Как починить ручку от маникюрного аппарата nail drill

Совместно с нашим сервисным центром мы решили рассказать про основные причины поломки машинок и ручек для маникюра, как этого избежать и когда уже следует обращаться в сервисный центр за ремонтом. Для Вашего удобства мы сделали видео- и фотоинструкцию по самостоятельной чистке ручки от пыли на примере ручек от машинок TH-202, TH-502, TH-503 и TH-505 и замене угольных щеток у ручки от машинки TH-505, TH-501.

Машинка для маникюра – электроприбор, он требует к себе правильной эксплуатации и своевременного обслуживания.

Правила эксплуатации описаны в инструкции, которую обязательно нужно прочитать до начала использования прибора. И лучше до приобретения прибора понять, какое количество оборотов и мощность Вам необходимо для работы. Определить нужное количество помогут Ваши фрезы, которыми Вы пользуетесь. Разный диаметр фрезы предназначен для определённого количества оборотов. Нарушение соотношения диаметра фрезы и количества оборотов и приводит к поломке ручки и деформации фрезы, что может быть опасно для жизни.

Ниже приведена таблица зависимости диаметра фрезы от возможного количества оборотов:

Проанализируйте диаметр фрез, которые есть у Вас, и используйте их в соответствии с количеством оборотов. Если нет возможности установить количество оборотов, пользуйтесь основным принципом — «Больше диаметр фрезы — меньше обороты». Если чувствуете вибрации ручки, понизьте обороты, либо используйте фрезу с меньшим диаметром.

Самая частая причина поломки – пыль, которая попадает в саму ручку при работе. Загрязнение приводит сначала к выходу из строя подшипников цанги, далее портит микромотор ручки. Не будем вдаваться в особые подробности электротехники, просто при нарушении работы ручки сам аппарат не перестает подавать на неё питание и более того, чтобы придать обороты ручке, аппарат начинает повышать поступающий ток, это приводит к сильному нагреву радиодеталей и других компонентов внутри корпуса машинки, от чего корпус может деформироваться. Работать на таком аппарате небезопасно.

Во избежание поломки аппарата и усугубления ситуации с уже неисправной ручкой, не пользуйтесь такой ручкой.

Поэтому важно проводить очистку внутренних деталей ручки. Вы можете обратиться в любой сервисный центр, но эта услуга платная и не входит в гарантийное обслуживание, или произвести чистку самостоятельно. При ежедневной эксплуатации аппарата мы советуем чистить ручку не менее 1 раза в неделю, процедура чистки ручки достаточно проста и не требует особых знаний в электроприборах, главное запомнить расположение деталей. Для Вашего удобства мы сделали видео- и фотоинструкцию по самостоятельной чистке ручки от пыли на примере ручек от машинок TH-202, TH-502, TH-503, TH-505 и TH-501.

Чистка ручки машинки для маникюра TH-202, TH-502 и TH-503

1. Подготовьте место и необходимые материалы:
— сухие салфетки;
— щетка;
— подложка под детали, чтобы не испачкать стол (у нас лист бумаги).

2. Выключите прибор.

3. Отключите ручку от прибора.

4. Снимите заглушку или фрезу.

5. Открутите колпачок ручки.

6. Снимите защитную насадку.

7. Достаньте деталь с пружиной.

8. Снимите несколько круглых деталей с основания.

9. Советуем выкладывать все детали в порядке их разбора. Все детали на фото:

10. Из колпачка необходимо достать цангу и начать чистку с нее, затем вернуть ее в колпачок.

11. Далее прочистите остальные детали щеткой и сухими салфетками и обязательно внутри основания. Деталь с пружиной состоит из нескольких частей, на фото они в собранном и разобранном виде.

12. Приступаем к сборке ручки в обратном порядке. 3 тонких одинаковых по диаметру кольца должны вернуться в том же порядке, что и были.

Обратите внимание на этап с защитной насадкой, необходимо попасть в пазы внутри и также с закручиванием колпачка с цангой, тоже есть пазы для цанги.

Ручка очищена и готова к работе.

Чистка ручки машинки для маникюра TH-505 и TH-501

2. Выключите прибор.

3. Отключите ручку от прибора.

4. Снимите заглушку или фрезу.

5. Открутите колпачок ручки. В редких случаях колпачок достаточно сильно затянут, нужно нажать посильнее, чтобы его открутить.

6. Достаньте деталь с пружиной.

7. Снимите защитную насадку.

