Тойота Королла. Не работают стеклоподъемники
Еду в машине — на улице чуть-чуть за тридцать градусов тепла. Стеклоподъемники не работают и стекла закрыты, да вдобавок рядом женщина “поет” в ухо: — Поехали к электрику. Я плачу. Но что-то щелкает внутри — я сам сделаю, что я не мужик?…. И так целый месяц. Сейчас расскажу что у меня получилось…
Сначала перестал работать стеклоподъемник со стороны пассажира. Все оказалось просто — сломалась кнопка. Кнопку я разобрал и оказалось что ремонту не подлежит. Пациент скорее мертв, чем жив. Поисковик в руки и ищем все варианты приобретения желанной кнопки. Забил в ГУГЛ Тойота Королла 1993 100 кузов кнопка стеклоподъемника купить в Иркутске.
Получил кучу вариантов, а далее выбираем ближе к дому и дешевле. Все равно они все с разборок и качество у всех одинаковое. Цена моего вопроса оказалась 300 рублей на той разборке, где перед этим не стал покупать одну запчасть, а сделал сам. Просто цена показалась запредельной. А ценник на кнопку колебался от 300 до 1400 рублей. За 1400 наверное золотая. Обязательно перед тем как ехать покупать обзванивайте наличие иначе приедете, а информация старая.
Заканчивалась зима и вот перестали работать все стеклоподемники сразу — дело понятно в чем то общем. А общее это блок управления в двери с водительской стороны и проводка. Блок снял и на просмотр ничего не обнаружил. С виду все живое, что можно было прозвонить прозвонил. На электронной плате явно горелых деталей не видно. Решил проверить электрическую косу, соединяющую дверь и салон. Бывает в месте открывания двери проводка переламывается. Далее опишу как снимать и проверять косу.
Снимаем обшивку двери
Для начала необходимо снять обшивку с двери и декоративную крышку на боковой стенке под ногами водителя. Обшивка двери крепится на пяти защелках снизу и на саморезах. Сначала снимаем треугольный кожух 1 сверху обшивки, который прикрывает крепление уличного зеркала заднего вида и проводов, подводимых для управления зеркалом.
Для этого необходимо снизу кожух подать вверх. Он крепится на двух задвижных (не нажимных) защелках. На некоторых моделях сверху стоит нажимная защелка и поэтому разберитесь а не ломайте.
После снимаем декоративные круглые защелки 2 с двух саморезов сверху спереди двери и выкручиваем саморезы. Далее выкручиваем саморез который держит ручку открывания двери 3 и вынимаем ее. Отсоединяем от рычага открывания двери и снимаем ручку. Не бойтесь вытянуть рычаг вперед — когда он открывает дверь это его нормальное рабочее состояние. После этого откручиваем саморез, который держит стакан 4 для закрывания двери и снимаем его. Далее снимаем блок управления стеклоподъемниками 5. Он крепится на защелке спереди. Нужно просто поднять отверткой. Если что-то не идет не ломайте а разберитесь.
Запомните! У японцев все делается просто нажатием пальца, а не с помощью молотка.
Далее поднимаем блок спереди и выдвигая его вперед вытаскиваем. Снимаем с него разъем. Для этого нужно нажать пальцем на защелке и отсоединить разъем покачивая из стороны в сторону. Просто так он не выходит.
В заключении отщелкиваем три защелки 6 снизу спереди двери с помощью отвертки и две защелки 7 снизу сзади двери. После того как все отсоединили (проверьте а не ломайте) просто поднимите обшивку вверх, чтобы снять с рычага замка двери.
Я вас поздравляю — обшивка снята.
Отсоединяем все разъемы
Снимаем крышку закрывающую блок предохранителей справа от педали газа. Там все просто на двух саморезах. Засовываем руку в окно в кузове и нащупываем косу идущую из двери. По косе определяем разъемы, которые необходимо отсоединить. Один с двумя проводами — динамик. Второй в блок предохранителей на 11 контактов (задействовано 7 проводов) — это управление зеркалом заднего вида. И один большой трехрядный на 15 контактов (задействованы все) — это стеклоподъемники и центральный замок.
