Меню

No more snooze не работает как устранить

No more snooze: Annoying alarm clock won’t turn off until you stand on it

“Ruggie” is a pressure sensitive alarm clock that forces you to get out of bed.

The alarm comes with no snooze option and doesn’t stop ringing until you stand on it with both feet for three seconds.

It will not be fooled by simply kicking one foot out onto touch the mat, either.

The product has been launched on Kickstarter and has already more than doubled its $36,000 target with 51 days to go. The alarm clock rugs currently cost $59, but will retail at $99 once launched.

Winson Tam, inventor of the Ruggie, says he created it because of his own habit of “over snoozing.” He’s marketing the product as life-changing and “the world’s best alarm clock.”

A promotional video promises there will be “no more losing to the snooze” with the help of Ruggie.

The overzealous early bird intentions don’t stop there, either – once you’ve stood on the mat, it will give you a “daily motivation” to start you on your day.

The Ruggie makers even promise it will add days to your life. “If Ruggie can help you wake up even 5 minutes earlier, assuming you live to 80 years old, you would have gained 100 days to your life,” the Kickstarter states.

And if you aspire to be the next Bill Gates or Barack Obama, you’re on the right track, according to Ruggie, which cites the men as being among America’s most successful early birds.

Источник

Какие бывают ошибки в работе робота-пылесоса Xiaomi и как их устранить

Роботам-пылесосам от компании Xiaomi свойственны адекватная цена и хорошее качество. Но в процессе работы пылесоса пользователь может столкнуться с проблемами и ошибками, вызванными неправильной эксплуатацией или заводским браком. При появлении ошибки на экране высветится ее код, а к каждому из кодов существует расшифровка, которая поможет решить проблему.

Как избежать ошибок в работе

Чтобы избежать ошибок при использовании любой модели робота-пылесоса от Xiaomi, достаточно тщательно за ним следить и не позволять механизму засоряться. Необходимо вовремя менять фильтры и щетки, не затягивая с их заменой до последнего момента.

Обязательно нужно постоянно убирать пыль с датчиков, так как попадание мусора внутрь чревато поломкой механизма. Также всегда следите, чтобы при уборке на полу не было лишних предметов, — их попадание внутрь быстро приведет к поломке.

Признаки неправильной работы пылесоса

Роботы-пылесосы от Xiaomi просты в использовании, поэтому о сбое в работе вы узнаете сразу. На устройстве замигает красная лампочка, а сам пылесос издаст громкий звуковой сигнал. Затем устройство сообщит код ошибки: он либо высветится на экране, либо будет издан с помощью звукового оповещения. Данный код необходимо запомнить или записать: он поможет разобраться, что конкретно в работе устройства пошло не так.

Перед устранением проблемы обратите внимание на расположение пылесоса. Довольно распространенная причина звукового сигнала в том, что были закрыты датчики высоты или механизмы засорились пылью.

Что делать, если ошибка все-таки произошла?

Не паниковать! С большей частью ошибок вы сможете справиться самостоятельно в домашних условиях, главное — внимательно изучить устройство и понять, что именно вызвало проблему.

Все модели роботов-пылесосов Xiaomi имеют одинаковые коды ошибок. Найдите в таблице ниже тот код, который высвечивается на экране вашего устройства, и действуйте строго по инструкции.

Иногда обычный сброс настроек пылесоса помогает решить множество ошибок.

