Lukey 868 не работает фен

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

• Прошивки ТВ (упорядоченные)
• Запросы прошивок для ТВ
• Прошивки для мониторов
• Запросы разных прошивок
• . и другие разделы

По вопросам прошивки Вы должны выбрать раздел для вашего типа аппарата, иначе ответ и сам файл Вы не получите, а тема будет удалена.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

• Схемы телевизоров (запросы)
• Схемы телевизоров (хранилище)
• Схемы мониторов (запросы)
• Различные схемы (запросы)

Внимательно читайте описание. Перед запросом схемы или прошивки произведите поиск по форуму, возможно она уже есть в архивах. Поиск доступен после создания аккаунта.

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

• DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
• SOT-89 — пластковый корпус для поверхностного монтажа
• SOT-23 — миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
• TO-220 — тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
• SOP (SOIC, SO) — миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
• TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
• BGA (Ball Grid Array) — корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему паяльная станция lukey 868 сгорел пик контролер как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам — LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям — схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Источник

Обзор паяльных станций Lukey. Отзыв на «Lukey 868» (Часть 3 из 4)

Содержание

Комментарии ( 23 )

Уменьшен шум при работе, фен более легкий, максимальный объем подачи воздуха больше. Это делает работу со станцией более комфортной.

Радует что Lukey 868 сконструирована в значительно меньшем и лёгком пластмассовом корпусе

А я, хоть и неплохо знаю английский, но потом долго туплю и соображаю: «А кто такой ‘Солдер’? А мне ‘паяло’ нужно. »

Внутрь подставки для паяльника я запихал стружку для очистки паяльных жал.

Одно время подумывал прикупить ещё и классическое жало «наконечник клиновидный» (я его называю «зубилом»)…

Я выпилил из старого медного паяльного жала несколько проставок: длинной 5, 6, 7 и 8 мм.
Важное замечание: Нельзя сдавливать нагревательный элемент, т.к. опасно разрушить его.

диаметры различаются на десятые миллиметра, но глубины разных насадок разнятся аж до 5 мм

Но вот керамический нагревательный элемент HAKKO 1321 (в Lukey 852D+/868/936+/936D+) — чуть короче и его провода уже сидят в передних отверстиях крепёжной платы

Внимание: Какое бы решение вы ни выбрали — помните предупреждение: керамический нагреватель очень чувствителен к неравномерному нагреву — лопается от малейших температурных перекосов!

Внимание учтите, что «вечное паяльное жало» не терпит пластмасс: нельзя даже касаться необгораемым жалом любых пластмасс. Тем более, не пытайтесь сваривать пластмассу необгораемым жалом — это безвозвратно убьёт его!

Есть ли смысл (недорогие фены +- одно и тоже), да и где сравнивать?
Я лично ни за что не променяю нормальный компрессорный фен на вентиляторный: все причины ты только что озвучил. Но вот данный вывод я делаю на основе опыта использования и того и другого фенов. Попался бы сначала вентиляторный, то компрессорный бы смотрелся дешевой легкой игрушкой с толстым проводом.
Всё это походит на плавную эволюцию многих: эпсн — низковольник с регулятором мощности — термостабилизированный низковольтник. А когда то микросхемы в дипе да планары наши я паял эпсн…

Кстати, в люках компрессорные фены, точнее «шланги» соединяющий фен и станцию просто ужасны, в итоге первое время с непривычки на ура пережимаешь шланг.

Я практического опыта сравнения не имел, но и картинками не ограничивался. Общался с людьми, которые этим пользуются, читал мнения на форумах — в общем, консультировался и обобщал отзывы.

