Как правильно настроить швейную машинку минерва

Как настроить швейную машину своими руками

Содержание

Каждый мастер должен знать, как настроить свою швейную машинку для работы с разными тканями. Основные особенности регулировки описаны в инструкции, которую нужно обязательно изучить сразу после покупки оборудования. Заводские настройки рассчитаны на ткани средней плотности, но они также могут сбиться, и придётся сразу настраивать строчку своими руками.

Общие принципы

Сразу отметим, что настройка электромеханических швейных машин выполняется с помощью специальных регуляторов, а компьютерные модели сочетают электронную регулировку с механической. Длительность процесса зависит от сложности конструкции конкретной модели и продуманности её панели управления.

Обязательно сверяйтесь с инструкцией, поскольку параметры машин и способы регулировки могут значительно отличаться друг от друга.

Настройка швейной машинки

Далее рассмотрим базовые регулировки машины для получения качественных строчек. Начнём с наиболее простых параметров, а в конце изучим возможные проблемы.

Тип, длина и ширина стежка

Несмотря на элементарность, регулировка этих значений может повлиять на качество готового изделия. Для разных материалов и задач производитель машины предусмотрел специальные строчки (для трикотажа, потайные, для обработки края), которым рекомендованы конкретные значения длины и ширины. Даже прямая строчка не может быть одинаковой для тонкой и толстой ткани. Чем тоньше ткань, тем меньшую длину стежка следует задать, а вот на толстой пальтовой ткани или коже стежок должен быть 3-4 мм.

Ширина зигзага также должна устанавливать в зависимости от типа ткани и задачи. Широкая строчка может стянуть тонкую ткань, а узкий зигзаг не сможет качественно обработать припуск рыхлых толстых материалов.

Подбирайте для каждой ткани специальные иглы и нитки, а также оптимальный баланс длины и ширины стежка. Всегда пробуйте строчку перед началом на лоскуте той же ткани.

Натяжение нитей

Строчка швейной машины должна быть настроена таким образом, чтобы узел переплетения верхней и нижней нити находился внутри ткани, и не был заметен ни с лицевой, ни с изнаночной стороны. Если регулировка натяжения нитей в машине механическая, то для верхней нити на корпусе будет расположен специальный регулятор.

На тестовой строчке нужно проверить, виден ли узел переплетения:

• если узел виден с лицевой стороны ткани, значит верхняя нить натянута слишком сильно;
• узел на изнанке говорит о слабом натяжении верхней нити.

Натяжение нижней нити меняется специальным винтом на челноке и к этому узлу следует обращаться только в крайнем случае, если изменения верхней нити не дают желаемого результата. На машинах с вертикальным челноком проверяют, насколько легко вытягивается нить из колпачка. Для этого следует взять кончик нити заправленной в колпачок шпульки и приподнять вверх всё устройство. В идеале, висящий на нитке челночный колпачок должен опуститься на 2-3 см. Если он никак не реагирует на подвешивание – натяжение чрезмерное, а если опускается быстро – слабое. Для регулировки специальной отвёрткой подкручивают маленький винт на боковой части колпачка, не более чем на пол-оборота.

В машинах с горизонтальным челноком за натяжение отвечает винт на челночном устройстве, доступ к которому может отличаться в разных машинах. Иногда может понадобиться снятие игольной пластины. Если винт закрыт пломбой, значит, производитель не предусматривает возможность такой настройки и разблокировка этого места лишит машину гарантии.

Перед тем, как крутить любой винт, следует запомнить, в каком положении он находится, чтобы иметь возможность вернуться к первоначальной настройке узла.

На рынке также представлены современные модели с автоматической настройкой натяжения и электронным управлением.

Настройка давления лапки

На некоторых машинах предусмотрена ручная настройка силы давления прижимной лапки, которая используется при пошиве толстых и тонких тканей. Для плотных материалов давление увеличивают, для тонких – уменьшают. Регулировка производится поворотом винта, который обычно находится в верхней части корпуса или регулятором на левой боковой части.

Некоторые современные машины предлагают автоматическую или электронную настройку давления лапки.

Другие узлы настройки

Для исправной машины сочетание вышеперечисленных параметров позволит получить качественную строчку. Если проблемы остаются, потребуются более сложные манипуляции, которые может быть сложно сделать своими руками и потребуется вызвать мастера.

