Не работает перфоратор штурм

Как отремонтировать перфоратор, если он перестал работать. Выясняем причины поломок инструмента

Строительная сфера ежедневно развивается и пополняется новыми инструментами. Уже на протяжении нескольких лет в топе электроинструментов оказываться перфоратор. По сути, это обычная дрель, которая оснащена ударным эффектом. Ежедневно каждый второй работник сталкивается с неисправностями.

Дефекты и неисправности перфоратора

Чтобы разобраться с дефектами и неисправностями электроинструментов данного типа, наша команда рассмотрела несколько популярных брендов и определила причины наиболее распространенных поломок:

• Повышенный износ рабочего элемента;
• Появление трещин на ручке и корпусе;
• У аккумуляторных моделей батареи недолговечны;
• Частые перегибы провода у электрических моделей;
• Неполадки ударного механизма и его взаимодействия с обычным;
• Недолговечность подшипников, патрона, деталей с зубьями, предохранительной муфты.

Почему нагревается перфоратор

Чаще всего причиной этому является продолжительность времени работы и большие нагрузки на инструмент. Двигатель взаимодействует с рабочими узлами, в результате чего может возникать перегрев. При его появлении – отключите инструмент, дайте ему время остыть – не менее получаса.

Если перфоратор долбит, но не сверлит

• Коническая пружина держит муфту, в случае ее ослабления может возникнуть проблема;
• Стопорный ролик перестал фиксировать большую шестерню вала;
• Перестает работать фиксатор инструмента в стволе.

В этом случае достаточно заменить или подтянуть проблемные запчасти, произвести запуск в щадящем режиме.

Запах из перфоратора

Сторонние запахи могут возникать в момент перегрева или повышенной нагрузки, на которую не рассчитана модель. Если же он новый или только из ремонта – скорее всего, детали попросту не притерлись, и потребуется время на этот процесс.

Перфоратор не работает

• Короткое замыкание, которое привело к сгоранию ротора или статора;
• Полный износ угольных электрощеток;
• Держатели щеток ослабли и не держат их;
• Выгорели ламели на коллекторе;
• Оборвалась обмотка на роторе или статоре;
• Поломка аккумулятора;
• Перегнут шнур подключения к сети.

Обмотку можно произвести в домашних условиях. Если вы беретесь заменять щетки, покупайте сразу две, независимо от того, испорчена одна или обе. При возникновении короткого замыкания замените сгоревшие детали на исправные. Если проблемы заключаются в проводе или аккумуляторе – купите новые и смонтируйте их на место старых.

Из перфоратора течет масло

Утечка – прямой показатель износа некоторых деталей внутри механизма. Раскрутите модель и сделайте диагностику, произведите замену смазки при необходимости.

Перфоратор пробуксовывает

Причина этому – ослабленная муфта. Достаточно подтянуть ее или же произвести замену.

Не работает реверс

Причиной является поломка кнопки переключения режимов. Разберите заднюю панель и, при необходимости, осуществите замену контактов.

Перфоратор не крутит под нагрузкой

Скорее всего, нагрузка не соответствует дозволенной норме, в результате чего возникает данный дефект.

Устройство перфоратора, схема сборки и список запчастей

Инструмент состоит из однофазного двигателя и ротора. За вращательные движения отвечает шестерня, расположенная на вале якоря. Между ними имеются подшипники, один из которых «пьяный», именно он передает движения на работающие детали.

Ремонт перфоратора бочкового

Данная процедура не отличается от ремонта обычного перфоратора. Стоит учесть, что двигатель и вал расположены вертикально.

Как починить перфоратор своими руками

Процедура ремонта в домашних условиях является оптимальным решением и обойдется дешевле, чем услуги сервисных центров. Ремонт инструмента стоит дорого и не факт, что попадется добросовестный мастер. Прежде чем задуматься, как сделать перфоратор, стоит обзавестись необходимыми инструментами, запастись теоретическими знаниями, как разобрать и собрать перфоратор. После окончания ремонта запустите в щадящем режиме.

Заключение

Независимо от приобретенной модели, принцип устранения неполадок практически идентичен и не требует особых навыков. Отремонтировать своими руками – более чем реально!

Источник

Причины и возможности устранения проблемы, когда нет удара перфоратора

При сверлении отверстий перфоратором главным фактором является не вращение бура, а удар. От его силы зависит как скорость бурения, так и способность инструмента справляться с особо твердыми строительными материалами (бетон, гранит и прочие).

