отказ эур
Опции темы
Отображение
отказ эур
Добрый вечер всем! Ребят, нужна помощь, отказал ЭУР полность, перед этим три раза глючил, отказывал и снова начинал работать, диагностика никаких проблем не выявила, ошибка (руль и восклицательный знак) периодически мигает, диагност предположил, что накрывается блок управления ЭУР, посоветовал найти Б/У и попробовать подключить, перед этим сдохла АКБ, поменял, у кого нибудь была такая проблема, авто 2008г. пробег 100000, кто что думает по этому поводу?
Женёк,, эур жрет много электричества. Предположу что умирает гена, и как следствие не хватает напруги на эур.
Мжно завести и тестером потыкать, что будет на аккумуляторе? Потом рулем подергать, будут ли изменения? Как вариант, покататься с тестером и посмотреть что творится в сети. Если будут сильные падения при работающем моторе то нужно смотреть что выдает генератор.
Какой новый аккумулятор? Полностью все параметры. Может не хватает на его зарядку.
Либо косвенный симптом либо совпало
И чтоб откинуть всякое разное — вы первый хозяин?
Последний раз редактировалось Agent_ru; 06.07.2016 в 22:46 .
нет, не первый если вы про пробег, 100% родной, акб такой же как и стоял до этого, 45а/ч, генератор наверное какие то признаки перед смертью показывал бы, да и диагностика не даёт покоя, только сегодня делал у официалов, не ужели не заметили бы что гена умирает?
———- Сообщение добавлено 07.07.2016 в 00:51 ———-
а вот по поводу жора электричества, не может быть так, что мозги при нехватке что то отключили (когда акб умер), и сейчас требуется постороннее компьютерное вмешательство? может имеет смысл поискать грамотного спеца? официалам всегда проще поменять узел целиком, да и выгодней.
везде работают люди, всякое может быть
А что тестер кажет?
У меня отказывал ЭУР, пробег +/- 100 тыщ. был., так при этом вместе с «руль и восклицательный знак» магнитола отключалась. вот такие симптомы были.
Все вылечилось заменой аккума.
по поводу людей согласен, всякое бывает, тестером пока не пробовал, а как вам предположение про умирающий блок эур? на 100000 такое возможно, или это бред?
———- Сообщение добавлено 07.07.2016 в 10:36 ———-
я тоже так подумал, увы. у меня руль загорается кратковременно, когда трогаешь руль влево, вправо, всё остальное работает в штатном режиме, на сервисе ни одной ошибки не нашли
блин хз, нужно пробовать у меня 235 пробег.
Пробег не при чем. Вопрос было ли такое раньше.
———- Сообщение добавлено 07.07.2016 в 13:14 ———-
вот в этот момент бы и глянуть показания тестера
От оборотов есть зависимость? Если поддать гари и подергать руль — точно такая же картина?
Пробег не при чем. Вопрос было ли такое раньше.
———- Сообщение добавлено 07.07.2016 в 13:14 ———-
вот в этот момент бы и глянуть показания тестер
От оборотов есть зависимость? Если поддать гари и подергать руль — точно такая же картина?
Раньше не было, началось после того, как не завелась.
Вечером доеду до гаража, гляну.
Картина такая же, когда он у меня глючил перед тем как отказать, первый раз заработал сам, минут через пять, ничего не делал, просто стоял с заведённым мотором, а второй и третий раз поддавая газу дёргал рулём влево вправо и он начинал работать.
———- Сообщение добавлено 07.07.2016 в 17:02 ———-
Женёк,, эур жрет много электричества. Предположу что умирает гена, и как следствие не хватает напруги на эур.
Мжно завести и тестером потыкать, что будет на аккумуляторе? Потом рулем подергать, будут ли изменения? Как вариант, покататься с тестером и посмотреть что творится в сети. Если будут сильные падения при работающем моторе то нужно смотреть что выдает генератор.
Какой новый аккумулятор? Полностью все параметры. Может не хватает на его зарядку.
Либо косвенный симптом либо совпало
И чтоб откинуть всякое разное — вы первый хозяин?
Тестером потыкал, на заглушенном 12,7, на заведённом, без потребителей 14,7, а вот при включенных потребителях(дальний свет, климат на всю) начинает падать, и падает до 12.5 за 2 минуты, кручение рулём на показания никак не влияет, лампочка так же иногда мигнёт и погаснет, я так понимаю тока там нет. По поводу гены вы наверное правы, в связи с этим вопрос, можно ли его перебрать, или что с ним делать вообще? Что случилось с эур от этого, как его снова запустить?
———- Сообщение добавлено 07.07.2016 в 23:35 ———-
не ужели ни у кого, ничего похожего не было?
Последний раз редактировалось Женёк,; 07.07.2016 в 13:58 .
Источник
Не работает гидроусилитель руля хонда цивик
Сообщение slay111111 » 05 июн 2013, 23:33
agentizdat писал(а): В общем была такая история
хонда цивик 2001 год, хэчбэк, правый руль, начались проблемы с электроусилителем.Суть проблемы в том что при движении или просто стоя на месте на холостом ходу и даже если подгазовывать не важно, моргает лампочка EPS (Электроусилитель), иногда горит некоторое время, в тот момент когда она горит или моргает электроусилитель не работает, руль как на девятке только тяжелее. При этом может загорется лампочка SRS(Airbak)-подушки. Также может загорется ABS вместе с лампочкой ручника, т.е. перечисленные лампочки просто загораются и просто тухнут, EPS моргает или горит.
Сканером подцепляли ошибок нет, блоки предохранителей прозванивали электричество есть везде. Официалы меня если честно разочаровали. сказали панель приборов коротит, надо заведомо исправную панель и блок управления, панель отключал, ездил без панели по рулю чувствую что не то. Другие автоэлектрики просто всячески открещивались типа не наш профиль. Один мастер сказал надо поменять электромотор, или рейку в сборе с ним. Поменял рулевую рейку в сборе, результата ноль, все тоже самое,
ошибок нету, даже при самодиагностике (замыкая 4 и 9 контакт, если ошибки есть должна моргать соответствующая лампочка) ошибок нету.