ProsKit с Lukey сравнивать конечно не стоит — разные весовые категории, комплектующие, исполнение — отсюда и результат разный. Даже Lukey с AOYUE ставить в один ряд я бы не рискнул. Сравнивать можно только разные модели Lukey…

Но подобная классификация имеет под собой объективный фундамент: как маркетологи производителя исследуют рынок, сегментируют его, затем выбирают какой модельный ряд, с каким функциями, и по какой цене предложить. Затем производитель клепает модели, они наводняют рынок, и вот уже «всего много и ничего не понятно». В данной статье я попытался обратно привести этот хаос к некоторой опорной системе, на которую можно ориентироваться при выборе покупки — исходя из своих потребностей. Своего рода криптоанализ. 😉

Сам я при покупке действую так: сперва, исходя из доступного мне бюджета (денег) и требуемого функционала, выбираю оптимальный по качеству бренд. Затем, уже ищу подходящую модель с нужным функционалом, в рамках выбранного бренда. Иногда, конечно, приходится анализировать не один, а 2-3 бренда, но не больше — рынок уже структурирован и поделён на сферы влияния (конкуренция жёсткая).

Другое дело, что в бюджетном секторе рынка царят «особо волчьи порядки»: каждый день возникают новые «китайские клоны», приходят в свои рыночные ниши, и спорят с прежними «хозяевами» производителями. Так Bakku и Dazheng уже что-то не видно в магазинах — HYelec их обошёл. Так что завтра и Lukey может исчезнуть, будет что-то другое…

Не совсем так. Это не «мои выводы», это «мнения экспертов» — я их собрал, проанализировал, скомпилировал. (Эксперты — это не те которые «сертифицированы Микрософтом», а люди которые занимаются этим делом и имеют опыт. Эксперты — конечно люди субъективные, с разным опытом и степенью подготовки, но их было много разных. Все субъективны, а великая истина — где-то там. )

Свой практический опыт с паяльной станцией «Lukey 868» — описал (её я вскрывал и доделывал по мелочам). Ещё я заглядывал под кожух некоторым другим станциям, не сам, а с «экспертами», слушал их комментарии… Общался с продавцами, тоже полезно (технари в основном правду говорят, мало подвирают про свой товар).

Готовую статью давал на рецензирование (прочтение и замечания) нескольким специалистам. Замечаний было много — это не первая версия статьи! В первой — были грубые ошибки, а местами и спекуляции. Однако здесь — уже довольно твёрдо.

«Об ответственности» или «если ты рекомендуешь что-то, то рекомендовать нужно осторожно, особенно если ты делаешь это на всю страну».
Тут есть весьма поучительный момент, который я распишу поподробнее:

Гораздо разумнее выдвинуть нагреватель — иначе часть грелки будет впустую греть гильзу, а не жало. Провода всегда можно нарастить.

Любые самовольные вмешательства пользователя в конструкцию станции, модификация, вскрытие корпуса — строго запрещены, и лишают гарантии производителя! А призыв нарушить установленные правила торговли и эксплуатации — есть наглая провокация и подлежит строжайшему порицанию!

А у керамических — и поменять, они просто припаяны к площадкам на нагревателе (впрочем, скорее всего паять их не так просто — нужно равномерно греть всю грелку, чтоб не раскололась).

Непроверенное суждение. Сомнительный совет.
(Вот это реальная подстава! Твои экономические конкуренты и политические оппоненты будут рады спровоцировать тебя.)

Кроме того, если нагреватель действительно керамический — то сдавливанием его не убьешь… ее можно смело выдвигать, не особо заморачиваясь на зазор — если конструкция хоть немного пружинит, то сплошной стержень из высококачественной керамики фиг расколешь.

Vga , а ты готов за это поручиться материально?
Скажем твой рецепт будет напечатан в «руководстве по эксплуатации и настройке» инструмента, как рекомендация. Инструмент будет продан 100000 пользователей. 1% из них произведёт модификацию по твоей методике. Что если ты ошибся — отзовёшь и заменишь станции за свой счёт, неустойку недовольным пользователям выплатишь?

А если даже методика и правильная, но с учётом криворукости пользователей, будет реализована неправильно: запаяют неправильно, нарушат конструкцию, согнут, коротнут, провода перепутают — станция сгорит к чертям — отвечать готов?
(Не все монтажники-ремонтники по профессии. А статья рассчитана и «для новичков», а также «для массового читателя».)

