Неведомая проблема с кондиционером — кто такое еще видел.
Outlander XL — Эксплуатация и дополнительное оборудование технические вопросы, обмен опытом, дополнительное оборудование
Страница 1 из 4
1
2
3
4
>
Добрый день, Друзья! ))
У меня Mitsubishi Outlander 3.0 XL 2007 г.в. Проблема с кондиционером. Кондиционер с климат-контролем. Тестировали сегодня на специальном оборудовании для промывки/заправки/тестирования вакуума в кондиционере. На этом специальном приборе для тестирования кондиционера есть два манометра.
Мой кондиционер не может нагнать нужное давление на первом манометре тестового прибора. Первый манометр показывает давление в тонкой трубке (нагнетание давления), а второй — давление в толстой трубке (всас).
На втором манометре (нижнем) кондиционер нормально держит нужное давление (стрелка находится все время в зеленой зоне).
А на первом манометре (верхнем) давление не держится. Т.е. компрессор догоняет ПОЧТИ до зеленой зоны (но на манометре стрелочка все еще находится в красной зоне) и стрелка вдруг падает вниз. Потом снова стрелка на манометре движется из красной зоны в зеленую, но потом снова не доходит немного до зеленой зоны и падает! Этот цикл занимает 20 секунд (10 секунд — работает компрессор и 10 секунд на ожидание падения давления — потом снова начинается цикл сначала, т.к. компрессор включается и стрелочка опять пытается зайти в зеленую зону. но снова тщетно и т.д. )
Вакуум кондиционер держит хорошо, как показывает прибор для тестов.
Ситуация не меняется в зависимости от окружающей температуры воздуха — все одинаково и летом при +30 и зимой при -20 градусах. И не важно как прогрета машина — не важно только что завели машину и она еще совсем холодная или же три часа в подряд не заглушался двигатель и машина полностью разогрета. В любом случае, если ты включишь кондиционер, то этот цикл не прекращается, то есть каждые 10 секунд компрессор кондиционера включается и через 10 секунд выключается, а потом опять через 10 секунд включается и т.д. пока не выключишь кондиционер или пока не заглушишь двигатель.
У мастеров в этом сервисе есть две версии: или датчик давления кондиционера барахлит, или же компрессор накрылся. Но ведь на втором (нижнем) манометре давление держится хорошо. В общем все как-то странно.
Ну, а если только датчик давления не исправен, то почему на первом (верхнем) манометре не держится вообще давление-то? Как удержание давления связано с датчиком-то. Ведь если компрессор нагнал хоть какое-то давление (пусть даже не до зеленой зоны), то оно должно держаться в системе. А почему оно сразу же падает-то (стрелка на первом манометре ведь за 10 секунд доходит до минимального уровня в красной зоне) .
Почему же все-таки давление не держится на первом манометре, если прибор показывает, что СИСТЕМА ПОЛНОСТЬЮ ГЕРМЕТИЧНА И ВАКУУМ В НЕЙ ДЕРЖИТСЯ НА ОТЛИЧНО ? Неужели из-за неисправного датчика. А как датчик-то может на это влиять.
Спасибо всем за помощь советом!
Тут как бы «винигрет»: — ваккуууум — это значит система замкнута и нет протечки — не догоняет давление — значит оно сбрасывается (В замкнутой системе оно не выходит наружу, а гасится за счет расширения. В том же компрессоре давление «проскакивает в обратку» через лопатки \\\это я образно написал, буквоедам просьба не цеплятся\\\.)
Какова может быть причина? Их обе назвали вам мастеровые.
Остается их диагностить заменой, в порядке минимально-денежных затрат, т.е. с замены датчика (например б.у.).
Пользователь сказал cпасибо:
Добрый день, Друзья! ))
У меня Mitsubishi Outlander 3.0 XL 2007 г.в. Проблема с кондиционером. Кондиционер с климат-контролем. Тестировали сегодня на специальном оборудовании для промывки/заправки/тестирования вакуума в кондиционере. На этом специальном приборе для тестирования кондиционера есть два манометра.
Мой кондиционер не может нагнать нужное давление на первом манометре тестового прибора. Первый манометр показывает давление в тонкой трубке (нагнетание давления), а второй — давление в толстой трубке (всас).
На втором манометре (нижнем) кондиционер нормально держит нужное давление (стрелка находится все время в зеленой зоне).
