Хочу высказать свои предположения (заранее извиняюсь перед клубнями, если рассуждения ошибочны — но если что — лучше поправьте меня и помогите человеку). Я бы проверил для начала автомобиль на наличие ошибок, связанных с системой ESP/ABS и раздаткой. Если предположить, что в этой машине применяется электронное управление блокировкой межосевого дифференциала в раздатке, то это значит, что компътер должен сравнивать частоты (может фазы или длительности) импульсов, поступающих от колёс, чтобы понять какое колесо вращается и с какой частотой, а какое стоит — то есть неравномерность вращения колёс. Предположим, информация с датчиков колёс поступает на комп, а он, обрабатывает эту информацию и передаёт уже команду на раздатку — блокировать межосевой дифференциал. И вот тут вопрос: может электроника тупит (может есть какие-то настройки на время реакции раздатки), а может банально какие-то механические проблемы в раздатке.
А до этого раздатка или ESP или ABS не ремонтировались? Просто ESP подтормаживает колёса во время неравномерного вращения колёс при движении, а работа полного привода, я предполагаю, использует те же импульсы с датчиков колёс, что и ESP.
Не далее, как две недели назад залез также на свой дачный участок. На участке просто топь. Заезжал задом в ворота только с задним приводом, но с принудительно отключенной ESP. Заехал то нормально. Давай подавать машину вперёд, чтобы выровнять — вжик, одна секунда, и сижу задними колёсами по колёсные диски. Хорошо передние колёса были на относительно твёрдой земле — приключений искать не стал — включил сразу полный привод с понижайкой и спокойно выбрался. А вообще я читал, по-моему здесь, на форуме отзыв одного владельца, что если заезжаешь в топь, то сразу переходить на понижайку, нежели уже сел и только потом начинаешь пробовать подключать полный привод. Успеха.
Спасибо, за информацию посмотрю может что с электроникой. Просто по компьютеру ошибок не выдавал ни каких. А вроде как выходит что дела с электроникой, странно. Буду смотреть.
Что касается ремонта, то ни ABS ни ESP ни раздатка не ремонтировались. Машина прошла 60 тыс. км. всего.
Дело в том что имея такой неудачный опыт как на видео в первый раз, когда начал трогаться на участке (это фото где газон) сразу включил пониженную передач и отключил esp, и все равно застрял и жопа повязла в земле, а перед уверенно стоял на земле. Так почему он гребет то не постоянно, когда включен режим принудительного полного привода. Так распределение усилий 50:50 должно быть, а не как система решит. Так же?
Enslaver
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Enslaver
Найти все сообщения от Enslaver
Краткая информация:
dks1978
Так распределение усилий 50:50 должно быть, а не как система решит. Так же?
Источник
Nissan pathfinder не работает полный привод
Хочу высказать свои предположения (заранее извиняюсь перед клубнями, если рассуждения ошибочны — но если что — лучше поправьте меня и помогите человеку). Я бы проверил для начала автомобиль на наличие ошибок, связанных с системой ESP/ABS и раздаткой. Если предположить, что в этой машине применяется электронное управление блокировкой межосевого дифференциала в раздатке, то это значит, что компътер должен сравнивать частоты (может фазы или длительности) импульсов, поступающих от колёс, чтобы понять какое колесо вращается и с какой частотой, а какое стоит — то есть неравномерность вращения колёс. Предположим, информация с датчиков колёс поступает на комп, а он, обрабатывает эту информацию и передаёт уже команду на раздатку — блокировать межосевой дифференциал. И вот тут вопрос: может электроника тупит (может есть какие-то настройки на время реакции раздатки), а может банально какие-то механические проблемы в раздатке.
А до этого раздатка или ESP или ABS не ремонтировались? Просто ESP подтормаживает колёса во время неравномерного вращения колёс при движении, а работа полного привода, я предполагаю, использует те же импульсы с датчиков колёс, что и ESP.
Не далее, как две недели назад залез также на свой дачный участок. На участке просто топь. Заезжал задом в ворота только с задним приводом, но с принудительно отключенной ESP. Заехал то нормально. Давай подавать машину вперёд, чтобы выровнять — вжик, одна секунда, и сижу задними колёсами по колёсные диски. Хорошо передние колёса были на относительно твёрдой земле — приключений искать не стал — включил сразу полный привод с понижайкой и спокойно выбрался. А вообще я читал, по-моему здесь, на форуме отзыв одного владельца, что если заезжаешь в топь, то сразу переходить на понижайку, нежели уже сел и только потом начинаешь пробовать подключать полный привод. Успеха.
vit239
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для vit239
Найти все сообщения от vit239
Краткая информация:
Enslaver
Спасибо, за информацию посмотрю может что с электроникой. Просто по компьютеру ошибок не выдавал ни каких. А вроде как выходит что дела с электроникой, странно. Буду смотреть.
Что касается ремонта, то ни ABS ни ESP ни раздатка не ремонтировались. Машина прошла 60 тыс. км. всего.