Как оказалось, неисправен был ГЕНЕРАТОР, который выдавал неправильное напряжение аж 18 вольт, заменил генератор на контрактный и все радуюсь рулению, а рейку не жалею что поменял, оказывается старая брякала, а с этой тишина.
НО вышеуказанную неисправность я нашел сам, не один автоэлектрик в городе к которому я подьезжал не додумался померять напряжение на аккуме при заведенной машине, всего я их объехал 8, каждый наровил сунуть свой тестер и взять за это 500-800 рублей. последним 4 уже не платил, обьясняешь что бесполезно, он нет типа надо, ну надо давай только если ошибок нет то платить не буду, если всех слушать то мне пришлось бы еще пол машины поменять, кроме генератора. короче не нашел я грамотного автоэлектрика, может не там искал но не суть, тема не обэтом.
Источник
Не работает гидроусилитель руля хонда цивик
Ветеран форума III-й степени 
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.479
Имя: Ярослав
Город: Каменск-Уральский
Машина: Patrol Y61
Предистория:
В один «прекрасный» день, при температуре за бортом -33 градуса завёл я своего цивика. Слышу — под капотом ремешок какой-то визжит. И дым идёт. Глушу. Открываю капот. И «лёгким движнием руки» выдергиваю перетёртый ремешок ГУРа. Вал насоса ГУРа подклинивает с явно металическим стуком.
Как на улице немного потеплело — решили снять насос, посмотреть. Фотоаппарата небыло, посему попробую расказать на словах. Для наглядности буду ссылатся на статью Замена жидкости ГУР и схему насоса.
Работа производилась на автомобиле Honda Civic Ferio, кузов EG8, двиг D15B.
Так-как насос у меня заклинил — слить жидкость по методу описаному в выше не представлялось возможным. Также у меня по верх насоса идут шланги кондиционера. Плюс к этому не удалось снять шланг идущий от бачка до насоса.
Ослабляем болты, вкрученые в места №1 на следующем рисунке. Только ослабляем, а НЕ откручиваем!
Откручивать проще накидным ключем на 12, или низкой головкой. Высокая головка упрётся в защиту выпускного коллектора, а рожковым ключем Вы эти болты не открутите.
Это позволит вращением болта вкрученым в отверстие №2 (головка на 10) регулировать натяжение ремня (если он еще есть) и опускать/поднимать насос.
Если есть ремень — отускаем насос в нижнее положение, снимаем ремень.
Поднимаем насос в самое верхнее положение.
Откачиваем ВСЮ жидкость из бачка ГУРа.
Далее ослабляем плоскогубцами хомут и продвигаем его назад по шлангу, и стягивает возвратный шланг с патрубка.
Ослабляем (НЕ откручиваем) два болта №3 (головкой на 10).
Фиксируем насос в верхнем положении затягивая один из болтов №1 (лучше вержний) второй болт выкручиваем. Либо фиксируем руками помошника Помошник предпочтительнее, т.к. дальнейшие действия придется выполнять быстро, иначе очень велик шанс залить подкапотное пространство жидкостью из гидроусилителя.
Полностью выкручиваем болт №2.
Выкручиваем болты №3. Снимаем выходной шланг насоса. Из стыка шланг-насос начнёт медленно струится жидкость ГУР. Шланг лучше заглушить (можно деревянным чёпиком диаметр отверстия около 3-4мм), а отверстие в насосе придется регулярно промокать трапочкой.
Если насос фиксировали болтом №2, откручиваем этот болт удерживая насос на месте левой рукой.
Снимаем бачёк с крепления (там защелка), и вытаскиваем насос вместе с бачком в сторону бачка. Ложим перевернув всю эту конструкцию в некую тару, куда будут стекать остатки жижи.
Насос снят, курим, ждем пока сбежит.
После того, как жижа сбежала — откручиваем шланг между бачком и насосом со стороны насоса (болт №20 на схеме) и вынимаем штуцер (№2) вместе с шайбой (№14).
Сливаем остатки жижи, моем насос.
Разбираем насос:
Нижняя крышка 
притянутая тремя болтами (№20) закрывает клапан сброса избыточного давления 
. Ломатся там нечему. Поэтому можно не вскрывать. Если же всё-таки вскроете (для промывки, например) — запоминайте положение клапана. Входит он туда замечательно луюым концом. Можно и перепутать
Откручиваем 4 болта (№21) и снимаем боковую крышку 
. Её положение, а также положение штифтов (№№10,11) можно не запоминать. Подругому, без применения кувалды и напильника, Вы их не поставите. Под крышкой видим:
«Кольцо» №4. По центру которого на валу (№3) установлена «шестерня» №5 с вставлеными в неё лопатками №6. Положение «Кольца» лучше запомнить, т.к. оно может быть легко повёрнуто на 180 градусов относительно оси, проведенной через отверстия для штифтов. При этом смещаются масловодные отверстия №7. Экспериментально проверено, что насос будет работать при обоих положениях «кольца», при неправильном положении кольца насос работает, но на холостых оборотах двигателя не создаёт достаточного давления.
«Шестерня» также может быть перевернута. Не потеряйте лопатки. Лопатки просто вставлены в «шестерню», при работе насоса раздвигаются под действием центробежной силы (и, возможно, давления жидкости ГУР).
Если будете снимать лопатки — обратите внимание, что одна грань у них выпуклая, а противоположная — вогнутая. Вставляются лопатки вогнутой стороной к центру «шестерни».
У меня обнаружилась выработка на внутренней поверхности «кольца», с задиром в одном месте. Задир был устранен шлифовкой наждачкой «нулёвкой». Так-же было предположение, что насос уже разбирали, и «кольцо» перевернули. «Исправил»
Также выработка на «шестерне» позволяла лопаткам загибатся в сторону (как не вырвало ни одну — сам удивляюсь). Проблема решилась переворотом шестерни. Теперь при вращении «шестерни» в «рабочую» сторону лопатки не загибаются.