Пыль и постоянные нагрузки на инструмент негативно сказываются на его работе. В процессе эксплуатации сила удара может заметно снизиться или исчезнуть совсем.

Как работает перфоратор и почему он «отказывается» долбить?

Ударный механизм перфоратора

Большинство современных перфораторов имеют электропневматический ударный механизм. «Электро» – потому, что механика приводится в движение электродвигателем, а «пневматический» означает, что боек, бьющий по хвостовику бура, приводится в движение воздухом.

1. Шестерня передачи вращения от двигателя
2. «Пьяный» подшипник
3. Поршень
4. Ударник («летающий поршень»)
5. Ствол
6. Боек
7. Патрон SDS

При нажатии на кнопку двигатель передает вращение валу с «пьяным» подшипником, который в свою очередь приводит в движение поршень внутри ствола. При движении поршня вперед, между ним и ударником возрастает давление воздуха. Ударник двигаться в сторону бойка и бьет по нему. Боек передает энергию удара в бур. Затем поршень совершает движение в обратную сторону, создавая в стволе область разрежения. За счет этого ударник возвращается в исходное положение, после чего весь цикл повторяется.

Большинство перфораторов имеют два или три режима работы:

• комбинированный режим: удар и вращение бура;
• режим блокировки вращения: работает только ударный механизм;
• режим блокировки удара: перфоратор можно использовать в качестве дрели или миксера для приготовления строительных смесей.

Причины отсутствия удара

На первый взгляд кажется, что ударный механизм имеет простую конструкцию, и ломаться там нечему. Нагрузка, пыль и вибрация постепенно берут свое. Обычно сила удара снижается по мере износа механизма и в итоге сходит на нет. Резкое исчезновение удара объясняется деформацией или разрушением некоторых деталей.

Боек и ударник

Эти детали изготавливают из высокопрочной стали. Боек выходит из строя редко, но втулка, в которой он двигается, поглощает часть ударной энергии и со временем разрушается. Осколки заклинивают боек, и перфоратор перестает бить.

Ударник («летающий поршень») имеет компрессионное кольцо. При его износе часть воздуха проходит в зазор между цилиндром в стволе и ударником. Чем больше износ, тем слабее удар. Проблему решает замена кольца на новое.

Иногда ударная часть «летающего поршня» разбивается о боек. Обычно это результат давления на перфоратор при бурении отверстий. Скорость сверления не увеличивается, но нагрузка на механизм возрастает, что ускоряет износ. Ремонт заключается в снятии фаски на наждачном станке или замене детали.

«Пьяный» подшипник

Он насажен на вал под углом и приводит в движение поршень. При наличии выработки или разрушении подшипник подлежит замене.

Переключатель режимов

Детали механизма могут выйти из направляющих пазов. Это может быть следствием деформации, износа или частой работы инструментом с не полностью включенным режимом. Неисправность устраняется установкой деталей на свои места или заменой на новые.

Смазка

Несвоевременная замена смазки тоже может быть причиной отсутствия удара. Работа перфоратором подразумевает наличие пыли, которая не лучшим образом влияет на свойства смазочных материалов. Пыль может забить отверстия в цилиндре, предназначенные для циркуляции воздуха при работе ударного механизма. Такой же эффект не исключен при использовании слишком густой смазки, не предназначенной для перфораторов.

Что делать, если нет удара в перфораторе

Если инструмент отказывается долбить, необязательно сразу его разбирать или планировать поход в сервис. Иногда причины отказа могут быть элементарными.

В некоторых моделях перфораторов режим удара блокируется реверсом. Достаточно передвинуть рычаг в нужное положение. Аналогичный эффект может быть от не до конца повернутого переключателя режимов.

При вертикальном сверлении пыль и мелкие осколки могут забить патрон и боек под буром. Вынув бур, необходимо очистить патрон от мусора и протолкнуть боек вниз.

Использование дешевых расходников тоже может оказаться причиной неисправности. Хвостовик некачественного бура иногда оказывается расклепанным в виде «грибка» внутри патрона. Не всегда удается извлечь такой бур без разборки патрона.

Качественные расходники, своевременная профилактика и обслуживание гарантированно исключают отказ инструмента в самый неподходящий момент. При появлении намеков на неисправность лучше сразу обратиться в сервис или при наличии опыта произвести ремонт самостоятельно.

Источник

Разборка и ремонт перфоратора своими руками

Перфоратор, как и любой электрический инструмент, требует к себе бережного отношения, правильной эксплуатации и проведения своевременной профилактики. Если пренебрегать этими нормами, то аппарат может выйти из строя, не выработав свой ресурс. Ремонт перфоратора при некоторых неисправностях можно произвести своими руками, а для устранения поломок, связанных с электрической частью двигателя, потребуется помощь специалиста.