А «опытный электрик Джон» из Мичигана — вообще получил поражение электрическим током ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТВОЕГО РЕЦЕПТА, потому что полез под кожух не отключив станцию от сети (тумблера питания 220V у станции нет), потому что нигде не было написано что так делать нельзя (хотя именно поэтому, в каждой инструкции, уже есть раздел «техники безопасности»). И подал на тебя в суд за неумышленное членовредительство по халатности…
(В США такое на раз — эх, хорошо что мы не в Америке и не в Европе!)

Нельзя давать такие рекомендации в официальных документах!
Как-то априори предполагается, что все рекомендации, даваемые на этом сайте (и на других сайтах Интернета) — конечно же «неофициальны» и «на свой страх и риск»…
Но когда ты затем высказываешься или публикуешься в «официальных Источниках» — то твои «неофициальные слова и рекомендации» получают статус «полуофициальных» или «официальных» (в зависимости от Авторитета Источника). Потому что слова проникаются авторитетом тех источников, из чьих уст они будут звучать (в частности, сайты или издательства где публикуешься). И ты уже рискуешь не только своим личным Авторским Авторитетом, но также авторитетом Издательства и Рецензентов, которые за тебя поручились. Кстати поэтому политики больше заняты не делом, а жонглированием словами: всё что они ни говорят — всё официально.
И нельзя рассчитывать только на опытных электронщиков. Массовый читатель — это непредсказуемая (а иногда и опасная) аудитория. Адресные советы это одно (Коле, Пете — одна рекомендация; а вот Маше по другому сформулируем — ей только кнопочки нажимать; а при Нинке вообще и упоминать не надо, ибо дура). А публичные советы — это совсем другое.

Это я всё об ответственности. Я не рискнул давать рекомендацию к переделке станции. «Правильные пути» и «оптимальные варианты» меняются в зависимости от ракурска рассмотрения и принятия разных обстоятельств.

Насколько я вижу по фото, у тебя действительно керамическая грелка.
а вот если часть грелки вылетит за рубашку жала — грелка просто раскалывается по ее краю

Да, у меня керамика. И она никуда не может вылететь, если не вмешиваться в конструкцию станции и ничего не перепаивать — в силу того, что производителем всё было рассчитано и проверено. И кстати, производитель несёт за это материальную ответственность (весь брак, и все сгоревшие в течение гарантийного срока станции меняются бесплатно). «Сохранение гарантии» — это сильное обстоятельство!

В любом случае, как раз вариант с вставками я считаю одним из худших (плюс, туда же, необратимые доработки конструкции — нормальные жала имеют почти одинаковую глубину, а вот длина новой грелки при замене может оказаться другой). ИМХО, выдвижение грелки (с удлинением ее проводов при необзодимости) — самый правильный метод. И обратимый, и грелка стоит в штатном положении.

Сумбурно, не всё понял… Попробую ответить:
Вставки это не «необратимый способ», но даже не «доработка конструкции». Это «самый безопасный и досаточно эффективный» способ.
Жала попадаются разные (Китай он такой Китай). В интернет-магазине ты их вообще вслепую покупаешь. Да и редкий продавец дозволит тебе потыкать в жало штангенциркулем. Рассчитывать надо на любые.
О замене керамического нагревателя нигде не было ни слова — не выдумывай. Но если ты меняешь HAKKO 1321 на HAKKO 1321, то ты получишь в точности такое же по габаритам. Даже нихромовый нагреватель практически такой же. И длина новой грелки при замене НЕ может оказаться другой.
Подпружинивание нагревателя на проводах — это вроде как круто… Но там до 5мм разница в зазорах, на разных жалах (в худшем случае)! Это же какие провода могут так пружинить? И кстати, долго ли провода будут так гнуться, когда сломаются? А выдержит ли пайка проводов к керамике, под высокой температурой и постоянных динамических деформациях.
И в любом случае, перепайка — это модификация конструкции и отказ от гарантии.