Насос был собран. Установлен. Система заправлена без промывки По своему раздолбайству не озаботился трубкой для слива жижи. Вошло около 600 мл PSF II. Хотя на моём цивике есть охладитель жижи ГУРа. Следовательно в системе осталось около 400 мл старой жижи.
ГУР работает. Коллеги-хондаводы (vonda, Иваныч) говорят, что работает очень туго. По моим ощущениям — чуть туже, чем до смерти насоса (хотя я месяц проездил без ГУРа, мог и позабыть). Скорее всего это вызвано неправильной установкой «кольца».
Также при оборотах двигателя около 1500 об/мин появился странный звук. Похоже на прогоревший глушитель На меньших и более высоких оборотах — этого звука нет.
Проблема решилась переворотом кольца №4 в правильное положение.
Итого: Насос оказался вполне ремонтопригодным. Мне осталось совершенно не понятно, почему в ремкомплект насоса не входят самые изнашиваемые детали: «кольцо», «шестерня» и лопатки.
Источник
Ремонт гур хонда цивик своими руками
Подробно: ремонт гур хонда цивик своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.
За данный отчет спасибо Михаилу199 активному Хондоводу и мастеру своего дела и активному участнику группы ВКонтакте — Василию Ершову за редактирование.
Рулевую рейку Honda Civic нельзя назвать болезнью в полном смысле слова, но при 180000 — 200000 км пробега даже она приходит в состояние “усталости”. Через потрескавшиеся от времени, надорванные пыльники внутрь рейки попадает грязь. Под действием абразива, находящегося в дорожной пыли и попадающего с грязью внутрь рейки начинается процесс ускоренного изнашивания рулевого механизма. Плюс, без защиты, направляющие рейки довольно быстро ржавеют. Не лучшим способом ремонта является зачистка ржавчины и наполнение рейки новой смазкой, особенно если смазка не предназначена для работы именно в рулевой рейке. При неправильной работе рейки нагрузка идет и на гидроусилитель руля (ГУР) вследствие чего он изнашивается быстрее, чем при исправной рейке. Новая рейка OEM Honda стоит порядка 1200-1500 долларов, а то и больше, что, согласитесь, при цене автомобиля в 7000 у.е. становится просто золотой деталью. Контрактная рейка, она же отремонтированная, стоит немного дешевле, но в том же диапазоне цен, 500-1000$. Что делать? Конечно, не унывать, а ремонтировать рейку своими силами.
Для начала вам понадобятся следущие вещи, общая цена ремонта 100-150$
- Ремкомплект рулевой рейки — 06531-S04-J51 (50$)
- Пыльники к рейке — 53534-ST0-013 и 53534-SR3-N52 (30$)
- Втулка рулевой колонки — 53416-S04-J51 (15$)
- Жидкость ГУР — Honda PSF 3 бутылочки либо 1 литр
- Хорошие тиски
- 10, 12, 14, 17 : головки и ключи
- Разводной ключ 34 или 36 примерно
- Живой ГУР, если сломан
| Видео (кликните для воспроизведения). |
Первым делом снимаем рулевую рейку Honda Civic. Открутите два шланга на самой рейке. Шланги идут от насоса к рейке, и от рейки к бачку с жидкостью. Чтобы это было проще сделать, нужно сначала открутить другие крепления этих шлангов, они крепятся к подрамнику маленькими болтами на 10.
Первым делом скидываете мягкую трубку, которая идёт от бачка до рейки (крепление хомутом) затем откручиваете разрезным ключом на 14 жёсткую трубку высокого давления, которая идёт от насоса до самой рулевой рейки.
Также придётся снять среднюю часть выхлопа и небольшую металлическую защиту, закрывающую рулевую рейку снизу, снять рулевые наконечники и тяги, и в салоне открутить два болтика на 10, которые держат кардан между рулевой колонкой и рулевой рейкой и вынуть кардан вверх. Далее выдвигаем направляющую рулевой рейки в одну сторону (я двигал вправо) и вытаскиваем её.
Болты на 10мм, держащие кардан рулевой рейки
Верхний болт в рулевой колонке достаточно просто ослабить и, передвинув рулевой карданчик вверх, отсоединить его от рейки.
ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ! После того как вы снимете кардан, ни в коем случае не крутите рулем! Без рейки у руля не будет ограничения хода и, вращая его в любую из сторон, можно испортить шлейф контактов на руле. Руль крутить при необходимости можно! Но всегда возвращайте его в то положение, в котором вы его сняли! Также, прежде чем разъединять этот карданчик между рулевой колонкой и рейкой, поставьте колёса в ровное положение и в таком же положении старайтесь сохранять руль на всём протяжении работ.
Сняв рейку, вы будете очень недовольны ее внешним видом, кругом грязь, ржавчина, да-да, и в таком состоянии большинство узлов на вашей машине, но сейчас забудьте про это. Через некоторое время вы собственными руками приведете рейку в отличное состояние, и она прослужит вам еще очень долгое время, главное – это внимательность и аккуратность. Откручивайте абсолютно всё, что есть на рейке, и старайтесь не перепутать и не потерять снятые детали!
Начните с направляющей втулки. Для этого откручиваем контргайку (размер 34 или 36, я пользовался разводным “газовым” ключом) потом выкручиваем ключом на 14 натяжитель и вытаскивайте пружину и саму втулку. Далее гаечным ключом на 12 откручиваете трубки, которые остались на рейке. В моём случае была жуть:
Болото и ржавчина внутри рулевой рейки.
Ключом или головкой на 12 откручиваем два болта распределителя и вытаскиваем его.
Болты распределителя вывернуты
Как вы понимаете, все снятые детали просто необходимо очистить от слоя грязи и как можно лучше отмыть. Но самая тяжелая часть работы у вас еще впереди.