А на первом манометре (верхнем) давление не держится. Т.е. компрессор догоняет ПОЧТИ до зеленой зоны (но на манометре стрелочка все еще находится в красной зоне) и стрелка вдруг падает вниз. Потом снова стрелка на манометре движется из красной зоны в зеленую, но потом снова не доходит немного до зеленой зоны и падает! Этот цикл занимает 20 секунд (10 секунд — работает компрессор и 10 секунд на ожидание падения давления — потом снова начинается цикл сначала, т.к. компрессор включается и стрелочка опять пытается зайти в зеленую зону. но снова тщетно и т.д. )
Вакуум кондиционер держит хорошо, как показывает прибор для тестов.
Ситуация не меняется в зависимости от окружающей температуры воздуха — все одинаково и летом при +30 и зимой при -20 градусах. И не важно как прогрета машина — не важно только что завели машину и она еще совсем холодная или же три часа в подряд не заглушался двигатель и машина полностью разогрета. В любом случае, если ты включишь кондиционер, то этот цикл не прекращается, то есть каждые 10 секунд компрессор кондиционера включается и через 10 секунд выключается, а потом опять через 10 секунд включается и т.д. пока не выключишь кондиционер или пока не заглушишь двигатель.
У мастеров в этом сервисе есть две версии: или датчик давления кондиционера барахлит, или же компрессор накрылся. Но ведь на втором (нижнем) манометре давление держится хорошо. В общем все как-то странно.
Ну, а если только датчик давления не исправен, то почему на первом (верхнем) манометре не держится вообще давление-то? Как удержание давления связано с датчиком-то. Ведь если компрессор нагнал хоть какое-то давление (пусть даже не до зеленой зоны), то оно должно держаться в системе. А почему оно сразу же падает-то (стрелка на первом манометре ведь за 10 секунд доходит до минимального уровня в красной зоне) .
Почему же все-таки давление не держится на первом манометре, если прибор показывает, что СИСТЕМА ПОЛНОСТЬЮ ГЕРМЕТИЧНА И ВАКУУМ В НЕЙ ДЕРЖИТСЯ НА ОТЛИЧНО ? Неужели из-за неисправного датчика. А как датчик-то может на это влиять.
Спасибо всем за помощь советом!
Если есть лишние деньги, то вот и купите себе сами.
А мне проще написать столько текста (я вообще — писатель))) и попереписываться с умными людьми пару дней, чем бежать бабло тратить.
А вообще, «колхоз — дело добровольное». Не хочешь — не читай и не отвечай. никто ведь из-под палки тебя не заставляет это делать. и уж точно не надо писать всякий оффтопик и флуд в теме, который никому не интересен. Но ведь не все люди у нас, к сожалению, обучены хорошим манерам в общении на форумах.
И всегда найдется среди множества один единственный, кто считает себя всегда правым и свое мнение считает истинной в последней инстанции, а всех остальных — недалекими людьми, которых надо обязательно «поучить жить».
Спасибо, но я в ваших поучениях не нуждаюсь.
Остальных прошу игнорировать этот пост и буду ждать от вас, уважаемые, новые советы и комментарии (по делу только, пожалуйста), если они есть, конечно.
Пользователь сказал cпасибо:
Мне просто показалось ненормальным, что он каждые 10 секунд щелкает. Я подумал, что если он так часто включается и выключается, то от этого он может «погореть» просто, так как мне казалось, что на других машинах (у моих друзей) я таких частых щелчков не слышал. Тут явно что-то неисправно, я думал. Ведь у любого реле или выключателя есть определенное максимальное количество итераций, заложенное производителем. И когда все эти итерации истекают, часто агрегат «сдыхает». Ну есть конечно какой-то запас прочности, скажем, если производитель заложил 1 000 000 итераций, то изделие может выдержать даже 1 500 000 итераций. но не 2 000 000 или не 3 000 000. Ну это я так, к примеру просто. Я не знаю, какое кол-во итераций выкл/вкл заложено производителем в компрессор этого кондишена ))
Мне кажется, что он должен включиться, нагнать хладагента в испаритель и выключиться хотя бы минуты на 3-4. Разве нет? Компрессор холодильника же дома работает-работает беспрерывно минуты 2-3, нагнетает хладагент в трубки, а потом РАЗ и замолкает на 10-15 минут!
Пользователь сказал cпасибо:
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Спасибо. Холодит-то нормально, но я почему-то ни у кого другого раньше такого количества щелчков (6 в минуту) от кондея в машине не слышал. И у меня раньше был Nissan Xtrail и Mercedes ML 3.5 и там тоже были хорошие кондеи с климат-контролем и там я просто никогда не слышал такого количества щелчков от их кондеев (хотя капот открывал часто по другим причинам). И у друзей моих тоже так кондишины с климат-контролем не работают, хотя, справедливости ради, надо отметить, что у них у всех не Митсубишки, а другие марки. Это, видимо, инженеры Митсубиши только так, одни единственные, по такой странной системе свои кондеи сделали.
