Вынужденный тюнинг: как самому починить и настроить крышку расширительного бачка
В материале, посвященном крышке расширительного бачка, мы рассказывали, почему исправность этой, казалось бы, небольшой детали так важна для правильного теплового режима двигателя, и почему она оказывает прямое влияние на ресурс многих элементов системы охлаждения. Но порой автовладельцы сталкиваются с другой неожиданной проблемой: они не могут найти качественную новую крышку на замену неисправной. Для некоторых рукастых водителей лучшим решением в этом случае становится самостоятельная переборка нужной крышки с применением качественных деталей. Как самому собрать гарантированно качественную крышку – рассказываем сегодня.
На самом деле, для владельцев отечественных автомобилей, а зачастую и бюджетных иномарок – сложность выбора при покупке новой крышки – это реально существующая проблема. Ведь определить правильность настроек клапанов визуально невозможно, а описанный нами в предыдущей статье способ визуального наблюдения за бачком и шлангами системы охлаждения не идеально точен. Для более тонкого и однозначного «диагноза» нужен пусть и несложный, но специальный стенд с манометром, на который накручивается крышка. В установке создаётся сначала избыточное давление, а затем разрежение. Полученные цифры сравнивают с заводскими параметрами в таблице. Но это – опять же, из области красивой, но почти бесполезной в обычной жизни теории, а мы переходим к практике.
Ремонтировать нельзя выбросить
Крышка расширительного бачка считается неразборной и неремонтопригодной – по крайней мере, заводская деталь практически любой современной машины относится к разряду «одноразовых» изделий.
Так выглядят внутренности отечественной крышки расширительного бачка ВАЗ, которая считается неразборной и неремонтопригодной
Однако многие автовладельцы Лад, столкнувшись на практике с этой проблемой и поменяв не одну деталь без особого успеха, не от хорошей жизни задумываются о том, чтобы заменить крышку своей Самары (Гранты, Калины и т.д.) на более качественную от иномарки. Тем более, что некоторые «фольксвагеновские» крышки «как родные» подходят по диаметру и имеют ту же конструкцию с парой клапанов внутри.
Нержавейка, сэр: иностранные крышки зачастую выполнены весьма добротно даже при скромной цене
Однако просто так накрутить импортное изделие не получится из-за отличающегося шага резьбы. Затянуть крышку «как есть» силой тоже не выйдет – и резьба будет повреждена, и герметичности добиться не удастся.
Но и это не останавливает рукастых автомобилистов от несложной рационализации – имплантации клапанов от «чужой» крышки в корпус нужной детали с последующей их настройкой «по мануалу». С одной стороны, «домашнее» вмешательство в штатную конструкцию – это не очень хорошо, но…у многих умельцев модернизированная крышка на практике работает как надо — в отличие от тех, которые встречаются в продаже в автомагазинах. Не в последнюю очередь здесь играет роль «прямота рук» и опыт того, кто будет выполнять подобную доработку.
Обычно для того, чтобы установить другие внутренности в штатную крышку, их аккуратно извлекают.
Слева – российский корпус, справа – немецкий «донор»
Соединив всё это, можно получить надёжную и правильно работающую крышку. Правда, лишь после точной настройки выпускного клапана
«Чужой» блок клапанов со снятой крышкой и в собранном виде
Как правило, для этого «донорскую» крышку распиливают, не допуская повреждения клапанов и уплотнения.
Главное при подобной «хирургии» – не повредить сами клапаны!
Затем крышку собирают с новыми внутренностями и проверяют, поскольку они настроены на иное избыточное давление, и выпускной клапан будет открываться при 1,3-1,5 кгс/см2, что для вазовских двигателей откровенно много. Для проверки созданного «гибрида» придётся в домашних условиях изготовить простейший стенд, состоящий из герметично соединенного расширительного бачка и насоса с манометром. Он позволит проверить только клапан, отвечающий за избыточное давление, но этого будет вполне достаточно.