И вообще, новичкам — лучше вообще ничего не трогать и не модифицировать, а паять себе как есть — оно достаточно эффективно. А старичкам — лучше выкинуть Lukey и купить себе ERSA. 😉

Любые самовольные вмешательства пользователя в конструкцию станции, модификация, вскрытие корпуса — строго запрещены, и лишают гарантии производителя!

Непроверенное суждение. Сомнительный совет.

Vga, а ты готов за это поручиться материально?

А если даже методика и правильная, но с учётом криворукости пользователей, будет реализована неправильно: запаяют неправильно, нарушат конструкцию, согнут, коротнут, провода перепутают — станция сгорит к чертям — отвечать готов?

Нельзя давать такие рекомендации в официальных документах!

Я не рискнул давать рекомендацию к переделке станции.

Твои предложения — точно такие же переделки. Между прочим, чреватые разрушением жала и/или нагревателя. А пляски вокруг фена вообще чреваты теми самыми 220 вольтами, от которых напрямую питается спираль.

В любом случае, это комментарии не по делу.

Да, у меня керамика. И она никуда не может вылететь, если не вмешиваться в конструкцию станции и ничего не перепаивать — в силу того, что производителем всё было рассчитано и проверено.

Вставки это не «необратимый способ», но даже не «доработка конструкции». Это «самый безопасный и досаточно эффективный» способ.

Жала попадаются разные (Китай он такой Китай). В интернет-магазине ты их вообще вслепую покупаешь

О замене керамического нагревателя нигде не было ни слова — не выдумывай.

Но если ты меняешь HAKKO 1321 на HAKKO 1321, то ты получишь в точности такое же по габаритам. Даже нихромовый нагреватель практически такой же. И длина новой грелки при замене НЕ может оказаться другой.

Но там до 5мм разница в зазорах, на разных жалах (в худшем случае)!

И вообще, новичкам — лучше вообще ничего не трогать и не модифицировать, а паять себе как есть — оно достаточно эффективно.

Для официальных документов есть соответсвующие предупреждения… Комментарий же — не статья и не готовое руководство к действию.

Ну, я то писал статью, а не коммент.
А ты вроде советовал мне статью корректировать…

Твои предложения — точно такие же переделки. Между прочим, чреватые разрушением жала и/или нагревателя. а ты готов за это поручиться материально?

Но вообще, это конечно спорный момент — ревнивый или жадный продавец легко откажется от гарантии даже за проставки.

Ну, я спросил у продавца, где покупал свою станцию: «Так можно?» Он подумал и ответил: «Ок.» 🙂
Разрушения быть не должно, если не давить нагреватель. Было только одно маленькое сомнение: что повышенный теплоотвод с торца грелки, за счёт наличия контакта через проставку, может быть больше, чем излучение через воздушную прослойку на внутреннюю втулку жала — а это уже чревато температурными перекосами… Но этим пренебрегли.

И честно говоря, при работе эти проставки обугливаются от перегрева и плохо проводят тепло. Приходится их периодически чистить мелкой наждачкой, а то эффект от них пропадает.

А вообще, эффект есть! Особенно если паяешь на пределе мощности, особенно когда из многослойки или что-то большое выпаиваешь.

Кроме того, этот метод не улучшает теплопередачу от нагревателя к жалу, являющуюся главной проблемой этих паяльников, хотя и несколько улучшает обратную связь.

А пляски вокруг фена вообще чреваты теми самыми 220 вольтами, от которых напрямую питается спираль.

Что там про фен? Фен не надо разбирать, никаких 220 вольт…

Значит, посадочные размеры жала отличаться на 20% могут, а грелки — не могут?

В принципе, все могут. Но жала отличаются сильнее, потому что разные китайские производители их делают, без ГОСТов и сертификации — тупо своровал и склонировал, как замерил.
У нихромовых грелок (и керамических noname) — наверное тоже большой разброс, потому что обычная китайская подделка.
А у «HAKKO 1321» думаю хорошо со стандартными размерами: даже если их китайцы и будут производить, то только с сертификацией (иначе, они будет называться «ЛЯО 1321»).