8. Вытащите из основания деталь с двумя колесиками.

9. Снимите несколько круглых деталей с основания.

10. Внутри основания есть 2 металлических кольца, они не закреплены, перед чисткой их необходимо вытащить.

11. Советуем выкладывать все детали в порядке их разбора. Все детали на фото:

12. Из колпачка необходимо достать цангу и начать чистку с нее, затем вернуть ее в колпачок.

13. Далее прочистите остальные детали щеткой и сухими салфетками и обязательно внутри основания.

14. Приступаем к сборке ручки в обратном порядке. 3 тонких одинаковых по диаметру кольца должны вернуться в том же порядке, что и были.

15. Деталь с колесиками лучше вставлять после защитной насадки.

16. На этапе с защитной насадкой необходимо попасть в пазы и также с закручиванием колпачка с цангой, внутри тоже есть пазы для цанги.

Ручка очищена и готова к работе.

Дополнительный элемент для ручки от машинки TH-505 и TH-501 – угольные щетки

В любом инструменте, в котором установлен электрический двигатель, присутствует деталь — «угольная щетка». Данный элемент необходим для того, чтобы передавать на ротор электрический ток для создания вращения. В комплектацию машинки TH-505 и TH-501 входят 2 запасные угольные щетки.

Угольные щетки могут изнашиваться со временем быстрее, чем остальные детали, их также можно заменить самостоятельно, не обращаясь в сервисный центр. Для этого Вам понадобится только отвертка.

Заменять угольные щетки стоит тогда, когда они имеют явные признаки износа. Если угольные щетки в нормальном состоянии, то для диагностики проблемы стоит обратиться в сервисный центр.

Когда стоит проверить состояние угольных щеток:

если вы заметили изменение звука при работе ручки;
если появились дополнительные звуки при работе ручки;
если из нижнего колпачка выходят микроискры при работе ручки.

Поэтапная инструкция замены угольных щеток:

1. Подготовьте место и необходимые материалы.

2. Отключите прибор от электроэнергии.

3. Отключите ручку от прибора.

4. Открутите пластиковый колпачок с места выхода провода.

5. Вытащите провод.

6. С двух сторон ручки расположены щетки, закреплённые шурупом.

7. Открутите по очереди шурупы и вытащите щетки.

8. Также шурупом крепится дополнительная металлическая деталь, она может свободно ходить после его выкручивания.

Положите детали рядом, чтобы не запутаться при сборке.

9. Далее верните металлическую деталь, вставьте новую угольную щетку и вкрутите шуруп на место с двух сторон.

10. Верните провод.

11. Закройте пластмассовым колпачком.

Угольные щеточки заменены, ручка готова к работе.

Таблица диагностики возможной поломки и рекомендации по их устранению

Характер состояния
ручки при работе

Способ устранения Возможные причины

Появление лишних шумов, прокручивание фрезы стало тяжелее.
Ручка стала нагреваться.

1. Прочистите ручку от пыли, как мы описали выше согласно модели. Если это не помогло, то читайте ниже.

Загрязнение мотора и других частей ручки пылью

2. Достаньте из колпачка цангу и попробуйте прокрутить ее вручную, если прокручивание
не гладкое, с запинками, то нужно обратиться
в сервисный центр за заменой цанги. Если прокручивание идет гладко, то подшипники
целые, проблема в микромоторе.

Выход из строя подшипников ц анги 3. Обратитесь в сервисный центр за заменой микромотора. Выход из строя микромотора ручки Появление шума, больше вибрации, микроискры из нижнего колпачка ручки. Изнашивание угольных щеток Фреза периодически крутится и не крутится Проверить, закручен ли пластиковый колпачок у места выхода провода, проворачивается ли провод. Открыть и поставить на место провод можно также, как мы описали выше в блоке с угольными щетками (пункт 4 и 5). Отошел провод Фреза не крутится Во избежание поломки аппарата и усугубления ситуации с уже неисправной ручкой, не пользуйтесь такой ручкой. Обратитесь в сервисный центр. Выход из строя микромотора ручки

Способы устранения, приведённые в таблице, имеют рекомендательный характер. Если Вы затрудняетесь определить проблему, самостоятельно почистить ручку или заменить угольные щетки – обратитесь в сервисный центр.

Ниже фото ручек, которые попадают в наш сервисный центр с какой-либо поломкой. Загрязнение является основной причиной для ремонта, при этом почистить ручку можно было в домашних условиях. Загрязняются ручки любых фирм маникюрных аппаратов, может различаться только процесс вскрытия и сборки.