Взаимодействие иглы и челнока

Когда на пробной строчке появляются пропуски стежков, проверяют качество иглы, ниток, игольной пластины и натяжение нитей. Если все эти узлы исправны, неисправность может скрываться в месте встречи иглы и носика челнока. Для диагностики необходимо:

1. Выбрать прямую строчку, снять игольную пластину и прижимную лапку.
2. Опустить игловодитель, а затем приподнять иглу на 1,8-2 мм. В исправном положении носик челнока в это время должен оказаться на 1,1-2 мм выше ушка иглы, а зазор между ними должен быть в пределах 0,15-0,25 мм. Больший зазор не позволит образоваться петле, и стежок будет пропущен.

При обнаружении проблемы в зазоре между иглой и челноком следует обратиться к специалисту, особенно в случае действующей гарантии.

Проблемы с педалью

Поломка регулятора оборотов в ножной педали может значительно повлиять на удобство шитья. Машина будет строчить на высокой скорости при малейшем нажатии или «не слушаться» педали. Возможно, будет достаточно провести простую очистку механизма, разобрав корпус устройства. Но если внутренние контакты регулятора окислились, и очистка не помогла, потребуется полная замена регулятора или педали.

Настройка после простоя

Если машина долго не использовалась, перед настройкой необходимо провести чистку и смазку металлических компонентов. Остатки ниток и пыль выметают жёсткой кистью. Специальным машинным маслом для швейного оборудования смазывают металлические детали, подвергающиеся трению. Смазку удобно наносить медицинским шприцем.

После процедуры машину запускаю на маленькой скорости без ниток, чтобы смазка распределилась по всему механизму, затем выполняют пробную строчку.

Меры предосторожности

Рекомендуем соблюдать следующие принципы ухода и настройки швейной техники:

• обязательно ознакомьтесь с инструкцией к прибору, ответы на большинство вопросов там уже есть;
• чистку и смазку всегда проводите при выключенном питании;
• маховик машины всегда вращайте на себя;
• храните машину под защитным чехлом, опустив лапку на лоскут ткани.

Информацию о том, как самому настроить швейную машину можно найти также в видео-инструкциях, выложенных на сайте Швейный советник или на официальных каналах производителей. Проводите проверку строчки и настройку перед началом работы над каждым новым проектом, начиная с подбора иглы и ниток.

Источник

Как настроить швейную машинку минерва

На фото 1, прямо строчная швейная машина, Минерва 124 класса. Чехословакия.

На фото 2, показаны основные, детали машины.

1. Винт фрикциона.
2. Маховое колесо.
3. Винт тормоза, регулятора длины стежка.
4. Винт для установки электро привода.
5. Переключатель лампочки.
6. Нитенаправитель и натяжитель, для нити, подающейся на шпульку, шпулемоталки.
7. Шпулемоталка.
8. Регулятор длины стежка.
9. Стержень лапкодержателя.
10. Стержень игловодителя.
11. Регулятор натяжения верхней нити.
12. Нитепритягиватель.
13. Винт нажима, на стержень лапки.

По оси шкива, ввёрнут винт, с большой головкой, № 1, называется — винтом Фрикциона. По ребру винта, накатка, чтоб пальцы руки, не скользили, во время откручивания — закручивания. На машине, Минерва 124 он металлический. При закручивании винта, машина включается на рабочий ход. При выкручивании винта Фрикциона, машина отключает рабочий ход. Шкив свободно вращается. Нажав на ось шпуле моталки, мы запускаем её в рабочее положение.

Если этого, при ослаблении винта фрикциона, не происходит, мы, механики, разбираем этот узел.

Разборка

1. Надо выкрутить маленький винтик, на 4 — 5 полу оборотов.
2. Теперь можно выкручивать, винт Фрикциона, полностью.
3. Сняв кольцо, можно стянуть с вала маховое колесо или шкив.
4. Посадочное место шкива, зачищаем от ржавчины, чтоб блестело, наждачной бумагой. А так же, внутри отверстия шкива. И всё смазываем маслом, И — 18 А или И — 20 А (веретённое).

Сборка:

1. Одеваем маховое колесо на место. Оно должно легко крутиться.
2. На маховое колесо накладываем шайбу. Как на фото 3
3. Накручиваем винт Фрикциона.
4. Затягиваем.
5. Маленький винтик, на винту Фрикциона, закручиваем.