При сборке рейки на заводе после закручивания основной гайки на теле рейки керном или прессом продавливается маленькая точка, фиксирующая гайку и не дающая ей произвольно выкрутиться под действием ударов и вибрация, возникающих при езде на автомобиле.
Это точку нужно высверлить сверлом диаметром 3мм на глубину примерно 2.5 — 3.0 мм. Если вы не высверлите эту точку, то вы рискуете, выкручивая эту гайку, сорвать на ней резьбу. Первоначально именно у меня так и получилось. Пришлось искать новую гайку, а точнее покупать мертвую рулевую рейку и с неё аккуратно выкручивать эту гайку.
А отсверливать нужно было так
Если все правильно отсверлить – то гайка легко выкручивается, и резьба остаётся на месте. К сведению оригинальная гайка стоит порядка 100$ или 6000 р и ждать её под заказ около месяца. Выкрутив ограничительную гайку, максимально вытаскиваем направляющую рейки и потом аккуратно выпрессовываем её вместе с сальником. После чего берём специальную оправку и с её помощью выпрессовываем второй сальник. (По мануалу вроде подходит головка на 17, но у меня она подклинивала, поэтому рисковать я не стал и выточил себе специальную оправку). В принципе с разбором всё. В очередной раз все промываем и очищаем!
Перед сборкой стоит обратить внимание на пару моментов. Основной причиной, по которой начинают умирать наши рейки, является наша собственная невнимательность. А именно – порванные пыльники рулевой рейки. Не думайте, что если вы намотаете на рулевую тягу пакет – то туда не просочится грязь, песок и вода. Всё это приводит к образованию на рабочем валу рейки ржавчины, которая, образуя неровные наросты или ямки, как раз таки и портит сальник. В моём случае всё было достаточно печально. Чёрная полоска на валу и точки — это ржавчина, которая въелась довольно глубоко. И из-за нее сильно текла рейка.
В таком случае есть несколько вариантов решения:
- Отдать вал на шлифовку токарю (но важно учитывать, что слишком много снимать нельзя)
- Купить новый вал (К моему удивлению его стоимость заметно ниже, чем у рейки в сборе)
- Шлифовать вал самим (что я, собственно, и сделал)
Получилось, разумеется, так себе. Но, забегая вперед, скажу, что результат себя оправдал
После того как подготовили свой старый вал или купили новый можно приступать к обратной сборке.
Мой шлифованный вал и рейка
ВНИМАНИЕ! Обязательно заранее приобретайте оригинальный ремкомплект рулевой рейки! (06531-S04-J51).
Оригинальный ремкомплект Honda
В ремкомплект входит все, что вам понадобится
Первым делом меняем резиновое и пластиковое колечки на направляющей рейки. Снимаем старые кольца и надеваем новые из ремкомплекта, вначале резиновое, а затем и пластиковое.
Обязательно разравниваем пластиковое кольцо, чтобы оно не было нигде перекручено.
В саму рейку в обратной последовательности закладываем железную шайбу из купленного ремкомплекта. По сути, просто закидываете её в корпус рейки.
Перед установкой первого сальника, согласно мануалу, зубья на валу необходимо обмотать специальной лентой. Если быть точнее то речь идет об обычной ФУМ ленте, которую можно купить почти в любом хозяйственном магазине, где есть отдел сантехники. Обмотать вал необходимо для того, чтобы, когда вы будете одевать крайний сальник, вы не повредили его рабочую поверхность о зубья на валу.
Вал, обмотанный ФУМ лентой
Наматывать ленту нужно от центра вала к краю, в таком случае, когда вы будете одевать сальник, он не будет цепляться за ленту, а будет проскальзывать по ней. Затем слегка смазываете сальник и одеваете его на вал, так чтобы его ровная сторона смотрела от центра к зубьям.
Затем вставляете направляющую рейки в корпус. Из-за сальника вал легко не вставится, его нужно запрессовывать. По сути, валом вы запрессовываете сальник на место.
Потом ставите второй сальник ровной стороной к себе и закручиваете ограничительную гайку.
Правильная установка сальника
После того как вы закрутили ограничительную гайку, на рейке можно керном набить такую же точку как было сделано на заводе для того, чтобы гайка не раскрутилась. (Лично я не стал этого делать, а старое место просто замазал герметиком).
Далее ставим на место распределитель жидкости, поменяв на нём уплотнительную резиночку из ремкомплекта. Но, прежде чем это сделать, нужно будет провернуть вал зубьям вдоль распределителя. Затем в нижний подшипник нужно набить немного новой смазки. Это необходимо для того, чтобы распределитель легче крутился, и не было посторонних шумов. Учтите, что если ваша рейка довольно долгое время текла – то в этом подшипнике не осталось нормальной смазки. Поэтому это обязательно нужно сделать. Также желательно промазать и подшипник на самом распределителе.
Набиваем новой смазки в нижний подшипник
Зубья на валу тоже смазываем новой смазкой. Только не кладите ее слишком много.
Теперь единственное, что осталось поставить – это направляющую рулевой рейки. Тут тоже есть небольшой нюанс, на который, думаю, было бы неплохо обратить внимание. Если ваша рейка застучала, но не потекла – причиной этого не всегда являются тяги и наконечники. В некоторых случая люфт в рейке появляется из-за износа этой направляющей. Так как её часть, которая соприкасается с валом, сделана из пластика – то она изнашивается, что приводит к появлению свободного хода между зубьями на валу и зубьями на распределителе жидкости. В своём нормальном состоянии пружинка и эта направляющая прижимают вал к распределителю, убирая тем самым люфт между зубьями.
На фото видно, слева старая изношенная втулка, а справа – новая оригинальная (к слову стоит она где-то 10$ или 600руб.)
Слева – иношенная, справа – новая направляющие рулевой рейки
Иногда бывает достаточно просто поменять эту направляющую, и все проблемы с люфтами решены.