Основные неисправности перфоратора и их внешние признаки

Все неисправности агрегата можно разделить на 2 группы: механические и электрические.

Механические поломки

Если в перфораторе появляется какая-либо механическая неисправность, то наличие ее можно определить на слух (повышается шум, появляется скрежет).

Также вы можете ощущать повышенную вибрацию или неприятный запах, исходящий из корпуса агрегата.

Итак, к механическим поломкам можно отнести следующие:

• поломка переключателя режимов работы устройства;
• изношенные резинки ударника и бойка;
• выход из строя ударного механизма;
• выход из строя ствола агрегата по причине износа;
• поломка зубьев шестеренок;
• поломка зажимного патрона, в результате чего вылетает бур.

Электрические неисправности

Неисправности, связанные с электрической частью перфоратора, также могут сопровождаться неприятным запахом из корпуса аппарата, искрением. Также вы можете заметить, что двигатель быстро греется и гудит, не вращаясь, или из него появляется дым.

К электрическим поломкам аппарата можно отнести такие, как:

• аппарат не включается;
• поломка пусковой кнопки;
• износ щеток;
• засорение коллектора;
• нарушение электрических контактов;
• перегорание обмотки статора или ротора электрического двигателя.

Алгоритм разборки перфоратора

Для устранения механических и электрических неисправностей (за исключением поломки электрической вилки) без разборки корпуса агрегата не обойтись. Наибольшей популярностью среди мастеров, как домашних, так и профессиональных, пользуются марки перфораторов Bosch, Makita, Интерскол, Энергомаш. Конструкция агрегатов разных производителей примерно одинакова, поэтому и способы разборки аппаратов будут похожими. Но не следует разбирать аппарат полностью, поскольку собрать его обратно будет сложно. На фото ниже показано, как выглядит полностью разобранный перфоратор.

Демонтаж патрона

Разборку агрегата для поиска неисправностей следует проводить аккуратно, с осмотром каждой снятой детали. Чтобы сборка не вызывала затруднений, процесс разборки лучше фотографировать. Если вы не обнаружили внешних дефектов на аппарате, то его разборку рекомендуется начать с патрона.

1. Вначале снимите пыльник (1), сделанный из резины.
   
2. Аккуратно, чтобы не потерять, с помощью отвертки снимите стопорное кольцо (2) и после этого – пыльник из пластика (3).
3. На следующем этапе важно не потерять небольшой шарик, который находится под шайбой (4). Снимите шайбу (4), пластину (5) и пружину (6), а также шарик (7). Именно при износе данных деталей бур выпадает из патрона. В некоторых моделях патронов возможно наличие дополнительных шариков и шайб.
   

Разбираем корпус

Если требуется разборка корпуса агрегата, то сначала нужно снять переключатель режимов работы.

1. Поставьте переключатель в позицию “Удар”. Обычно в этом месте на корпусе нарисован молоток. В случае, когда данного режима нет, поставьте переключатель в позицию “Удар + сверление”.
   
2. Далее, следует нажать на кнопочку, расположенную на ручке переключателя, и провернуть его немного ниже значка с изображением молотка до характерного щелчка.
3. После этого необходимо поддеть переключатель отверткой и, потянув его на себя, снять. В некоторых моделях агрегатов данный переключатель может быть прикручен шурупами к корпусу.

Разборка электрической части перфоратора

Чтобы добраться до электрической части аппарата, если возникли подозрения, что именно здесь может быть поломка, необходимо выполнить следующие действия.

1. Открутите шурупы, удерживающие заднюю крышку, и снимите ее.
   
2. Выкрутите крепеж, удерживающий сетевой кабель.
3. Далее, следует вытащить из креплений провода и снять кнопку пуска.
4. Снимите все прикрепленные к статору провода.
   
5. Извлеките щетки, открутив крепежные болты.
6. Разделите корпуса электрической и механической части аппарата, открутив соответствующие болты. Для разделения используйте “плоскую” отвертку.
7. Извлеките ротор из редуктора. Если нужно заменить подшипники, воспользуйтесь специальным съемником.
8. Снимите воздухозаборник, находящийся в корпусе электрической части перфоратора.
9. Отсоедините от корпуса статор. Для того, чтобы он легче вышел из кожуха, рекомендуется тянуть статор с легким постукиванием по корпусу деревянным предметом.