Но это не принципиальный момент! Я ж говорю, что лучший метод — универсальный метод, не зависящий от размеров.

О замене керамического нагревателя нигде не было ни слова — не выдумывай.

Это не выдумки. Это типичное развитие событий — грелка однажды дохнет и при ее замене часто модификации под предыдущую вылезают боком.

Ну, это понятно, что однажды сдохнет, надо менять. Но в полемике эта мысль как-то внезапно проявилась…
В принципе, прежние модификации — это не большая проблема: если ты уже что-то подпилил первой грелке, то и второй подпилишь. Если запилил коротко, то соплями клеем замажешь… Все эти экстремальные методы не предполагают осторожности — если в итоге убъёшь паяльник, то купишь новый (у Lukey он не дорогой и доступный). За это нет смысла копья ломать.

p.s. Ладно, что-то спор уже беспредметный пошёл, про слова кто что сказал… Может закругляться?

А ты вроде советовал мне статью корректировать…

Разрушения быть не должно, если не давить нагреватель.

И честно говоря, при работе эти проставки обугливаются от перегрева и плохо проводят тепло. Приходится их периодически чистить мелкой наждачкой, а то эффект от них пропадает.

а это уже чревато температурными перекосами…

А вообще, эффект есть! Особенно если паяешь на пределе мощности, особенно когда из многослойки или что-то большое выпаиваешь.

Что там про фен? Фен не надо разбирать, никаких 220 вольт…

А у «HAKKO 1321» думаю хорошо со стандартными размерами: даже если их китайцы и будут производить, то только с сертификацией (иначе, они будет называться «ЛЯО 1321»).

Но это не принципиальный момент! Я ж говорю, что лучший метод — универсальный метод, не зависящий от размеров.

p.s. Ладно, что-то спор уже беспредметный пошёл, про слова кто что сказал… Может закругляться?

Ну, про дисклеймеры я традиционно забыл. Но что мешает добавить их вместе с поправками?

Лучше ничего не говорить, чем сказать и откреститься.

Кроме того, я же перечислил большинство (если не все) известные методы по доделке паяльника. Далее, я порекомендовал то, что считаю лучшим вариантом решения. И привёл аргументы почему я так считаю:

оно самое универсальное и безопасное, и не требует вмешательства в конструкцию самой станции (не лишает гарантии):

Какие ещё могут быть вопросы?

Ты проголосовал за свой вариант доделки (перепайка жала) и высказал свои аргументы в комментариях.

Всё. Здесь нет почвы для спора!

Вообще, я сильно подозреваю, что китайцы именно пекутся о грелке, ставя ее неправильно.

Ну когда китайцев волновала сертификация? Они просто сделают такую же грелку и подпишут ее «HAKKO 003». Ничего же им не мешает торговать на ебее паялами HAKKO за 15-20 баксов, когда один лишь оригинальный керамический нагреватель столько стоит.

Внимание учтите, что «вечное паяльное жало» не терпит пластмасс: нельзя даже касаться необгораемым жалом любых пластмасс. Тем более, не пытайтесь сваривать пластмассу необгораемым жалом — это безвозвратно убьёт его!

Неоднократно касался и даже сваривал, никаких проблем (особенно от касания). Горелый пластик удаляется с жала штатной губкой или мочалкой.

Да, тут я маленько нагнал пафоса, «в методических целях»… От простого одиночного касания — особых проблем конечно быть не должно, скорее всего, наверное… Но лучше не касаться, по возможности.

А пластмассы бывают очень разные по свойствам — я бы не поручился, что все они так легко удаляются. Поэтому и порекомендовал: «А если вам всё же нужно сваривать пластмассу паяльником — выделите для этого отдельное жало или отдельный паяльник, которым уже не будете паять ничего другого.»

А пластмассы бывают очень разные по свойствам — я бы не поручился, что все они так легко удаляются.

Источник