Но вернёмся к нашей рейке:
Прежде чем установить направляющую, необходимо нанести некоторое количество смазки на её пластиковую часть
Перед установкой новую направляющую необходимо смазать
Далее ставим направляющую на место. Потом кладём шайбочку, если она у вас была, и ставим на место пружинку. Перед установкой пружинки смажьте обратную часть направляющий втулки или саму пружинку и закрутите болт на его место.
Согласно мануалу по переборке рейки, чтобы правильно установить усилие давления направляющей нужно болт, который ее фиксирует сначала закрутить моментом 25Нм, а потом ослабить его. Это делается для того, чтобы подровнять вал и направляющую, а также немного разработать пружину. После того как ослабите этот болт, его нужно закрутить, но уже меньшим моментом всего 3.9Нм. После чего, придерживая болт ключом на 14, накручиваете и затягиваете тонкую контргайку.
После этого прикручиваем все трубки? которые были на рейки и ВСЁ. Рейка готова.
Ваша рулевая рейка как новенькая!
После ремонта самой рейки устанавливаем снятые запчасти обратно на машину. После того как засунете рейку на место, первым делом прикрутите трубки высокого давления (от насоса до рейки) и шланг обратки. После чего можно смело прикручивать рейку к подрамнику. Затем прикручиваете рулевые тяги, одеваете пыльники и прикручиваете наконечники. Если вы смогли снять рейку самостоятельно, то и собрать обратно тоже должны суметь, там чисто конструктор. Для установки руля выставите колёса приблизительно в ровном положении, после чего одевайте карданчик рулевой колонки на рейку.
Далее заливаем в бачок жидкость ГУР, Оригинал HONDA PSF. Так как жидкость из системы была слита полностью, вам понадобится почти литр новой жидкости.
Плавно вращаем рулём от упора и до упора, НЕ заводя машину! При таких манипуляциях с рулем жидкость поступает в рейку, распределяясь по системе. Только после того как жидкость с бачка хоть немного уйдет можно запустить двигатель, и повторить вращение рулем, для того чтобы вышли пузырьки воздуха. Затем заглушите машину и долейте жидкость до средней отметки. Между минимумом и максимумом!
Если все было проделано верно – то шумы при вращении руля пропадут, сам руль станет крутиться намного легче, стуки пропадут, а жидкость гидроусилителя перестанет уходить и не будет пениться. Такой ремонт, очень хорошо сэкономит семейный бюджет. Ну и напоследок, так как снимались наконечники, придется сделать сход-развал. Суммарная стоимость ремонта рулевой рейки, со всеми оригинальными расходниками получится приблизительно 100-150$ . P.S. не тяните с ремонтом своих машин. Меняйте вовремя все расходники.
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
На большинство вопросов вам может помочь сообщество вКонтакте. Это реально удобнее чем писать комментарии ниже.
если скинешь фотки того и того то я тебе скажу подойдет или нет
там вся соль в том что на старых моторах натяжение ремня регулировалось специальным винтом и насос в своем креплении ходил при этом вверх-вниз, а на новых насос в верхней точке крепления стоит неподвижно а по нижнему уху ездит взад-вперед и натягивается ремень при помощи монтировки)))
хотя если расстояние между ушами крепления у старого и нового насосов одинаковое (не мерил сам, замерь), то старый вполне можно поставитьвместо нового, ну млм бодыть крепление для старого насоса и поставить. оно мне кажется удобнее – натягивать ремень винтом
посматрел по каталогу. вообщем у тебя щас другой насос.
но тот который покупаешь должен встать без проблем, единственно натяжение ремня может получиться монтировкой.
один из кронштейнов вообще одинаковый.
хорошо бы еще фотку насоса с другой стороны
В общем, снял сегодня свой насос:
Разобрал и понял – замена подшибника и сальника. глянул на экзисте – подшибник 400р, сальник 150р (это при сроках 3 дня).
До этого звонил в конторки ради интереса узнать – че стоит восстановить насос.. ценник колебался от 4000 до 7000р. ппц я в шоке..
Ниче сложного по разборке насоса нету, главное – аккуратность,
сложность возникла со снятием кольца возле подшибника. инструмента для его снятия не было. отвертками и ножами я его все же снял. толстое оно.
лепестки – за ними следите, не теряйте, я один 15 мин искал – НАШЁЛ 
Жестко выбивать подшибник пришлось..
жду запчастей с экзиста. фотоотчет по сборке выложу потом.
Задался я задачей заставить гудящий ГУР работать, но чёт не очень получается. Гудит при вращении руля на месте, руль тяжелый.
Начал с замены жижи – показалось, что стало чуть лучше, но скорее ничего не изменилось.
Затем снятие насоса, разборка, промывка лепестков – результат аналогичен предыдущему.
Подумываю поменять подшипник с сальником и перевернуть лепестки, но пока не решился, есть ли смысл? Есть у меня один знакомый, который париться не стал – залил присадку кондиционер-герметик и стало у него все гуд.
Вопрос к знатокам – что изнашивается в ГУРе?
Следующий вопрос – кто как лечил ГУР?
Решил отписаться, пока в выходные заняться нечем 🙂
Заказал все резинки, подшипник и сальник. Поменял. Результат положительный, но все же проблема решилась процентов на 80, а 20 так и остались. При повороте руля на месте все же осталось небольшое гудение ГУР-а, едва слышное.
Как то так. лучший выход – это контрактный насос
Требуются специальные инструменты
Приспособление 32 х 35 мм ( 07746-0010100)
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости пользуйтесь рисунком насоса в разобранном состоянии, выполняя следующие операции разборки.
Снимите прокладку всасывающего фланца и уплотнительное кольцо.
Снимите пробку редукционного клапана, выньте уплотнительное кольцо, клапанную пружину и редукционный клапан.
Выверните пробку корпуса насоса, извлеките уплотнительное кольцо и нагрузочную пружину насоса.
Снимите крышку насоса и ее уплотнения.
Извлеките наружное кольцо, кулачковое кольцо, ротор, лопасти и боковую плиту.