Дело в том что имея такой неудачный опыт как на видео в первый раз, когда начал трогаться на участке (это фото где газон) сразу включил пониженную передач и отключил esp, и все равно застрял и жопа повязла в земле, а перед уверенно стоял на земле. Так почему он гребет то не постоянно, когда включен режим принудительного полного привода. Так распределение усилий 50:50 должно быть, а не как система решит. Так же?
Enslaver
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Enslaver
Найти все сообщения от Enslaver
Краткая информация:
dks1978
Так распределение усилий 50:50 должно быть, а не как система решит. Так же?
Источник
Nissan pathfinder не работает полный привод
В общем достал меня полный привод решил я с ним разобраться по полной.После очередного заезда в сугроб загорелась ошибка.Отмыл машину,загнал на яму и разобрал всё.
В общем так . За включение полного привода отвечает всё тот же привод РК, про который я писал при принудительном отключении РК.Он двухпозиционный, первым поворотом он включает передок, потом понижайку. На этом механическая часть заканчивается, и в дело вступает электроника. Так вот сигнал о включении передка подаёт так называемый выключатель «состояния ожидания». Сигнал поступает на блок управления РК, который находится под нижней панелью в салоне, справа от рулевой колонки. Ну плюс ещё сигналы с реле (два реле на включение, два на выключение). Так вот весь косяк в этом датчике «состояния ожидания». Он из себя представляет простой концевик, который при нажатии замыкает контакт и передаёт сигнал. Что то там с ним происходит и он начинает работать через раз и блок ловит глюк. Я его снял, помыл, почистил, вроде заработал, дальше поглядим.
Осталось сбросить ошибку блока. Алгоритм следующий. 1. Глушим машину. 2. Ставим нетраль на МКПП или Р на АКПП. 3. Ручку преключения 4 WD в положение 2WD.
Далее для МКПП.. 1.Включаем зажигание( не запуская двигателя) 2. Включаем любую скорость. 3. Ручку переднего привода в положение 4H и обратно.(1 раз) 4. Включаем нейтраль. 5. Ручку переднего привода в положение 4H-2WD-4H. 6. Включаем любую скорость . 7. Ручку переднего привода в положение 2WD. 8. Включаем нейтраль. После этих действий контрольная лампа на панели приборов начинает моргать,выдавая код ошибки.Первый сигал длинный-контрольный.Далее считаем количество вспышек.Ошибка датчика ожидания-10 вспышек. Если что то другое-то вспышек будет другое количество. Вся фишка в том,что при выключении зажигания,ошибки сбрасываются.Блок управления переходит в штатный режим работы.
Для АКПП 1. Включаем зажигание. 2. Включаем R 3. Ручку переднего привода в положение 4H и обратно.(1 раз) 4. Включаем P. 5. Ручку переднего привода в положение 4H-2WD-4H. 6. Включаем N. 7. Ручку переднего привода в положение 2WD. 8. Включаем P. Далее считаем вспышки контрольной лампы.
Интерпретация кодов самодиагностики:?(количест� �о миганий лампы 4wd) 2-Сигнал частоты оборотов вторичного вала (из блока ТСМ). Что это значит я Х.З )))) 3-Сигнал скорости автомобиля -АБС глючит адназначна. 4-Шина CAN . Думайте что хотите. 5-Аналого-цифровой преобразователь.Судя по названию-что то серьёзное и дорогое нах. 6-Выключатель 4LO. Проводка сказала-не хочу работать. 7-Сигнал частоты оборотов двигателя (из блока ECM). Туева хуча незнакомых слов. 8-Источник питания. Аккумулятор потеряли где- то ,пока скакали. 9-Ручка переключения режима 4WD. Свернули рукоятку нафиг.. 10-Выключатель «состояния ожидания» -Один из датчиков -их там два(серая фишка),на раздатке,рядом с передним карданом.Либо сам, либо проводка поломаласи. 11-Электродвигатель исполнительного механизма-бандура на раздатке,крепящаяся на двух болтах с задней части.Туда ещё фишка плоская подходит с 6 проводами,и включающая всё что включается.Работает сцуко только от показаний всех датчиков на раздатке.Если что то не так-ловит глюк и перестаёт фунциклировать.Лечится данной процедурой,либо снятием клемм,либо принудительным отключением,путём снимания и проворачивания ручками.Затрат бабла не требует впринципе. 12. Позиционный выключатель исполнительного механизма. Второй датчик(чёрная фишка)у переднего кардана на РК. См.пункт10. 13.Управляющий механизм РК.(Раздаточна коробка). Реле 1или 2 включения РК. Надо лезть под капот (эт такая крышка из железа над той штукой что гудит и рычит постоянно).Если не поняли про что говорю-лучше на сервис. 14. Сигнал выключения PNP. Слов нет. Повторение вспышек через каждые 0,25 секунд-Вы всё ещё не нашли аккумулятор,потерянный ранее. Повторение вспышек через каждые 2-5 секунд. У вас всё зашибись.Ничего не сломано. пока..))) Вспышек нет. Вы всё сломали.