Расшифровка всех кодов и устранение проблемы

Код ошибки Расшифровка Инструкция по устранению проблемы
1 Что-то мешает функионированию лазера. Поверните лазер таким образом, чтобы его работу ничего не загораживало. Протрите датчики от пыли и уберите все лишнее.
2 Неправильная работа датчика столкновения. Очистите от пыли и немного прижмите датчик столкновений. Если в него попали посторонние предметы, прижмите датчик несколько раз до их полного удаления. Если ничего лишнего не попадало в датчик, поместите пылесос в другое место.
3 Колесико застряло в воздухе. Поместите пылесос на ровное место и слегка прокрутите колесико.
4 Датчик падения не чувствует пола. Поместите устройство на более устойчивую поверхность, либо почистите датчик падения если он засорился.
5 Загрязнение основной щетки. Вытяните щетку и крепление оси, а после очистите их от пыли и грязи.
6 Загрязнение боковых щеток. Достаньте боковые щетки и очистите их от грязи.
7 Не работает колесико. Осмотрите колесико и убедитесь, что ничего лишнего не попало внутрь. Вытащите посторонние предметы и переместите пылесос на другое место; либо извлеките и почистите колесико от грязи.
8 Пылесосу недостаточно места. Пылесос застрял и ему недостаточно пространства: поставьте его в другое место.
9 Не установлен фильтр или пылесборник. Замените компоненты, либо проверьте, правильно ли вы их установили. Обратите внимание, что после промывки фильтра ему необходимо просохнуть в течение суток.
10 Ошибка фильтра. Убедитесь, что в фильтре нет мусора и пыли; проверьте, хорошо ли фильтр просох после промывки.
11 Повышенное магнитное поле. Поместите пылесос подальше от виртуальной стены.
12 Недостаточно заряда. Поставьте устройство на зарядку.
13 Проблема с поступлением заряда. Проверьте, чтобы между пылесосом и док-станцией было надежное соединение. Если не поможет, протрите компоненты с помощью сухой ткани.
14 Ненормальная температура батареи. Температура аккумулятора слишком высокая или слишком низкая. Отключите устройство от сети и дождитесь нормализации температуры.
15 Ошибка в датчике определения. Уберите пыль с датчика расстояния.
16 Устройство стоит на неровной поверхности. Переместите пылесос, установив его на ровную гладкую поверхность.
17 Ошибка в работе боковых щеток. Вытяните и очистите боковые щетки либо сделайте сброс системы.
18 Ошибка в работе вентилятора втягивания. Сделайте сброс настроек пылесоса.
19 У док-станции нет питания. Проверьте подключение станции к сети; с помощью сухой ткани протрите контакты станции и пылесоса.
20 Внутренняя ошибка устройства. Перезагрузите пылесос либо сбросьте настройки.
21 Ошибка в работе лазерного дальномера. Дальномер прижат или ему мешают посторонние предметы. Уберите лишние предметы или переместите устройство.
22 Невозможность зарядки пылесоса. Протрите контактные зоны для зарядки робота сухой тканью, удалите пыль.
23 Неправильная работа док-станции. Протрите от пыли зону передачи док-станции. Избавьтесь от мусора на контактных зонах.

Часто задаваемые вопросы

Не нужно. Аккумулятор в пылесосе без эффекта памяти, поэтому достаточно просто полностью зарядить батарею при первом использовании.

Источник

20+ причин: Почему холодильник работает, но не морозит, в чем проблема, как ее устранить

Обновлено: 12 марта 2021.

В этой публикации рассмотрим вопросы: почему холодильник работает, но не морозит, в чем причина, как ее найти и справить. Вы узнаете про наиболее частые неисправности, как их можно обнаружить самостоятельно. Мы расскажем, в каких случаях можно восстановить работу холодильника своими руками, а когда стоит вызывать мастера.

Для начала мы рассмотрим неисправности, которые можно устранить самостоятельно. Рекомендуем перед вызовом мастера-холодильщика внимательно прочитать эту статью. Возможно, получится обойтись малой кровью и существенно сэкономить!

Плохо закрыта дверца

Это не обязательно может быть видимая щель. Даже минимальный зазор в полмиллиметра между корпусом агрегата резиновым уплотнителем дверцы делает невозможной стабильную работу компрессора. Тепло, постоянно циркулирующее через щель по кругу, заставляет хладогенератор постоянно перекачивать фреон и не отключаться. Из-за этого холодильник может издавать посторонние звуки. Причиной могут быть:

  • Налипший кусочек пищи;
  • Залом на уплотнителе;
  • Ослабли фиксаторы дверцы.

Неправильная установка

Частая причина, почему не морозит холодильник – неправильный выбор места установки. На задней стенке холодильника находится конденсатор – змеевик, по которому прокачивается фреон. Через него он отдает тепло, отобранное из камер. В некоторых моделях конденсатор находится в боковых стенках.

Если к змеевику нет доступа воздуха, или он плохо циркулирует, фреон не будет успевать охлаждаться. Из-за этого в камерах будет высокая температура. Создастся впечатление, что холодильник не охлаждает. Возможные причины:

  1. Задняя стенка холодильника близко придвинута к стене помещения;
  2. Техника или мебель расположены близко к боковым стенкам;
  3. Сразу над холодильником расположены навесные шкафчики или полки.

Чтобы избежать проблем – посмотрите инструкцию. В ней должны быть указаны минимальные расстояния, зазоры от стенок до других предметов мебели. Если ее нет, воспользуйтесь этими рекомендациями:

  • Минимальное расстояние от задней стенки – 10 см;
  • Зазор между боковыми стенками и другими предметами мебели – 3-5 см;
  • Если в боковых стенках находится конденсатор – 5-10 см;
  • Расстояние от верха холодильника до навесной мебели – 10 и более см.