Снимите резиновое уплотнение и скользящее уплотнение с наружного кольца.
Извлеките уплотнительное кольцо со дна корпуса.
Снимите 40 мм внутреннее стопорное кольцо, затем удалите ведущий вал, ударяя по его концу пластиковым молотком.
Проверьте, имеются ли царапины и износ в канале, в котором перемещается клапан.
Смажьте новые уплотнения крышки (А) и новое уплотнительное кольцо 13 мм (В) при помощи рабочей жидкости, затем установите их в канавки крышки (С).
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны, не установите уплотнительное кольцо входного соединения, т.к. они одинаковы по размеру.
Смажьте резиновое черное уплотнение (Е) рабочей жидкостью и установите его в прорезь (F) наружного кольца.
Вставьте палец (D) в канал, образованный совмещенными прорезями кулачкового и наружного колец, затем установите палец в отверстие (Е).
Смажьте новое уплотнительное кольцо (D) с помощью рабочей жидкости, затем установите его в канавку на боковой плите.
Задача : установить ГУР от двиг. b20 на двигатель b16a2 для Honda Civic
Ход работ по установке ГУР для Honda Civic
Первым делом отогнул трубку кондиционера.
1. Снял со своего шкив и примерил их с друг другом, сверху мой старый
Померил расстояние от шкива до крепления к двигателю 6,7-6,8 мм, переставил шкив на В20 и тоже померил. верхнее ухо 6,4 мм, а нижнее 7,1 -не совпадает с моим. Прикинул его к движку, а он криво стоит. ремень бы долго не прожил при таком раскладе.
2. Прикинул, как есть – неровно смотрит
Под верхнее ухо подложил шайбочку, а нижнее спилил болгаркой до нужных 6,8 мм.
4. Так же перекинул местами соски для патрубка т.к. они разные в диаметре. на б20 больше
Видео неисправного насоса:
Чуть не забыл -на насосе от в20 нет отверстия для винта натяжителя ремня, натягивал при помощи монтажки.
Результат : работы по установке и подгонке ГУР для Honda Civic выполнены.
Проблема: стук в рулевой рейке на Honda Civic
Постукивающая рулевая рейка – это неприятно, а откровенно стучащая это
Нехорошие симптомы — скрип рулевой рейки. Скрип появился сам по себе, без посторонних «помощников» и довольно быстро прогрессировал (за 2-3 недели от состояния «еле слышно» до состояния «задолбало слушать»). Заключался в следующем: при установленном прямо руле и при небольших покачиваниях рулем влево-вправо появлялся отчетливый скрип, похожий на трение, скажем, твердой резины по металлу. Или скрип пальца по стеклу. В общем, трение явно двух несмазанных поверхностей. При этом скрип этот в несколько раз усиливался при продолжительной езде (более 2 часов). При коротких поездках он был еле слышен. Сначала пало подозрение на рулевые наконечники или нижние шаровые, но они были в порядке. Затем, методом тыка было установлено, что скрип явно в самой рейке. Сама неисправность с смого начала, очевидно, носила нефатальный характер, на надежность это явно не влияло, но уши-то вянут.. В общем, было решено — устранять. Раз устранять, но скрип пока неизвестно откуда, вывод один — снимать рейку. Вот тут и началось самое интересное. 🙂
Машина подготовлена для снятия рейки. Снят аккумулятор, резонатор и воздушный фильтр вместе с корпусом. (Резонатор — гнусная штука. К нему снизу, ближе к моторному щиту, прикручена скобка с клипсой и на ней держится толстый жгут проводки. Осторожно снимайте эту клипсу, без лишних усилий, а то до белого каления недалеко. Язычок клипсы на себя и только потом — снимайте.)
2. Собственно само снятие рейки. В салоне откручивается один болт рулевого кардана (главное — не забыть пометить его положение относительно вала!). В моторном отсеке откручиваются 2 болта справа, и одна гайка слева, которые непосредственно крепят рейку. Далее нужно полностью открутить сами опоры, на которых рейка крепилась к кузову. По 3 болта на каждую опору. После этого рейка уже снята.
3. Откручивается 2 болтика, которыми мотор усилителя крепится к рейке, и с небольшим усилием он выдергивается. Если его не снять, рейку нельзя вытащить.
Рейка снята.
4. Теперь самое интересное. 🙂 Собственно, как вынимать рейку. Рейка вынимается через проем в правой арке колеса. Другими способами ее не вытащить, проверено 4 часами мучений (ну, не мотор же снимать). Сверху ее не протащить, мешают шланги отопителя, снизу — задняя опора двигателя. Поддомкрачиваем правое колесо, снимаем его, и снимаем стойку. Это несложно — 3 гайки крепления чашки и 2 болта — крепление к поворотному кулаку. Стойка снята, важно не забыть подвязать поворотный кулак, иначе он может под собственным весом выдернуть сальник из коробки и оттуда польется масло. Рулевой наконечник откручивается, рулевая тяга снимается. Получится вот такая картина:
Чтобы после всего не пришлось заново делать схождение, перед снятием рулевых наконечников нужно рулевые тяги пометить и при откручивании считать обороты до рассоединения. Забегая немного вперед, мы, несмотря на подсчеты, ошиблись на оборот. Бывает. Для перестраховки можно сделать схождение на стенде.
5. Для левого колеса немного проще — стойку снимать не надо, только рулевой наконечник.
6. Ну, практически финал, рейка вытаскивается через проем. полдела почти сделано.
7. Разбирается рейка. Сначала разводным ключом откручиваются тяги, потом откручиваются 2 болта и снимается Т-образная блестящая деталька (не знаю, как ее назвать..).При снятии тяг проверить смазку под пыльниками — у нас была, и много. Далее такая картина нарисовывается:
8. Теперь осталось совсем немного, снимаются 2 хомутика крепления пыльника рейки и…. видна причина, ради чего столько гемора..
Снимок сделан через одну из 2 центральных дырок. Внутри есть какая-то пластмассовая проставка, она скользит вместе с рейкой. Выработка вследствие недостатка смазки видна сразу.