Ну в общем как то так. :bk: После недолгой тренировки,данная процедура проделывается секунд за 40. Это проще чем лезть под капот и снимать клемму.
Источник
Nissan pathfinder не работает полный привод
В общем достал меня полный привод решил я с ним разобраться по полной.После очередного заезда в сугроб загорелась ошибка.Отмыл машину,загнал на яму и разобрал всё.
В общем так . За включение полного привода отвечает всё тот же привод РК, про который я писал при принудительном отключении РК.Он двухпозиционный, первым поворотом он включает передок, потом понижайку. На этом механическая часть заканчивается, и в дело вступает электроника. Так вот сигнал о включении передка подаёт так называемый выключатель «состояния ожидания». Сигнал поступает на блок управления РК, который находится под нижней панелью в салоне, справа от рулевой колонки. Ну плюс ещё сигналы с реле (два реле на включение, два на выключение). Так вот весь косяк в этом датчике «состояния ожидания». Он из себя представляет простой концевик, который при нажатии замыкает контакт и передаёт сигнал. Что то там с ним происходит и он начинает работать через раз и блок ловит глюк. Я его снял, помыл, почистил, вроде заработал, дальше поглядим.
Осталось сбросить ошибку блока. Алгоритм следующий. 1. Глушим машину. 2. Ставим нетраль на МКПП или Р на АКПП. 3. Ручку преключения 4 WD в положение 2WD.
Далее для МКПП.. 1.Включаем зажигание( не запуская двигателя) 2. Включаем любую скорость. 3. Ручку переднего привода в положение 4H и обратно.(1 раз) 4. Включаем нейтраль. 5. Ручку переднего привода в положение 4H-2WD-4H. 6. Включаем любую скорость . 7. Ручку переднего привода в положение 2WD. 8. Включаем нейтраль. После этих действий контрольная лампа на панели приборов начинает моргать,выдавая код ошибки.Первый сигал длинный-контрольный.Далее считаем количество вспышек.Ошибка датчика ожидания-10 вспышек. Если что то другое-то вспышек будет другое количество. Вся фишка в том,что при выключении зажигания,ошибки сбрасываются.Блок управления переходит в штатный режим работы.
Для АКПП 1. Включаем зажигание. 2. Включаем R 3. Ручку переднего привода в положение 4H и обратно.(1 раз) 4. Включаем P. 5. Ручку переднего привода в положение 4H-2WD-4H. 6. Включаем N. 7. Ручку переднего привода в положение 2WD. 8. Включаем P. Далее считаем вспышки контрольной лампы.
Интерпретация кодов самодиагностики:?(количест� �о миганий лампы 4wd) 2-Сигнал частоты оборотов вторичного вала (из блока ТСМ). Что это значит я Х.З )))) 3-Сигнал скорости автомобиля -АБС глючит адназначна. 4-Шина CAN . Думайте что хотите. 5-Аналого-цифровой преобразователь.Судя по названию-что то серьёзное и дорогое нах. 6-Выключатель 4LO. Проводка сказала-не хочу работать. 7-Сигнал частоты оборотов двигателя (из блока ECM). Туева хуча незнакомых слов. 8-Источник питания. Аккумулятор потеряли где- то ,пока скакали. 9-Ручка переключения режима 4WD. Свернули рукоятку нафиг.. 10-Выключатель «состояния ожидания» -Один из датчиков -их там два(серая фишка),на раздатке,рядом с передним карданом.Либо сам, либо проводка поломаласи. 11-Электродвигатель исполнительного механизма-бандура на раздатке,крепящаяся на двух болтах с задней части.Туда ещё фишка плоская подходит с 6 проводами,и включающая всё что включается.Работает сцуко только от показаний всех датчиков на раздатке.Если что то не так-ловит глюк и перестаёт фунциклировать.Лечится данной процедурой,либо снятием клемм,либо принудительным отключением,путём снимания и проворачивания ручками.Затрат бабла не требует впринципе. 12. Позиционный выключатель исполнительного механизма. Второй датчик(чёрная фишка)у переднего кардана на РК. См.пункт10. 13.Управляющий механизм РК.(Раздаточна коробка). Реле 1или 2 включения РК. Надо лезть под капот (эт такая крышка из железа над той штукой что гудит и рычит постоянно).Если не поняли про что говорю-лучше на сервис. 14. Сигнал выключения PNP. Слов нет. Повторение вспышек через каждые 0,25 секунд-Вы всё ещё не нашли аккумулятор,потерянный ранее. Повторение вспышек через каждые 2-5 секунд. У вас всё зашибись.Ничего не сломано. пока..))) Вспышек нет. Вы всё сломали.
Ну в общем как то так. :bk: После недолгой тренировки,данная процедура проделывается секунд за 40. Это проще чем лезть под капот и снимать клемму.