Если требуется разобрать бочковой перфоратор, с вертикальным расположением электропривода, то сначала снимается ручка, а затем откручиваются болты, удерживающие двигатель.

Замена щеток электродвигателя

Главным признаком того, что пора менять щетки – это образование повышенного искрения в области коллектора электромотора, быстрый нагрев держателей щеток, а также запах гари. Когда щетки не изношены, то искру можно увидеть только под ними. В противном случае, искру видно по всему кругу коллектора.

Наличие искры по кругу коллектора при неизношенных щетках является признаком износа подшипников, нарушения изоляции ротора или статора, прогорания пластин коллектора, перегорания статора или ротора.

Еще одним признаком того, что сгорел статор, можно назвать наличие искр только под одним электродом. Если у вас есть тестер, то им можно проверить статор и ротор: замерьте поочередно сопротивление на роторе и статоре. Если оно одинаково на обеих обмотках, значит, со статором все в порядке. Если вы заметили у вашего перфоратора явные признаки проблем с ротором или статором, то придется нести аппарат в сервисный центр для ремонта. Что касается щеток, то их можно поменять самостоятельно.

Чтобы добраться к месту, где установлены щетки, потребуется разобрать корпус, в котором установлен двигатель, или просто снять заднюю крышку. Открыв крышку, вы увидите щетки, закрепленные в специальных держателях. На фото ниже показано, как выглядят данные детали.

Щетки, которые устанавливаются на двигателях перфораторов, бывают 3-х видов.

1. Графитовые – отличаются долговечностью, но поскольку они очень твердые, то притирание их к коллектору происходит не идеально, что негативным образом сказывается на последнем.
2. Угольные – легко притираются к коллектору, обеспечивая хороший контакт, но быстро изнашиваются.
3. Угольно-графитовые –идеальный вариант, так как являются смесью 2-х компонентов, которые дополняют друг друга.

Очень важно не дожидаться, пока двигатель заискрит, а уже после этого менять щетки. Замена нужна уже после их износа на 1/3 от номинала (8 мм). Даже если одна щетка износилась меньше, чем другая, то все равно нужно менять обе.

Обращайте внимание на состояние пружины в новых щетках и крепление контакта. Если пружина слетит во время работы двигателя, то он получит значительные повреждения. Также, если пружина слабая, то хорошего контакта она не сможет обеспечить.

Обязательно перед тем, как поменять щетки, нужно хорошо прочистить ротор и статор от остатков графитовой или угольной пыли. Почистить данные детали можно с помощью технического или медицинского спирта.

Далее, следует закрепить электроды в держателях и притереть их к коллектору. Для этого положите кусок наждачной бумаги мелкой зернистости на коллектор и вращательными движениями в разные стороны произведите притирку электрода. Притирка продолжается до тех пор, пока контактная площадь электрода слега не закруглится. Это обеспечит лучшее его прилегание к пластинам коллектора и, соответственно – лучший контакт.

Схема устройства ударного механизма, его неисправности и ремонт

Ударные механизмы перфораторов отличаются по своей конструкции, в зависимости от того, к какому семейству принадлежат аппараты. Поэтому и ремонт данных механизмов будет происходить по разным принципам.

Бочковые перфораторы

Перфораторы с вертикальным расположением двигателя обычно имеют ударный блок на основе кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Ниже приведена схема ударного механизма такого типа.

На следующем фото показан аппарат в разрезе, где можно увидеть место расположения КШМ.

Ударный механизм агрегата с вертикальным двигателем может иметь следующие неисправности. У шатунного механизма имеется отдельный подшипник, который установлен на кулачке колеса с эксцентриком, но иногда он может быть расположен в основании шатуна. В некоторых моделях перфораторов на этом месте может быть установлен подшипник скольжения (вместо подшипника качения), требующий постоянного наличия смазки. Если ее нет, или она уже застарелая, то этот узел изнашивается. При ремонте придется полностью заменить шатун и эксцентриковый бочонок.

Еще одна распространенная проблема — сломался боёк. Данную неисправность можно вычислить, если вы заметили, что на вашем перфораторе больше нет удара. Чтобы добраться до бойка, потребуется полная разборка ствола устройства. Делается она следующим образом.

1. Отсоедините ствол от корпуса перфоратора, снимите патрон (см. описание выше). Постучите стволом о стол, чтобы из него вывалился поршень. Возьмите резиновый молоток и выбейте ствол из корпуса.
   
2. Снимите стопорное кольцо, удерживающее подшипник.
   