Внутренняя поверхность рейки. Видно, что край, по которой и скользила эта самая пластмасска, совершенно без смазки. Пожалели, что ли..
Эта же деталька крупным планом. Выработка в 3 местах с одной стороны, и столько же — с другой. Мелочь какая, а геморроя..
Собственно, это пластмасска что-то вроде проставки между Т-образной фигулькой (опять не придумал, как ее назвать.. ) и самой рейкой. Мало смазки — она и заскрипела. При долгой поездке от тепла мотора рейка прогревалась, все детали расширялись и трение ее об корпус рейки усиливалось — равно как усиливался и скрип. Решение — набить рейку графитовой смазкой:
Собственно, это почти все. 🙂 Все ставится на место и собирается в обратной последовательности.
Что касается сборки, самое главное — это прикрутить руль, чтоб стоял прямо, как и раньше, и не ошибиться с тягами, чтоб не нарушилось схождение. У нас нарушилось — перекрутим на 1 оборот тягу с одной стороны. Кто не хочет морочиться сам — можно выставить углы на стенде.Результат самого ремонта — довольно заметно уменьшилось усилие на руле, ну и скрип, само собой, исчез полностью. 🙂
Времени потрачено было просто дофига как много. Начали в 10 утра, закончили в 8 вечера. Основной гемор был в том, что не знали, как вытащить рейку. Вообще, реально уложиться в 3-4 часа, если хорошо представлять, что и в какой последовательности делать.
Жидкость ГУР в Honda Civic представляет собой масло, с помощью которого передается сопротивление от насоса ГУР к гидроцилиндру, а также смазывает все пары трения. Циркуляция масла происходит по связывающим узлы ГУР шлангам, включая расширительный пластмассовый бачок ГУР Хонды Цивик, который имеет отметки MIN и MAX для определения уровня.
Сама система ГУР является гидравлической системой Honda Civic, частью механизма рулевого управления, чтобы было легче крутить руль и задавать траекторию движения. При отказе ГУР управлять автомобилем возможно, но руль будет тяжело поворачивать, он станет тяжелым.
Уровень жидкости ГУР в Honda Civic можно определить по отметкам на расширительном пластмассовом бачке ГУР. В ходе эксплуатации жидкость ГУР Хонды Цивик может протекать в различных местах, чаще всего через шланги. В результате этого уровень масла ГУР будет падать.
Езда без жидкости в гидроусилителе Хонды Civic подвергает риску поломки насоса ГУР, который стоит приличных денег, так как он станет работать насухую. Вследствие этого он получит серьезные повреждения и выйдет из строя. Насос ГУР в Honda Civic начинает работать, как только вы завели авто. Если ваш Honda Civic остался без масла в системе ГУР, то лучшим решением будет вызвать эвакуатор.
Интенсивная эксплуатация Хонда Цивик делает цвет масла ГУР со временем более темным, часто с запахом гари. Это повод задуматься о ее замене. Перегрев масла часто происходит при длительной фиксации руля в крайнем положении, вплоть до его закипания, давление в этом случае максимальное. Не стоит также оставлять авто при парковке на длительное время с вывернутым до упора рулем.
Быстрая профилактика и осмотр ГУР Honda Civic включает в себя: контроль уровня масла ГУР и его качества в расширительном бачке ГУР, проверку натяжения ремня привода на насос ГУР Хонды Цивик, оценку состояния шлангов – трещины, подтеки, запотевание, а также поиск протечек в местах соединений элементов ГУР.
Заменить жидкость в гидроусилителе Honda Civic можно двумя способами:
- частичная замена жидкости ГУР Хонды Civic.
- полная замена жидкости ГУР Хонды Civic.
Для частичной замены масла ГУР потребуется шприц (с трубкой) и само масло, столько, чтобы по окончанию работ оно перестало быть темным.
Частичная замена жидкости ГУР в Honda Civic:
- Откручиваем крышку расширительного бачка ГУР Хонды Цивик.
- Шприцом с трубкой полностью откачиваем из бачка ГУР жидкость.
- Заливаем в бачок новую жидкость, до уровня MAX.
- Заводим двигатель и крутим рулем влево-вправо до крайнего положения.
- Глушим двигатель и повторяем пункта №1 вновь, пока не получим требуемый результат – светлое масло.
Следующий метод замены масла ГУР в Хонда Цивик позволит добиться практически 100%-ой замены.
Полная замена жидкости ГУР в Honda Civic:
- Загнать на эстакаду, или поддомкратить авто так, чтобы вывесеть передние автомобильные колеса Хонды Цивик, с целью получения возможности легко их вращать на незаведенном двигателе.
Ремонт рулевой рейки своими руками
HONDA CIVIC седан, 2000г, ES кузов, D15.
Оговоримся заранее – процесс это непростой и мы столкнулись с массой непоняток, решить которые удалось в течение всего дня с утра и до самого вечера.
Что нас к проведению этого ремонта рулевой рейки – это симптомы, в частности скрип рулевой рейки. Скрип появился сам по себе, без постороннего насилия на автомобилем и довольно быстро усиливался (за 2-3 недели от почти неслышного состояния до состояния сильного скрипа). При установленном прямо руле и при несильных поворотах рулем влево-вправо появлялся заметно слышимый скрип, похожий на трение пластика по металлу, или скрип пальца по стеклу – явно трение двух несмазанных поверхностей. При этом этот звук заметно усиливался при длительной езде – более 2-3 часов. При коротких поездках он был почти не слышен и почти незаметен.
Сначала пало подозрение на рулевые наконечники или нижние шаровые опоры, но они были в порядке. Затем, методом тыка было установлено, что скрип внутри самой рулевой рейки. Данная неисправность, очевидно, носила характер легкой поломки и на надежность машины это явно не влияло, но морально и физически неприятно водителю. Нами было решено решить эту проблему. В итоге пришли к выводу – снимать рулевую рейку. Вот тут и началось самое интересное и геморойное.