Готовая крышка для Лады Самары с иностранными «потрохами»
Импровизированный стенд может выглядеть вот так
Внешне модернизированная крышка никак не отличается от обычной
Подпиливая пружинку, можно добиться требуемого порога срабатывания выпускного клапана
Накрутив пробку на резьбу, можно не только измерить давление, но и путём дальнейших несложных манипуляций с пружинками добиться срабатывания клапана на нужном давлении – 1,1 атмосферы. Интересно, что некоторые владельцы при подобном «тюнинге» во избежание проблем с бачками и патрубками даже немного занижают порог открытия клапана (до 0,9-1,0 атм).
Стандартный для вазовской пробки параметр – 1,1-1,2 атм
1,0 атм – вполне достаточно для правильной работы системы охлаждения
И если переделка крышки доступна далеко не всем «гуманитариям», то сделать стенд и проверить на нём подозрительное (или просто только что приобретённое) изделие мы смело советуем!
Еще один вид «приспособления-стенда» для проверки крышек – без расширительного бачка, но со специально изготовленным резьбовым соединением и обратным клапаном
Правда, при этом нужно помнить о том, что манометр обычного ножного или ручного насоса не является прецизионно точным прибором. Однако его погрешность вполне позволяет оценить, когда именно срабатывает выпускной клапан. А это – уже полдела.
Источник
Лопнула передняя крышка двигателя
Istana. Двигатель. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
Лопнула передняя крышка двигателя ⇐ Istana. Двигатель
Модератор: Bellamafia
Сообщение wowa 24 » 12 ноя 2012, 13:39
Сообщение владимир82 » 12 ноя 2012, 15:42
Сообщение wowa 24 » 12 ноя 2012, 17:45
Сообщение Тимофей. » 13 ноя 2012, 12:57
Сообщение владимир82 » 16 ноя 2012, 16:29
Сообщение wowa 24 » 17 ноя 2012, 07:41
Сообщение Коваленко Василь » 02 окт 2014, 09:04
Сообщение alex758 » 02 окт 2014, 14:04
Сообщение Коваленко Василь » 02 окт 2014, 20:22
на что менять? чтобы клиренс не уменьшился и подвеска по-максимуму мягкой была.
у меня в подписи ссылка:)
- Микроб.ру
- Часовой пояс: UTC+03:00
- Удалить cookies
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited Русская поддержка phpBB
Time: 0.161s | Peak Memory Usage: 7.56 МБ | GZIP: On
Источник
Трещина в корпусе двигателя
Сколько стоит новый двигатель? Много! Поэтому далеко не каждый владелец авто может позволить себе такую роскошь, как его полная замена.
Однако именно трещины на корпусе двигателя являются самой частой проблемой многих автомобилистов. И есть достаточно много причин их возникновения.
Например, трещина обязательно появится в том случае, если нарушен тепловой механизм, либо от ударов. В любом случае, как только вы обнаружили столь серьезный изъян — следует немедленно приступить к устранению проблемы, чтобы не случилось непоправимое.
Как же заделать трещину в двигателе?
Сварка или использование специальных полимерных материалов — наиболее частый метод заделывания трещин и дыр. Однако в этом случае успех бывает кратковременным, поскольку по закону физики, именно на месте шва возникает фактор высокого механического напряжения.
Другими словами, неверный подбор полимера, неправильный алгоритм сварки очень скоро приведут к тому, что шов снова разойдется и трещина станет больше, чем была изначально.
Но не стоит расстраиваться, ибо есть один метод, который позволяет успешно справиться с проблемой. Этот метод называется «Seal-Lock» (Seal-Lock можно перевести, как «запечатывание»). Используя данный способ, в большинстве случаев вам даже не понадобится снимать силовой агрегат!
Суть метода сводится к тому, что трещину в корпусе заполняют слоем мягкого металла, который при диффузии сплавляется с металлом корпуса двигателя и становиться с ним одним целым. А самое потрясающее в том, что место шва становится даже прочнее, чем корпус двигателя!