Разъединяем разъемы аккуратно — на каждом есть защелка. Не можете нажать пальцем сделайте это аккуратненько отверткой. Только не ломайте ничего!
Есть такая мудрость: не получается сразу сделать — прогуляйся минут пять и приступи к выполнению задачи вновь. Не получается — сделай это утром — обязательно получится!
Когда разъемы отсоедините приступаем к выниманию косы. Это очень просто не пугайтесь. Это-же не советский автопром — это япония.
Вынимаем косу
Если у вас есть динамик в двери то его лучше снять — будет удобнее вынимать косу. Правую руку внутрь двери а левой между дверью и кузовом.
Аккуратно нажимаем с двух сторон на резиновый пыльник и продвигаем его внутрь двери. Таким-же образом выдвигаем вторую сторону пыльника из кузова машины и продвигаем его внутрь двери. Аккуратнее с разъемами. Все они проходят через отверстия. Не нужно ничего тянуть с усилием — можно оторвать провод.
Далее разъединяем разъемы на двери и снимаем косу. Помойте или протрите ее — она вся в пыли — вам с ней работать. Стяжки которыми коса крепится к корпусу двери у меня были разрезаны (откушены бокорезами). Я их восстановил с помощью шуруповерта. Теперь чистую косу можно положить на стол и проверить.
Проверяем косу
Запомните! В электрике, также и в электронике и в гидравлике всего две неисправности:
Первая — это отсутствие контакта там, где он должен быть.
Вторая — это наличие контакта там, где его быть не должно.
Исходя из этого мы ищем или обрыв или короткое замыкание. В месте сгиба (между дверью и кузовом) провода я проверил на наличие переломов. С любой стороны пыльника маркером на проводах пометим где начинается пыльник, чтобы потом не гадать куда больше выдвинуть косу в салон или в дверь. Для проверки наличия переломов проводов пыльник сдвигается и провода по одному растягиваем двумя руками. Если провод внутри переломан и висит на изоляции то она растянется и порвется. Такой провод нужно заменить обрезать и пропаять с двух сторон за пределами пыльника. Пайка ни в коем случае не должна быть в месте, где коса гнется между дверью и кузовом. Если просто соединить провод там где обломался, то он сломается рядом с пайкой.
Прозвонка
Внимание! Прозваниваем только при отключенных разъемах, чтобы двигатели или электромагниты или концевики не звонились. На снятой косе никакой периферии нет — звоним смело.
Прозваниваем сначала на наличие короткого замыкания. Например берем разъем блока управления и прозваниваем все контакты между собой. Кстати на нем два минусовых провода и два плюса. Плюсы раздельные, а вот минусы соединяются внутри косы холодной японской пайкой (когда несколько проводов зачищаются и обжимаются металлической медной или луженой трубкой).
Следующая проверка на обрыв. Каждый провод должен звониться на другой разъем. Кстати моя коса оказалась целая и в таком состоянии, как будто только с завода. Может она не родная, да это и неважно. Главное я зарисовал что куда идет и в следующий раз можно косу не вытаскивать а просто прозвонить. Зарисовки свои публикую — вдруг кому пригодятся.
Делаем обмотку
После прозвонки делаем обмотку косы. Для этого я купил черную изоленту ПХВ толщиной 0,15 ( можно 0,1 если найдете) и шириной 15 мм. У меня было много порезов на трубках и некоторые я сам порезал, так что лучше обмотать. И провод сохранней будет и эстетика опять-же. Обматываем внавал виток к витку с перекрыванием 1 — 2 мм. Коса готова — ставим на место.
Устанавливаем косу в обратном порядке. Сломанные фирменные стяжки я просверлил сверлом 4 мм с помощью шуруповерта и поставил простые кабельные стяжки. Соединяем разъемы по одному и сразу проверяем. Сначала динамик, потом управление зеркалом заднего вида. Далее собираем дверь и проверяем центральный замок и …. А вдруг заработало! Конечно-же стеклоподъемники у меня не заработали, но я проверил то что хотел.
Кстати без косы если поедете куда, то учтите — центральный замок не работает и машина будет без охраны. На этом заметку заканчиваю. Было полезно — поделитесь с друзьями. Что-то неясно или можете что-то подсказать — пишите в комментарии. Буду благодарен.
Источник