Подготовка машины для снятия рулевой рейки.
снять резонатор. Резонатор – страннная штука. К нему снизу, ближе к моторному щиту, прикручена скобка с креплением. На ней держится проводка. Аккуратно снимайте эту клипсу, без лишних усилий. Язычок клипсы несильно потяните на себя и только потом снимайте.
снять воздушный фильтр вместе с корпусом.
В салоне: открутить один болт рулевого карданного вала – не забыть пометить его положение относительно вала!).
В моторном отсеке открутить два болта справа и одну гайка слева, которые непосредственно крепят рейку.
Далее нужно полностью открутить сами опоры, на которых рейка крепится к кузову. Три болта на каждую опору.
Открутить 2 болта, которыми мотор усилителя крепится к рейке, и с небольшим усилием он выдергивается. Если его не снять, рейку нельзя вытащить.
Как вынимать рейку
Рейка вынимается через проем в правой арке колеса.
Другими способами ее не вытащить, проверено 4 часами мучений (ну, не мотор же снимать!). Сверху ее не протащить, мешают шланги отопителя, снизу – задняя опора двигателя.
Поддомкрачиваем правое колесо, снимаем его, и снимаем стойку. Это несложно – 3 гайки крепления чашки и 2 болта – крепление к поворотному кулаку.
Стойка снята, важно не забыть подвязать поворотный кулак, иначе он может под собственным весом выдернуть сальник из коробки и оттуда польется масло.
Рулевой наконечник откручивается, рулевая тяга снимается.
Получится вот такая картина:
Забегая немного вперед, мы, несмотря на подсчеты, ошиблись наоборот. Бывает. Для перестраховки можно сделать схождение на стенде.
Для левого колеса немного проще – стойку снимать не надо, только рулевой наконечник. Ну, практически финал, рейка вытаскивается через проем.
Разводным ключом открутить тяги;
П отом открутить 2 болта и снять Т-образную блестящую детальку (не знаю, как ее назвать..).
При снятии тяг проверить смазку под пыльниками – у нас была, и много. Далее такая картина:
Теперь осталось совсем немного, снимаются 2 хомутика крепления пыльника рейки и. видна причина, ради чего столько мучений. Снимок сделан через одну из 2 центральных дырок. Внутри есть какая-то пластмассовая проставка, она скользит вместе с рейкой. Выработка вследствие недостатка смазки видна сразу.
Видно, что край, по которой и скользила эта самая пластмасса, совершенно без смазки. Пожалели, что ли..
Ч то-то вроде проставки между Т-образной фигулькой (которую так и не придумал, как назвать. ) и самой рейкой. Мало смазки – она и заскрипела. При долгой поездке от тепла мотора рейка прогревалась, все детали расширялись и трение ее об корпус рейки усиливалось – равно как усиливался и скрип. Решение – набить рейку графитовой смазкой
Вот и все! Теперь собираем. Все ставится на место и собирается в обратной последовательности.
Что касается сборки, самое главное – это прикрутить руль, чтоб стоял прямо, как и раньше, и не ошибиться с тягами, чтоб не нарушилось схождение. У нас нарушилось – перекрутили на 1 оборот тягу с одной стороны. Кто не хочет морочиться сам – можно выставить углы на стенде.
Результат ремонта:
1. Довольно заметно уменьшилось усилие на руле.
2. Скрип, само собой, исчез полностью.
Затраты времени: Времени потрачено было просто дофига как много. Начали в 10 утра, закончили в 8 вечера. Основная запарка была в том, что не знали, как вытащить рейку (на выяснение этого и ушла большая часть времени). Совет – не беритесь за это самостоятельно! Лучше отдавать такую ответственную работу в руки профессионалов, и стоит это недорого и гарантия будет – факт.
Специализированный автосервис “Гидравлика” оказывает услуги по ремонту рулевых реек автомобиля.
Позвоните по указанным телефонам и изложите суть проблемы с рулевой рейкой вашего автомобиля – мы запишем вас на диагностику и проведем все необходимые мероприятия.
Россия, Санкт-Петербург, ул. Химиков, дом 2
+7 (812) 527-37-79, 8 ( 906 ) 255-54-42
Обращаясь в наш сервис по вопросам ремонта гидроусилителя руля вы можете быть уверены за высокое качество работ и оперативность!
Демонтаж и монтаж рулевого насоса
Рулевой насос моделей ранних лет выпуска 
1 — Болты напорной линии
2 — Хомут возвратной линии
3 — Регулировочный болт
4 — Крепежные болты
Рулевой насос моделей поздних лет выпуска 
1 — Болты напорной линии
2 — Хомут возвратной линии
3 — Регулировочный болт
4 — Крепежный болт
План Осуществления
Хонда Civic насос гидроусилителя снятие установка
1. Отделите от батареи прежде отрицательный провод, далее положительный.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
Нет видео.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
2. Отделите от насоса гидравлические линии (см. иллюстрации выше). Обращайте внимание на разница конструкции штуцерных узлов подсоединения напорной и возвратной линий: возвратный трубопровод прикрепляется на штуцере хомутом, тогда как напорная линия подсоединена посредством двух болтов. Сразу после отсоединения закупорьте открытые концы обоих трубопроводов с целью минимизации потерь гидравлической жидкости и во избежание попадания в систему грязи. Подмените уплотнительное кольцо штуцерного скрепления напорной линии.
3. Открутите регулировочный болт рулевого насоса.
4. Отдайте крепежные болты и демонтируйте насос с двигателя.
5. Монтаж проводится в обратном порядке. Не забудьте по завершении процедуры убрать воздух из рулевой системы (см. Удаление воздуха из гидравлического тракта системы усиления руля) и отрегулировать напряжение натяга приводного ремня (см. Главу Текущее обслуживание).
Хонда Civic насос гидроусилителя снятие установка
Удаление воздуха из гидравлического тракта системы усиления руля
Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.
Источник