Источник

Ремонт ручки фрезера для маникюра. Заклинило цангу без фрезы

Сестра попросила помочь отремонтировать такую вот штуку.

Так я узнал как выглядит фрезер для маникюра, ну или его рабочая часть.

Пост пишу потому, что сестра не нашла на ютубе решения проблемы. Rуча видео, где все разбирают, раскручивают и вроде можно все исправить, но как-то запутано и без ~~бутылки~~ отвертки не разобраться. А решение оказалось достаточно простым. Возможно кому-то пригодится.

Когда сама фреза вставлена в цанговый патрон, то черный пластиковый переключатель (движимая часть с надписью R S) в одном положении зажимает фрезу, а в другом отпускает, чтоб достать/заменить на другую. Работает он по принципу переключателя в шариковой ручке. И вот когда фреза вставлена переключатель, то можно переключать в любое состояние (open/lock), а вот если вытащив фрезу переключить ее в положение зажатия фрезы (lock, направление «S»), то обратно на open (направление «R») уже не переключить.

Не понятно почему. Там куча мелких деталек и пружинок и сам кончик цанги в таком случае немного вниз опускается. Может это проблема именно этой модели ручки. Я не в курсе.

Вдруг я неправильно какие-то части называю, уж простите, что такое фрезер узнал позавчера 🙂 Названия некоторых деталей гуглю по ходу написания поста.

Я открутил верхний наконечник металлический. Шайбочки, втулки, муфточки, пружинки. есть шанс, что все может разлететься на части, поэтому сфоткал начинку, чтоб собрать правильно можно было.

Снимаем дальше пластиковый переключатель. Под ним видим это. Паз которым он фиксируется на металлической части переключателя совсем не глубокий. Поэтому прилагать силу если так заклинило цангу не советую.

Вот эти круглые шайбочки по бокам — это то, что я писал выше переключатель lock/unlock работающего по принципу переключателя в шариковой ручке как я понял. Их 2 штуки с обеих сторон, фиксируются только корпусом переключателя, без него запросто соскакивают с оси и укатываются куда захотят.

Дальше я решил пока собрать все как было. И пока собирал понял, что проблема уже решилась.

Все что нужно сделать:

1. Ослабляем переключатель — раскручиваем на 2-3 оборота корпус наконечник ручки фрезера.

2. После этого корпус поворотной втулки переключается без проблем переводится в режим open (направление «R»)

3. Закручиваем корпус наконечника в обратном направлении до упора.

4. После закручивания корпуса фреза входит в цангу как положено.

Теперь можно не бояться случайно заблокировать переключатель, когда не вставлена фреза.

Инструкция разблокировки картинкой:

Возможно многие маникюрщицы знают этот способ устранения неисправности. Но раз что-то надо разбирать/раскручивать для восстановления работоспособности, то это явно не нормальный и не стандартный способ решения проблемы. Поэтому если кому-то пригодится — значит не зря писал.

Дубликаты не найдены

Он не особо специальный и не особо женский. Ничего специфичного для работы по ногтям (типа способных пережить автоклавирование или хотя бы мокрую дизинфекцию ручек) там нет.

Чуть более цивильный внешний виде по сравнению с каким-нибудь foredom, ну и мощности меньше. Форм-фактор — БП с регулятором оборотов и понижаловом до 24/12 вольт + маленькая ручка. У того же проксона есть решение схожей концепции, с БП на 12в и кучей ручек. Проксоновские ручки, конечно, здоровее по размерам, но в остальном идея та же.

У меня «типа маникюрных» две штуки Марафон, прекрасно работают и по дереву и по металлу. Пожалуй, основное отличие — ручки в большинстве своем под 2.3мм боры, а не 3.2 как стандарт в дремеле. Плюс зажим обычно не хардкоровая винтовая цанга, а интегрированный типа вот как у топикстартера.

Из интересного — есть ручки с угловым креплением бора (но боры нужны а-ля зубоврачебные, с проточкой хвостовика) и ручки с повышайкой до совсем конских оборотов (но редкость, дорогие и в маникюре ни у кого таких нет). Все они (по крайней мере нормальные) также обычно идут с педалью, что крайне удобно. Что забавно — в целом эти псевдоманикюрные машинки мне нравятся больше проксона на 12в. 🙂

инструмент чтоб ногти точить, шлифовать или еще что-то может. Теоретически можно вставить маленькое сверло и просверлить что-то, хотя хз как там по мощности, а так. маникюр, педикюр. Мне хватает обгрызть и пилочкой подточить, но прекрасная половина человечества заморачивается с ногтями больше.