По фото 3, ставим кольцо с внутренними усиками, вверх! Этот маленький винтик, должен попасть между, наружными ушками кольца!

Проверка:

1. Если маленькому винтику ввернуться не куда, снова разбираем — выкручиваем винт Фрикциона.
2. Переворачиваем кольцо на 180* — но усиками, всё равно вверх.

У этого кольца, есть только одно правильное положение, когда при вкручивании, в винт фрикциона, маленький винтик, о кажется между наружными усиками, кольца, при этом, не мешая закручивать винт фрикциона сильнее — включая рабочий ход машины, и при откручивании, винта фрикциона, появлялся холостой ход. То есть шкив вращается, а игла на месте. Наружные ушки на кольце, являются ограничителями проворота винта Фрикциона.

На фото 4, фронтальная часть машины. В ней установлены следующие детали.

1. Патрон лампочки. Под длинную лампочку.
2. Верхняя втулка игловодителя.
3. Нажимная пружина, на стержне лапки.
4. Стержень — игловодитель.
5. Поводок игловодителя.
6. Хомут с винтиком — выставка игловодителя по вертикале.
7. Иглодержатель.
8. Ручка подъёма, стержня лапкодержателя.
9. Кронштейн с выступом опирающийся на лапкодержатель. И с винтиком для регулировки положения лапки, относительно иглы и игольной пластины.
10. Стержень лапкодержателя.
11. Винт крепления лапки.
12. Нитепритягиватель.
13. Винт крепления, регулятора верхней нити.
14. Регулятор верхней нити.
15. Вывернутая лампочка.

На фото 5, Показан принцип, выставки, стержня лапки.

1. Красной линией показана, осевая линия иглы.
2. Жолтая линия — воображаемая нить.

Часто бывает так, что при поднятой лапке, игла не может опустися в низ — упирается в лапку. А при шитье, при перескоки с тонкого на толстое или наоборот с толстого на тонкое, происходит подпетливание снизу.

Вот это, мы сейчас и устраним:

1. Опускаем — ручку подъёма, стержня лапкодержателя, вниз!
2. Проворачивая маховое колесо, опустить иглу в нижнюю точку ноль. Зубья транспортёрной колодки, должны опустится, ниже верха, игольной пластины, также в нижнюю точку ноль.

Всё, больше до махового колеса, не дотрагиваемся! Лапка — должна лечь, на поверхность, игольной пластины! Если этого не произошло. Или лапка только коснулась, передней частью, поверхности игольной пластины. Устраняем так:

1. На фото 4, № 9 — кронштейн с выступом опирающемся на лапкодержатель. И с винтиком для регулировки положения лапки, относительно иглы и игольной пластины. Опускаем этот винтик на 1 — 2 полу оборота.

При этом стержень лапкодержателя, должен опустится в низ.

Если этого не произошло:

1. Надо, на Фото 4, ниже цифры 10, на стержень лапкодержателя, капнуть 2 капли масла И 18 или И 20 А.
2. Проворачивая вокруг оси, стержень лапки, в пределах опущенной иглы, добится, чтоб стержень лапки, опустился. Если не вращается то:
3. Взять стержень, диаметром 5 — 6 мм, длинной не менее 50 мм. Опустить в отверстие нажимного винта (Фото 2 № 13) и слегка стукнуть молоточком. После этого, стержень лапкодержателя, опустится сразу. При условии, что винтик на кронштейне № 9, ослаблен.

1. Итак, лапка легла, на игольную пластину, всей нижней плоскостью.
2. Проворачиваем лапку относительно иглы, так, чтобы между лыской иглы, (слева) до внутренней части лапки, растояние было в два раза больше, чем между длинным шлицом и внутренним краем лапки (справа). Ну и так, чтобы на глаз, она подавала материал ровно, относительно транспортёрной колодки.
3. Через нажимной винт, капаем 1-2 капли масла — И 18 А или И 20 А (веретёнка)
4. Подымаем в верх — Ручку подъёма, стержня лапкодержателя № 8. Если у вас, всё это получилось, переходим к пункту 8. Прочитав в примечании пункт № e.