Износ уплотнителя

Уплотняющая прокладка в современных холодильниках делается из мягкой магнитной резины, чтобы материал плотно прилегал по всему периметру дверцы. Если резина прокладки дала трещину или порвалась, отремонтировать ее не выйдет – нужно покупать новый уплотнитель.

При наличии щели компрессор может работать постоянно, но холод будет выходить через щель, и морозить агрегат не будет на должном уровне. Не зарьтесь на дешевые предложения, лучше купите оригинальную прокладку, которая точно прослужит намного дольше, чем подделка.

Повышенная и неестественная жесткость уплотнителя может наступить от старости или от контакта с чистящими средствами. Замена не обязательна – можно попробовать вернуть пластичность резине домашними способами. Это может оказаться быстрее и дешевле, чем обращаться в сервисный центр. После демонтажа уплотнителя сделайте следующее: горячей водой прогрейте резину в течение 15-30 минут.

Чтобы снять уплотнитель и не повредить его, сначала выясните, как он закреплен. Часто он фиксируется на клей или специальную монтажную пену, и тогда его можно просто оторвать без повреждений. Второй случай – крепление на заклепки или другие виды метизов. Способ демонтажа следует подбирать на месте – спиливать заклепки, срубывать зубилом их или срезать болгаркой.

Снятие уплотнителя дверцы в холодильнике LG

Включили режим и забыли

Бытовая рутина заставляет нас забывать о том, что режим холодильника выставлен для работы в режиме разморозки. В этом случае холод не вырабатывается, потому что компрессор не работает. А звук вращения ротора можно и не расслышать, если вы думаете, что двигатель должен работать. Это сама простая «неисправность» – просто переключите агрегат в нормальный режим работы.

Вы выставили неправильную температуру

Жарким летним днем под нагревом от солнечных лучей в холодильной камере (где рабочая температура +4°/+5°С) температура может быть выше заданной режимом охлаждения. Таким образом, вы можете подумать, что холодильник перестал вырабатывать холод.

Это явление временное, но температуру следует подкорректировать регулировкой терморегулятора. На максимум устанавливать регулятор не рекомендуется, чтобы компрессор не перегрелся и не вышел из строя. После спада жары температуру нужно вернуть к исходным настройкам. Неправильно выставленная иемпература — причина, почему холодильник гудит или издает гул.

Вмерз вентилятор системы охлаждения

Если вы пользуетесь холодильником с системой No Frost, Full No Frost, Total No Frost или аналогичными, такое вполне может случиться.

  1. Если вентилятор вмерз, температура во всей системе охлаждения будет поддерживаться не на должном уровне. Здесь сработает известное условие – нужно просто разморозить холодильник полностью.
  2. Если двигатель вентилятора не отключается, и при работе сильно «жужжит», то это первый признак примерзания. Слой льда в воздушной магистрали не дает системе охладить камеры до заданной температуры. В это случае холодильник тоже размораживается и высушивается.

Обмерзший вентилятор холодильника Samsung

Залом медной трубки

В холодильнике за отвод тепла из камер отвечает хладагент (фреон). Он циркулирует по замкнутой системе – фреоновой магистрали. Медный трубки чувствительны к механическим повреждениям.

Если при транспортировке или установке был удар по фреоновому трубопроводу, его может «заломить». При этом сечение уменьшается, снижается пропускная способность. В месте залома может скапливаться грязь, кристаллизоваться лед. Производительность холода будет снижаться, холодильник будет постоянно работать, но не холодить.

Можно попробовать самостоятельно выровнять залом. Но, скорее всего придется вызывать мастера, ведь процесс ремонта сложный. Он должен будет:

  1. Стравить хладагент из системы;
  2. Заменить поврежденный участок
  3. Продуть фреоновую магистраль азотом;
  4. Откачать воздух их системы;
  5. Заправить новый хладагент.

Перегорел ТЭН

Кроме компрессора, вырабатывающего холод, в агрегате установлены ТЭНы, вырабатывающие тепло. Они нужны для разморозки отсеков. Поэтому если лед при разморозке не тает, очевидно, сгорел ТЭН. Визуально это выражается в сильной наледи на тепловыводящей поверхности испарителя.