Но есть и самостоятельное решение проблемы. Конечно, оно не сравниться с диффузией металла, но тоже имеет место быть.
Для начала вам необходимо обнаружить трещину, ведь не всегда она видима визуально! Некоторые профи рекомендуют использовать магниты и металлические опилки. Но можно обойтись и грифельным порошком от обычного простого карандаша. Возьмите немного этого порошка на палец, нанесите на предполагаемое место трещины и разотрите его. Порошок реально проявит даже самую мелкую трещинку на двигателе!
Обнаружив изъян, следует приступать к ремонту. Необходимо взять дрель и просверлить два ряда отверстий: с одной стороны трещины и с другой. В качестве стяжки используют специальные скобы. В общем-то, можно использовать и тонкую стальную накладку: главное подобрать нужный размер. После того, как вы зашьете трещину, её следует залить герметизирующим составом. Найти такой состав не составит труда: об этом достаточно спросить в автомагазине.
Но если выбирать между «кустарным» способом заделывания трещин и технологией «Seal-Lock», то предпочтение лучше отдать именно «Seal-Lock». Выгода на лицо: вместо заплаток — вы получаете абсолютно целостный корпус, без следов повреждений.
Кстати, в Европе данный метод ремонта трещин используется уже более 60 лет.
Источник
Из жизни крышек двигателя
Из жизни крышек двигателя
Замена левой крышки двигателя на Honda CB1100
Текст: Михаил Пимус
Фото автора
Если вы давно собираетесь заменить одну из боковых крышек двигателя, но всё ещё сомневаетесь в своих силах – нижеследующая статья для вас.
Боковые крышки силового агрегата пора приравнять к «расходникам». В сезон им прилично достаётся. Падающий на месте или в динамике мотоцикл гарантированно наносит на правую или левую крышку боевую раскраску из царапин и трещин. И это как минимум! Прежде чем вооружаться инструментами, стоит оценить масштаб бедствия и свою собственную дееспособность.
Подготовка
Итак, нечто привело вас к мысли поменять одну из крышек двигателя. Самый простой случай – неэстетичные царапины, добытые в ходе лёгкого падения. Примерно то же произошло с мотоциклом Honda CB 1100 из нашего примера. Сложный случай – месиво из обломков, горсть кривых болтов, выломанные резьбы и гнутые плоскости прилегания. В первом варианте проблема устраняется легко, во втором для полного описания всех необходимых действий может набраться материалов на небольшую книгу.
Обойдём стороной заведомо самый сложный случай. Там без квалифицированных механиков вместе с не менее квалифицированными сварщиками уж точно не обойтись. При условии, что мотор не дал «дуба» в результате масляного голодания. Рассмотрим обстоятельства, при которых крышка поцарапана или поломана, но остальные части двигателя не пострадали.
Пример с мотором и левой крышкой CB 1100 максимально нагляден ввиду того, что конкретно взятый конструктив (четырёхцилиндровый четырёхтактный «рядник» с «мокрым» картером) является одним из самых распространённых и попадает в классические каноны мотоциклостроения.
Перво-наперво стоит запастись фундаментальными знаниями в отношении конструкции мотоцикла. Заказывая новую крышку (а без этого уже никак), изучите матчасть на предмет наличия прокладки между крышкой и картером. А также бегло посмотрите, что и как из жизненно важных узлов располагается на пути всей ремонтной «спецоперации». Если прокладка есть – её однозначно менять. Если нет – нужен герметик. Хотя… даже если прокладка есть, герметик всё равно не помешает. Лучше прибегать к проверенным маркам и выбирать состав в цвет прокладок или заводского герметика. Именно по этому принципу «Мотоэксперт» выбрал чёрный силиконовый герметик Silicon-Dichtmasse schwarz от Liqui Moly .