Смотрим на фото 4 № 9, кронштейн № 9 лёг на кронштейн № 8. Всё правильно! Но нам надо:

Наша задача, добится, чтобы кронштейн № 8, двигался по стержню лапки, №10, без заеданий.

Лапка, должна оставаться, на игольной пластине и не двигаться!

Стержень лапки — тоже должен оставаться, в этом — же положении, не двигаться по вертикали! Можно удерживать рукой.

Подымаем кронштейн № 8 в верх! Несколько раз. Первые два пункта № b; и № c, при этом должны выполняться! Как только кронштейн № 9, соскоблит грязь со стержня № 10, всё начнёт легко двигаться.

1. Приподымаем кронштейн № 8 на 2 — 3 мм. При этом — кронштейн № 9, также подымется на эту величину. Первые два пункта № b; и № c, при этом должны выполняться! В таком положении, затягиваем винтик, на кронштейне № 9.
2. Вот в таком положении, зажимаем винтик на кронштейне с выступом опирающемся на лапкодержатель. (Фото 4 № 9).

Очень часто, в прямострочных машинах, встречается такая не исправность, как побитое иглой, отверстие игольной пластины. Это приводит к перетеранию, верхней нити, во время шитья.

Устранение:

1. По фото 5, выкрутить два винтика. крепления игольной пластины.
2. Снять игольную пластину.
3. От наждачной бумаги на тряпичной основе оторвать узкую полоску. 5 — 6 мм шириной и 100 — 150 мм длиной.
4. Скрутить эту полоску, в форму, тонкого круглого напильника — по длине. Как крутят нитку.
5. И эту, скрученую наждачную бумагу, пропустить, в отверстие игопьной пластины.
6. В щель, между машинкой и тумбой, вставить игольную пластинку. Вертикально!
7. Двигая свёрнутую наждачную бумагу, через отверстие, игольной пластины, под разными углами — убираем следы, от ударов иглы, вокруг отверстия и заодно снимаем острые фаски.
8. По времени, вся эта операция, занимает 3 — 5 минут.

На фото 6, игольная пластина — Фото для примера

Фото игольной пластины и транспортёрной колодки, машины Минерва 124 класса нет! Если у кого есть, пришлите на мой адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. — заменю!

На фото 7, вид на транспортёр материала.

В пазах транспортёрной колодки, собирается пыль, с годами превращается в войлок. Это пыль, является, причиной изгиба, игольной пластины. А при хранении машины, в сыром помешении, сбром влаги. Влага — враг металла. Эту пыль, надо удалять!

На фото 8, Регулятор верхней нити. Вынутый из машины. Чтобы вытащить, надо, ослабить на 1-2 полуоборота, винт крепления (фото 4 № 13).

На фото 9, вот перечень деталей, слева на право:

1. Основание.
2. Осевой стержень, регулятора верхней нити.
3. Компенсационная пружина.
4. Стержень толкатель регулятора верхней нити.
5. Прорезь, под конусную пружину.
6. Шайба ограничительная.
7. Тарелочка, вогнутая.
8. Шайба распределитель.
9. Тарелочка, вогнутая.
10. Шайба с перемычкой.
11. Шайба с отверстиями по внутреннему диаметру.
12. Конусная пружина.
13. Нажимная гайка.

Порядок сборки при разборке:

1. Основание. Фото 9
2. В основание, вставляется, осевой стержень.
3. На стержне, компенсационная пружина.
4. Внутрь, вставляется стержень — толкатель. Один край, при сплюснут. L — 27 мм. Диаметр 1,8 — 2 мм. Он внутри осевого стержня, должен ходить легко, без заеданий.
5. Осевой стержень, вставляется в основание, в том месте, где на основании сделана прорезь. В случаи утери, легко изготовить из гвоздика, подходящего диаметра.
6. Компенсационная пружина, одевается на осевой стержень.

Осевой стержень, вставляется в основание. И затем проворачивается, в основании, на такой угол, чтоб низ, компенсационной пружины, не доходил, до правого упора — 0,5 мм. Вот в таком положении, зажать винтик, на основании! Если упрётся, то натяжение компенсационной пружины, будет сильным. И при ослаблении гайки, натяжение нити, практически не будет регулироваться.