Проверить, так ли это, можно, включив режим разморозки. Когда лед полностью оттает и холодильник высохнет, ТЭН нужно прозвонить мультиметром на предмет обрыва нагревательного элемента. Неисправный ТЭН самостоятельно вы вряд ли замените – вызывайте специалиста.

ТЭН в морозильной камере холодильника

Нет питания

У всех моделей холодильников – от знаменитых «Indesit» или «Hitachi» до мало кому известных «Свияга» или «Юрюзань» практически все поломки – типовые, то есть – повторяющиеся. Это значит, что у таких неисправностей можно выделить общие признаки. Иногда даже получается провести диагностику самостоятельно, и отремонтировать агрегат своими руками.

Но чаще всего из-за сложности современных холодильников приходится вызывать мастера. Если холодильник не включается после отключения или работает с рандомными промежутками, проверьте подключение питания.

Звучит банально, но часто из-за плотного прилегания задней стенки холодильника к стене перекашивает или перегибает сетевой шнур, и контакт при подаче 220 V пропадает. Признаки известны и очевидны – не горит индикатор или не светится дисплей, компрессор не работает, освещение в холодильной камере тоже не работает. Контакт может появляться и исчезать хаотично. Устраняется простой проверкой контакта в розетке. Также может быть сильно передавлен сетевой шнур.

Засор дренажной системы

Система дренажа в холодильниках с испарителем на сплошной задней стенке часто засоряется, если агрегат придвинут вплотную к стене, и доступ к отверстию затруднен. В этом случае около выходного отверстия со временем скапливается пыль и бытовой мусор, которые могут закупорить систему и замедлить или даже остановить охлаждение холодильника. Забитая мусором система может иметь не один, а несколько заторов, задерживающих слив талой воды в поддон или специальный резервуар.

Пластмассовые стенки элементов дренажа со временем из-за воздействия влаги и температуры начинают разрушаться, в них появляются микротрещины, через которые пыль и грязь проникают внутрь. Дальше начинается коррозия металла, которая может привести к утечке хладагента.

Чистка, а точнее – продувка – дренажной системы осуществляется при помощи аптечной клизмы-груши. Горячую воду впрыскивают в дренажную систему быстрым сдавливанием груши, чтобы воду пошла под большим давлением. Процедура повторяется 2-7 раз, пока система не очистится полностью.

Современные модели холодильников комплектуются ершиком небольшого размера в дренажном отверстии. Ершик специально предназначен, чтобы чистить входное отверстие системы дренажа регулярно. Чистый дренаж обеспечит вашему агрегату бесперебойную работу компрессора и выработку хладагента в нужном количестве.

Еще одно домашнее приспособление для продувки трубок дренажной системы велосипедный, мотоциклетный или автомобильный насос. Также по аналогии с системой канализации слив в холодильнике можно попробовать прочистить длинной и тонкой стальной проволокой или тросиком (например, привода акселератора мотоцикла или управления сцеплением).

На конце тросика или проволоки делают петлю небольшого диаметра и вкручиванием с поступательно-возвратными движениями вводят приспособление в отверстие дренажа. Вместе с этим можно одновременно проливать систему горячей водой или продувать насосом (грушей), совмещая два или три способа сразу. За три-пять минут работы можно удалить засор любой сложности.

Очистилась система или нет, можно проверить следующим образом: в сливную трубку нужно налить 70-70 миллилитров воды и отметить, с какой скоростью вода уходит в дренаж естественным путем. Если вода стоит на месте, нужно продолжать прочищать систему любым из предложенных способов или вызвать мастера.

Второй вариант – когда кабель перебит или перегорел. В первом случае на поверхности шнура питания будет видно место излома. Во втором – характерное потемнение от температуры. Чтобы решить проблему достаточно поменять кабель питания.

Для этого подойдет любой провод аналогичного сечения. Один конец его нужно присоединить к целому участку, ко второму – подключить вилку. Каждую жилу провода в местах крепления нужно тщательно защитить изолентой.

Механические, термические или химические повреждения корпуса

Корпус холодильника со временем подвергается механическим воздействиям – случайным ударам, из-за чего могут появиться вмятины, пробоины и микротрещины. Это может случиться при переезде, доставке из магазина, даже при перестановке в квартире из одного помещения в другую комнату.

Разгерметизированный корпус начинает пропускать в холодильный отсек теплый воздух, а дальше все идет по одному сценарию: температура в камерах повышается, компрессор начинает работать без отключения, и как результат непрерывной работы – выходит из строя.