Зашибись как маленькую шлифовальную машинку использовать для поделок

Скажите, пожалуйста, что делать если 1ый пункт не выполним — дальняя часть ручки вообще не крутится, а ручка абсолютно как у вашей сестры. Вы с силой крутили или плоскогубцы использовали?

У жены похожий через полгода сдохла плата управления, или как она называется. Подкинул ручку напрямую к БП 24v. Теперь у меня свой дремель) Там кстати маркировка на моторчике 48v, не представляю что с такими оборотами делать.

Покупка и использование моторного масла у официального дилера. Совет от бывшего сотрудника

Как правило, при прохождении технического обслуживания у официального дилера Вам предлагают использовать масло, которое продает официальный дилер.

Большинство дилеров закупают масло в бочках, потому что, так будет больше прибыли, удобнее и подобное.

Если есть возможность, советую покупать у них только запечатанное в канистры масло. Дальше расскажу почему.

Чтобы получить допуск и статус официального дилера автомобилей определенной марки, в большинстве политик, дилер должен закупать оригинальные запасные части именно у производителя, всё это прописано в дилерском договоре. В ходе работы дилер делает много отчетов (которые, кстати, можно успешно рисовать, но на этот случай есть куча проверок, которые могут приехать в любой момент), в отчетах есть информация, о кол-ве автомобилей, которые приезжали на ТО или просто меняли масло. Исходя из этой информации (и еще куча нюансов) менеджеры-продаваны производителя считают сколько масла должен закупить дилерский центр для выполнения условий дилерского договора, простыми словами – ставят план, который как правило завышен. Даже если план завышен, дилеры выполняют план, потому что возможны штрафы за невыполнение. У некоторых представительств есть хорошая скидка, если выполнять план продолжительное время и выгоднее купить товара с избытком, чем сломать эту скидку.

Таким образом, если сервис, в который вы приехали, реально имеет статус официального дилера – у них обязательно должно быть оригинальное масло.

А теперь я расскажу пару моментов, почему я советую покупать именно запечатанные канистры и вовсе желательно ваше присутствие в ремонтной зоне в момент заливки масла в двигатель автомобиля. (вообще желательно чтобы канистру вскрыли при Вас).

1. В одном из центров, в котором я работал закупали масло в бочках – кастрол, и его же продавали как оригинальное масло ford. То есть, если вы пришли купить масло кастрол – стоимость будет, например 3.000р, но, если вы попросите оригинальное масло форд – стоимость будет 5.000р (масло будет из одной бочки.) К бочкам Вас естественно никто не пустит, да и скорее всего на бочке даже не будет какой-либо маркировки. Если попросите сертификат соответствия на масло – его распечатают (заранее уже подготовлен «рисунок») и поставят печать склада. Если вы не знаете, кто производитель моторного масла именно для вашей марки автомобиля — посмотрите в интернете, и в дальнейшем не переплачивайте.

2. Инвентаризация на складах проводится, и проводится она очень тщательно и достаточно часто. Было не в моем сервисе, а рядом. Во время инвентаризации естественно с бочек масло не сливают, а делают замеры по-другому. В одном сервисе кладовщики, видимо увлеклись левой продажей маслица со склада, и во время проверки масла в бочке ну никак не хватало. Выровняли недостаток обычной водичкой. После проверки водичку как смогли высосали. Кульминация: на одной из клиентских машинок заклинило двигатель, машина была очень недешевой – видимо водичку убрали не полностью. Экспертиза показала – использовалось некачественное масло.

Я привел всего 2 простых примера, что может быть с маслом из бочек, но их гораздо больше.

Возможно, Вы хотите привезти своё масло, купленное у «проверенных» продавцов. Если автомобиль у Вас на гарантии, делать это не советую, в случае поломки двигателя – это вскроется по истории обслуживания автомобиля и Вам будет тяжело доказать, что масло было хорошее, но доказать возможно, в моей практике были такие случаи.

Я не хочу напугать, не внушаю недоверие к дилерам. Много дилеров работает честно и абсолютно прозрачно. Случаи эти крайне редкие, но они есть.

Предупреждён — значит вооружён.

— Ваше дело верить или нет. Я не несу негатива в этой записи и не набиваю себе рейтинг, запись написана на помощь читателям

Источник