А насчет вашего тезиса «холодит — что еще от кондиционера требовать» я для сравнения могу сказать, что например, машина тоже какое-то время и без масла может проехать или же на 92 бензике можно покататься вместо 98 и т.д. и тоже можно сказать, что же еще надо — ведь машина же едет. Но сами понимаете, что с двигателем будет через несколько десятков километров. ничего хорошего
Вот по этой же причине я и озаботился насчет кондея. Да, вроде работает, да, вроде холодит. но насколько ресурсоемко достигается этот эффект? Я стал опасаться, что в таком (на мой взгляд «аварийном») режиме он проработает намного меньше, чем должен был бы, и быстрее выйдет из строя, чем если я его отремонтирую и он вернется в свой штатный режим работы.
Но если этот «странный» одним словом режим и есть его штатный режим, то кто мне объяснит, почему на первом манометре, который подключен к узкой трубке «нагнетание», стрелочка не доходит до зеленой зоны, а остается в красной? Ведь это не какой-то там «левый» манометр, а это манометр на приборе СПЕЦИАЛЬНО разработанном для тестирования работы кондиционеров! И в компьютер этого прибора мастер вводил именно марку моей машины, т.е. Outlander XL 3.0 2007 г.в. Т.е. этот прибор настроился именно на тест КОНКРЕТНОГО кондишина, т.е. именно того кондишена, который стоит на этой марке автомобилей. Я понял бы еще, допустим, если бы этот прибор был просто откалиброван под какой-то условный «среднестатический» кондишен, тогда ОК — этот недобор давления можно было бы списать на погрешность того, что мой кондишен отличается немного от этого условного «среднестатического». А тут ведь и прибор настраивается КОНКРЕТНО на определенную модель кондиционера! Значит все-таки есть неисправность?
Источник
Ремонту и заправке кондиционеров Митсубиси посвящается
Многие современные автомобили оборудуются системами кондиционирования, позволяющими сделать управление транспортным средством более комфортным. Не исключением стали и автомобили Митсубиси. Что делать, если кондиционер Митсубиси перестал работать, как выявить причину неисправности, как правильно заправить кондер своими руками? Об этом мы расскажем ниже.
Возможные неисправности: признаки и причины
Для начала предлагаем разобрать признаки и причины неисправностей, свойственных для кондиционеров и систем климат-контроля в Митсубиси Паджеро, Лансер, Аутлендер и других моделей:
Отсутствие герметичности. При такой проблеме кондиционер либо не работает, либо работает не в полную мощность. В результате длительной эксплуатации алюминиевые магистрали изнашиваются и приходят в негодность, зачастую это связано с негативным воздействием на них ржавчины. Также проблема плохой герметичности может быть обусловлена износом уплотнителей и соединений. Резиновые прокладки со временем затвердевают. Также следует отметить, что отсутствие герметичности может быть обусловлено наличием трещин на корпусе компрессорного устройства.
Выход из строя радиаторного устройства — подобная неисправность считается одной из наиболее неприятных, поскольку ее решение требует не только финансовых, но и трудовых затрат. Обычно неисправность радиаторного узла обусловлена отсутствием герметичности и неверным техническим обслуживанием системы в целом. При несвоевременной диагностике на радиаторе может скапливаться влага и грязь, что со временем становится причиной появления коррозии, которая, в свою очередь, разрушительно влияет на узел. Также неисправности в работе кондера могут быть обусловлены недостаточным охлаждением радиаторного устройства, к примеру, при поломке вентилятора.
Проблема плохого контакта электрических составляющих системы с бортовой сетью. В частности, речь идет о контактах на проводах.
Износ подшипников. Основным симптомом такой неполадки является появление гула и шума при работе кондиционера.
Плохая проходимость. В данном случае кондер будет работать слабо или вовсе откажется функционировать, причина, как правило, кроется в терморегулирующем вентиле, в частности, в попадании в него грязи.
Повышенное давление в системе. Причина, вероятнее всего, кроется в слишком большом объеме залитого газа в систему либо в плохом охлаждении радиаторного устройства.
Засорение салонного фильтра либо неисправность воздушных заслонок. При такой неисправности работа системы кондиционирования также будет слишком слабой.