Ещё один момент. В исправных четырёхтактных двигателях с «мокрым» картером за боковыми крышками всегда присутствует масло в немалом количестве. Перед тем как снимать крышки, имеет смысл слить масло из двигателя. В противном случае вам придётся укладывать мотоцикл на бок, что вообще не вяжется с безопасностью и аккуратностью.
Выполнение
Пойдём по нашему примеру. Масло с двигателя «Сибихи» слито. Левая крышка, действительно, выглядит не очень (фото 1). Для подобного мотоцикла эстетика – не пустой звук! Сама крышка состоит из основной части и небольшого окна, за которым находится механизм привода стартера. Сначала откручиваем меньшую часть и аккуратно вытаскиваем промежуточные шестерни (фото 2). Рассыпающихся деталей поблизости нет. Всё, что нужно, бережное извлечение. Дальше не менее аккуратно откручиваем все болты, которые держат крышку (фото 3). Следующим шагом пробуем снять крышку руками. Если не выходит – помогаем лёгкими постукиваниями резиновой киянки (фото 4). И только! Как экстренный вариант – купите съёмник. Ни в коем случае не лезьте в плоскость примыкания крышки и двигателя металлическими предметами!
Когда левая крышка снята, не спешите её полностью отдирать от мотоцикла. Оцените, как был нанесён заводской герметик (если нет прокладки), а также расположение элементов электропроводки и деталей, которые должны переехать в новую запчасть. В нашем случае это статор генератора и направляющая втулка (фото 5). Статор зафиксирован в одном положении четырьмя болтами, втулка сидит с небольшим натягом, но вытаскивается силой одного пальца.
Снимаем слой старого герметика. Для этого вооружаемся пластиковыми лопатками/шпателями и минимально абразивной материей наподобие всем известного скотчбрайта (фото 6). Никаких отвёрток, канцелярских ножей и тому подобных металлических топоров и монтировок. Пожалейте плоскости! На этой стадии удобно оценить состояние крепёжных болтов. Если их с завидной периодичностью вынимали с насиженных мест, будет не лишним прогнать резьбу метчиками. Если посадочные отверстия и болты выглядят новыми, протираем и не мешаем механизмам работать! Плоскости следует очищать до состояния близкого к идеальному (фото 7). Ничто не должно мешать установке новой крышки.
Далее наносим герметик. Удобнее всего мазать не на снятую крышку, а непосредственно на предварительно обезжиренный картер двигателя. В условиях завода робот наносит ровный валик. Своими силами такое не повторить. Поэтому наносим герметик по всей длине плоскости, стараясь располагать свой валик по центру относительно ширины (фото 8). Прелесть тюбика с герметиком Liqui Moly Silicon-Dichtmasse schwarz в узком носике, который многократно упрощает нанесение и повышает точность. Затем валик следует пальцем распределить по всей поверхности стыка плоскостей. Делается это лёгкими тычками. На выходе обработанная герметиком поверхность должна быть как будто слегка ворсистой и без излишков наносимого состава (фото 9).
Сборка производится в обратном порядке. Не забудьте слегка смазать маслом резиновый уплотнитель крышки с механизмом стартера (фото 10). Так она гарантированно легко и без повреждений встанет на место. Затяжка болтов крышки (и много чего ещё) производится строго с применением динамометрического ключа (фото 11). Иначе зачем это всё? Согласно технический документации болты крышки у CB 1100 затягиваются с моментом 12 Нм.
Заводить двигатель и начинать движение сразу после нанесения герметика нельзя. Он должен немного подсохнуть (от восьми часов). В идеале следует оставить мотоцикл на ночь, предварительно очистив место ремонта специализированными средствами (например, очистителем Liqui Moly Motorbike Cleaner ). На следующий день завести двигатель, прощупать салфеткой стык крышки и двигателя на предмет течей, а уже потом начинать эксплуатировать мотоцикл по прямому назначению.
Источник
