогда всё будет у Вас хорошо!

А минусах чрезмерного запаса мощности котла — здесь! и это ВАЖНО!

Всё должно быть в меру!

Идём далее — частая механическая чистка котла так же может привести к разрушению сварочных швов и самого металла. Если уж котел забился — пользуйтесь химией специальной, или же прожигайте периодически котёл на более высоких температурах!

Ну и такой фактор, который, к сожалению, всё-равно встречается — это брак! Непроваренные качественно швы, низкое качество металла, просто случайные прожиги электродами при производстве — всё это гарантийные случаи — не затягивайте с ними и обращайтесь за помощью к продавцам или производителям!

Ещё встречается такая интересная причина образования протечек внутри котла, как стороны боковых водяных рубашек!

Очень интересная проблема. Если у Вас в котле имеются промежуточные полки и эти полки не водонаполненные , то обязательно обращайте внимание при покупке, чтобы полки не были жёстко приварены к боковым или задней стенке! Дело в том, что при нагревании котла — металл расширяется и полка шириной, к примеру 400 мм, будет регулярно увеличиваться до 403-405 мм, а при остывании обратно уменьшаться! Все это со временем приведёт к «вырыванию» части полки из стенки котла и образованию протечки! Конечно всё это поправимо, но лучше всё таки, чтобы полки были водонаполненными или лежали на уголках!

Так же к течи внутри котла приводят внутренние теплообменники, выполненные из ШОВНОЙ трубы, швы таких труб часто лопаются при сильных нагревах снаружи и наличии относительно не горячего теплоносителя внутри!

Надеюсь, Вы соблюдаете все условия правильной эксплуатации котла!

До новых встреч! Всем тепла, уюта и крепкого здоровья!

Источник

Течет и зарастает дровяной котел

почему «течет» и «зарастает» твердотопливный, дровяной котел

Добрый день всем пользователям дровяных котлов!

Многие из Вас сталкиваются с проблемой, что котёл зарастает дёгтем, течет. Почему это происходит и как этого избежать, сейчас попробуем разобраться!

Ну первое и главное — котлы длительного горения, любого типа должны топиться по возможности только сухими дровами.

Сухие дрова — это дрова, которые были срублены и пролежали под навесом не менее одного года! Обязательно под навесом, защищённые от осадков!

Всё остальное — это влажные и сырые дрова, в которых содержится от 25 до 65 % воды!

Представляете, сколько воды нужно испарить из этих дров? Поэтому большая часть тепла и уходит на испарение воды, а водяной пар не даёт стенкам котла как следует нагреться, в связи с этим и происходит конденсирование воды на стенках котла и прилипание к ней всех продуктов горения — вот котёл и зарастает, начинает течь.

И как правило этот процесс чаще происходит, когда температура обратки у котла ниже 53 градусов — это точка росы, закон физики, при превышении которой вода перестает конденсироваться на металле.

И отметим, что и при использовании относительно сухих дров, и при температуре ниже 53 градусов (на обратке именно) — от этого процесса полностью избавиться не получиться!

Очевидное решение — это держать обратку всегда горячей, но как это сделать весной и осенью, когда на улице ещё тепло, но топиться уже надо!

Самый эффективный, но и дорогой способ — установка теплоаккумуляторов (утеплённых буферных емкостей) из расчёта 15-25 литров на 1 Квт котла. То есть на котёл 20 киловатт не менее 300 литров!

Источник