1. Теперь на ось, одеваю маленькую шайбу. Она предохраняет выскакивание витка пружины из основания.
2. Теперь, одеваем первую тарелочку, на осевой стержень.
3. Разделительную шайбу, для того чтоб можно было шить на машине двумя нитями.
4. Вторую тарелочку, выгнутой частью, к разделительной шайбе.
5. Шайбу с перемычкой. Выгнутой перемычкой, в сторону, нажимной гайки. Очень часто, её устанавливают, задом на перёд.
6. Теперь большую шайбу, с отверстиями. Вогнутой частью в сторону основания.
7. Пружина широким концом к цилиндрической шайбе, загнутый, узкий, конец пружины, в прорезь, осевого стержня.
8. Накручиваем гайку.

На фото 10, показан низ машины.

1. Кронштейн, отвечающий за подъём и опускание,
2. Вилка — Правый конец, Кронштейна № 1.
3. Кронштейн со втулкой.
4. Палец. Регулирующий положение транспортерной колодки.
5. Вилка. На этом кронштейне, крепится, транспортерная колодка.
6. Эксцентрик — на тройнике.
7. Соединение тройника — с тягой. Тяга соединяется с главным валом — хомутом.
8. Вилка тройника. Внутри неё сухарь или камень. Сухарь соединён с кронштейном, который передаёт движение, валу челнока № 11.
9. Правый конец тройника.
10. Тяга — вилка. Отвечает за продвижение материала.
11. Вал челнока.
12. Кронштейн — отвечает за продвижение материала.

На фото 11, машина Чепель 30. Сравните эти два фото. Да есть, внешнее изменение форм деталей, но принцип работы этих деталей, остался не изменным.

Прямо строчная машина — Чепель 30, производство Венгрия.

На фото 12, показан низ машины с права

1. Регулятор высоты транспортёрной колодки.
2. Тяга соединяющая регулятор высоты транспортёрной колодки, с пальцем (фото 10 № 4) Регулирующий положение транспортерной колодки.
3. (фото 10 № 8). Сухарь соединён с кронштейном, который передаёт движение, валу челнока № 11.

На фото 13, показан низ машины с лева :

1. Кронштейн — отвечает за продвижение материала.
2. Кронштейн на нём установлена транспортёрная колодка.
3. Палец вставленый в кронштейн с втулкой и вошедший в вилку. Вилка, является вторым концом кронштейна № 2.
4. Корпус механизма челнока.
5. Замки — прижимы кольца.
6. Нижний зажимной винт.

На фото 14, Снята игольная пластина и транспортёрная, вид на нитенаправительную пластину. Машина Чепель 30. Фото этой части машины, Минерва 124 класса, нет!

Под транспортёрной колодкой, находится нитенаправительная, пластина. При сбросе нити с челнока, она направляет нити, (верхнюю и нижнюю, каждая в два сложения в отверстие игольной пластины). Игла не должна её касаться. На этой пластине, не должно быть, острых кромок. Поэтому их, надо, отполировать, бархатной наждачной бумагой. Как с снаружи, так и изнутри. Но это удобней сделать, открутив её, вместе с посадочным местом челнока.

На фото 15, в челнок, (правого вращения), вставлен шпульный колпачок.

На фото 16, вид на челнок, с лицевой стороны. Красными линиями, показаны места прохождения верхней нити.

1. Ребро — под носиком челнока.
2. Ребро — вертикальная полка.
3. Ребро — этого ребра, быть не должно! У кого оно есть, необходимо спилить!

Это ребро, заводской Брак.

1. Пятка — челнока.
2. Ребро — сброса нити.

Все эти рёбра, должны быть:

1. полукруглые;
2. ровные — без ямок и раковин;
3. шлифованные.

Этого добиваются, обрабатывая эти рёбра:

1. алмазными надфилями;
2. шлифовальной, шкуркой № 0 или 00;
3. шлифованием, на войлочном круге, с машинным маслом и притирочной пастой ГОЙЯ.

На фото 17, вид на челнок с задней стороны. Эти красные линии, также подлежат притуплению, как и линии на передней части.

Всем, кому интересно продолжение статьи, по настройке механизма челнока, машины Минерва 124, шлите фото — Вид на челнок, со стороны фронтальной части. Я не помню, с буферной пружиной, он, или нет. На толкателе челнока. По адресу в низу страницы.

Источник