3. Снимите сам подшипник и легким постукиванием по столу извлеките шарики.
   
4. После извлечения 3-х шариков, можно вытянуть растровую втулку.
   
5. Также, как и в предыдущем случае, извлеките шарики, находящиеся на втулке, только не перепутайте их с теми, что сняли раньше (эти шарики меньшего диаметра). После извлечения шариков, требуется вставить отвертку во втулку и вытолкнуть боёк.
   

В данном случае боёк целый. Но если он сломан, то замените его на новый. Также следует обращать внимание на уплотнительные резинки и на сальники в корпусе ствола. Если они изношены, то подлежат замене.

Перфораторы пистолетного типа

Устройство ударного механизма у агрегата пистолетного типа немного отличается от такого же по назначению механизма, установленного в аппарате бочкового типа.

Главное его отличие в том, что поршень приходит в движение не при помощи шатуна, а от качающегося (“пьяного”) подшипника. Поэтому, самая частая поломка данного узла – это износ “пьяного” подшипника, который требуется заменить.

На следующем фото показан разрушенный “пьяный” подшипник, который является причиной того, что перфоратор перестал долбить.

Снимается качающийся подшипник с помощью плоской отвертки, которой нужно подцепить скобу, и извлечь ее. После этого, подшипник легко отделяется от корпуса редуктора.

При замене развалившегося подшипника следует хорошо промыть редуктор, так как именно в его корпусе могут остаться осколки сломанной детали.

После прочистки и установки нового подшипника, следует нанести жирный слой смазки в этот блок.

Также причиной того, что устройство не бьет, может послужить сломанный боек. Чтобы его достать, нужно снять стопорное кольцо, которое видно в отверстии.

Возьмите маленькую отвертку, подцепите ею кольцо, и сместите его вправо (по направлению к шестерне).

Те же действия проделайте и с другой стороны детали. Далее, вставьте отвертку в отверстие детали и продавите снятые внутренние части механизма.

После данного действия легко достанется стопорное кольцо, и корпус, в котором находится сломанный ударный боёк.

Если разобрать данный корпус, то вы увидите “виновника” неисправности, по причине которой перфоратор не долбит.

При сборке ударного механизма не забудьте обильно нанести смазку на все его части.

Прочие механические поломки и их устранение

Кроме поломок, связанных с ударным механизмом, в перфораторе могут возникать и другие механические поломки.

Переключатель режимов

Бывают случаи, когда выходит из строя переключатель режимов агрегата. В основном, это происходит из-за засорения пылью данного узла. Чтобы починить переключатель, потребуется отсоединить его от корпуса (как это сделать см. выше) и прочистить от загрязнений. Если вы обнаружите какие-либо поломки пластмассовых частей переключателя, то его придется заменить.

Шестерни с косым зубом

Причина того, что аппарат перестал нормально работать, а именно, перестал сверлить и долбить, может крыться в износившихся зубьях на валу ротора.

Если это произошло, то зубья будут изношены и на промежуточной косозубой шестерне.

Данная проблема возникает при заклинивании инструмента или неисправно работающей муфте сцепления. Поломка устраняется заменой промежуточной шестерни и ротора двигателя.

Бур не держится в патроне

Причиной того, что перфоратор не держит бур, кроется в поломке патрона и износе входящих в его состав деталей:

• произошла деформация шариков;
• износилось ограничительное кольцо;
• дала просадку фиксирующая пружина.

Потребуется разобрать патрон и заменить проблемные детали.

Бур застрял в перфораторе

Причины того, что бур застрял в патроне аппарата, могут быть следующие.

1. Перед установкой оснастки, вы не нанесли на ее хвостовик смазку. Потребуется отодвинуть уплотняющую резинку патрона и впрыснуть в место посадки инструмента WD-40.
2. Под шарики попала пыль. Выполните ту же операцию, что и в пункте выше.
3. Если вы использовали в перфораторе обычное сверло, вставленное в переходник, то также обработайте его жидкостьюWD-40, подождите пару минут, и, слегка постукивая молотком по поверхности зажима, расшатывайте в разные стороны оснастку. Обычно после этих действий зажимные кулачки разжимаются и позволяют извлечь сверло.
4. Хвостовик инструмента расклепался. Потребуется сначала залить жидкость WD-40 и попробовать вытащить бур. Если ничего не получается, то нужно разобрать патрон и выбить оснастку. Также можно воспользоваться советами, как достать застрявший в аппарате инструмент, из этого видео.

Источник