Неисправности в работе управляющего блока. Как известно, блок управления — это «мозг» системы, неисправности в его работе могут произойти в результате длительной эксплуатации кондера и допущения ошибок при его использовании (автор видео — канал 0101PHILIPS).
Способы устранения поломок
Как решить неполадки в работе системы кондиционирования:
При плохой герметичности системы в первую очередь нужно проверить все магистрали и трубки на предмет износа и потеков. Не лишним будет произвести диагностику уплотнителей, а также соединительных мест. Все изношенные и поврежденные компоненты подлежат замене. Незначительные повреждения алюминиевых трубок можно запаять, но только если трещина на магистрали небольшая. Если выявить место утечки не получается, залейте в систему фреон с люминесцентной краской и поездите какое-то время с включенным кондиционером. Затем, используя ультрафиолетовую лампу, внимательно осмотрите моторный отсек. Если есть утечка, то ее выдаст залитая ранее в систему краска.
При поломке радиатора узел лучше всего поменять узел в сборе. Некоторые автовладельцы пытаются запаять или заварить устройство, но как показывает практика, зачастую это нецелесообразно.
Если причина неполадки заключается в плохом контакте электроцепи с бортовой сетью авто, то нужно проверить все места соединений проводки. При плохом контакте устройств с электросетью контакты следует очистить либо заменить.
Подшипники представляют собой устройства, которые относятся к категории расходных материалов. При износе подшипник подлежит замене, о ремонте не может идти речи.
Что касается терморегулирующего вентиля, то метод решения проблемы в его работе выбирается в соответствии с состоянием устройства. Если ТРВ находится в нормальном состоянии, то его можно просто промыть и установить на место. Если же состояние устройства плачевное, то лучше всего будет его заменить.
Проблема повышенного давления решается путем слива лишнего объема фреона, залитого в систему. Если же высокое давление связано с плохим охлаждением радиаторного узла, то нужно проверить работоспособность вентилятора. Возможно, отказ в его работе также связан с плохим контактом с электросетью авто.
Если кондер не работает из-за забитого салонного фильтра, то фильтрующий элемент нужно заменить. При неисправности воздушных заслонок нужна более тщательная диагностика, в частности, следует проверить привод. Если он вышел из строя, то его придется менять.
Решение проблемы в работе блока управления лучше доверить профессионалам, поскольку вероятнее всего, потребуется перепрошивка устройства (автор видео — канал VAlex AL).
Особенности заправки кондиционера своими руками
Процедура заправки может быть выполнена своими руками, для этого нужно сделать следующее:
В первую очередь наденьте перчатки и произведите сборку заправочного комплекта. Внимательно при этом изучите инструкцию по эксплуатации.
Далее, используя сервисный мануал к своему транспортному средству, вам нужно будет определить клапан низкого давления системы. Как правило, шланг, который поставляется в заправочном комплекте, подходит для подключения только к этому клапану, так что перепутать не получится.
Когда отверстие будет найдено, перед тем, как его открыть, нужно будет полностью очистить поверхность вокруг него от пыли, влаги и грязи. В противном случае есть вероятность того, что в результате открытия в систему попадет мусор, а это, в свою очередь, может отразиться на функциональности компрессора.
После этого вам нужно будет подключить патрубок от заправочного комплекта к отверстию низкого давления.
Выполнив эти действия, залезьте в салон и поставьте автомобиль на ручной тормоз, также включите нейтральную передачу. Запустите двигатель и дайте ему немного поработать, включите кондиционер.
Затем, вам нужно будет аккуратно открутить вентиль с заправочного баллона с газом.
Далее, сядьте за водительское кресло и нажмите несколько раз на педаль газа. Эти действия позволят фреону быстро разойтись по магистралям системы кондиционирования. Вам необходимо жать на газ до того момента, пока вы не услышите, как по салону пойдет холодных воздушный поток из воздуходувов. После этого вам нужно будет заглушить мотор и отсоединить заправочный комплект от кондиционера. Закройте клапан низкого давления.
Прежде чем приступить к заправке, точно выясните, какой фреон нужно использовать в вашем авто. Если фреон не будет соответствовать стандарту, заправка может спровоцировать выход из строя системы кондиционирования. Подробные данные о том, какой фреон нужно использовать, должны быть указаны на этикетке на обратной стороне капота либо в сервисной книжке. Специалисты рекомендуют заправлять автомобильный кондиционер не реже, чем один раз в два года, но чем чаще — тем лучше.
Видео «Заправка системы кондиционирования на примере Митсубиси Кольт»
Более подробная инструкция на тему заправки кондера на примере модели Кольт приведена в ролике ниже (автор видео — канал Na Benzine).