Маленькие пробоины после разморозки и просушивания всего корпуса холодильника заделывают разными способами. Можно вырезать этот участок болгаркой, лобзиком или ножницами по металлу, забить его пенопластом, монтажной пеной или другим теплоизолятором, сверху заделать пластиком или жестью (приклеить). Вместо клея дотошные мастера используют пайку или даже точечную сварку, заклепки или болты.

В корпусе любого холодильника существуют участки и зоны риска, на которых трещины появляются чаще. Это все соединения и крепления. В этих местах нужно проверить, как затянуты болты, не перетянуты ли они. Недостаточно закрученный болт или шуруп тоже может стать причиной разгерметизации корпуса.

Химические ожоги материалов корпуса или испарителя могут произойти при мытье холодильника, поэтому мы советуем почитать инструкцию к чистящему средству прежде, чем использовать его. Раствор не должен содержать агрессивных добавок. Даже если на корпусе холодильника немного поцарапана эмаль, постарайтесь восстановить ее как можно быстрее, чтобы не допустить появления и распространение коррозии металла.

Окислились и поржавели детали и узлы холодильника

Если раньше проводился ремонт испарителя, то существует небольшая вероятность того, что в герметичную систему попадала вода. Из-за этого стенки трубок начинают разрушаться под воздействием коррозии, возникают микроскопические отверстия, и через них фреон вытекает в атмосферу.

Результат утечки вам известен – повышение температуры в морозилке и в холодильном отсеке. Проблема устраняется повторным ремонтом – перепайкой ремонтированных мест. Если вы думаете, что микроутечки могут подождать, то вы заблуждаетесь – компрессор будет увеличивать цикл работы, и в конце концов может сгореть. Наружные островки коррозии можно снять преобразователями ржавчины или обычным 9-% уксусом.

Вышел из строя температурный датчик

Если долго не морозит холодильник, а морозилка работает, причина может скрываться в неправильной работе термопар. В любом холодильнике работает температурный датчик, который иногда выходит из строя. Если детектор отдает в электронный блок управления неправильные показания, то компрессор будет работать без перерывов, быстро перегреется и сгорит. Термодатчик можно только заменить на новый, и желательно, чтобы сделал это мастер.

Типы датчиков температуры:

  • механические (термореле);
  • сенсорные (термосенсор);
  • резистивные (терморезистор);
  • электронные (термодетектор).

Главный датчик температуры в помещении установлен в основном блоке управления. Любое из этих устройств может сломаться или начать показывать неправильные параметры. Если это случится, компрессор или начнет непрерывно работать, или не будет долго включаться, будет выключаться на слишком долгое или слишком короткое время, то есть, будет работать хаотично.

В первом случае может так случиться, что компрессор работает, а дисплей отображает повышенную температуру в камере, хотя реальное значение – в норме. Устраняется проблема проверкой всех электронных, механических и автоматических устройств и заменой. Каждый датчик можно проверить самостоятельно при помощи мультиметра. На корпусе термоприбора должно быть указано его номинальное сопротивление, проверить которое можно на соединительной колодке.

Если в холодильнике установлен компрессор и работает система NoFrost, то хладогенератор может неправильно работать из-за заклинивания термоклапана отсеков. На предельном уровне холода мотор компрессора будет работать с максимальной нагрузкой и может выйти из строя. Проблема устраняется заменой застрявшего клапана на новый.

Сломался или перегрелся двигатель

Если перегорел мотор компрессора, это станет понятно по следующим признакам:

  1. Освещение в камере работает при открывании дверцы (то есть, питание на все системы подается), но агрегат продукты не охлаждает.
  2. Компрессор включается на промежуток 0,5-2 секунды, иногда слышно, как срабатывает термореле. Лампочка в отсеке светится, но холодильник не вырабатывает холод.
  3. Электромотор компрессора постоянно гудит, но система охлаждения не работает.

В домашних условиях компрессор отремонтировать нельзя – в мастерской или перемотают электродвигатель, или заменят его на новый.

При перегреве компрессора камеры холодильника также могут не вырабатывать холод. Первая причина – сломалось пускозащитное реле. Вторая возможная проблема – выход из строя термозащитного реле. Оно отключает компрессор при перегреве. В домашних условиях реле ремонту не поддаются.

Пусковое реле компрессора холодильника

Хладагент вытекает из системы охлаждения

Поломка проявляется в течение длительного времени – холодильные отсеки вырабатывают все меньше и меньше холода, не работает верхняя камера холодильника или работает плохо, а компрессор при этом почти не выключается. Чем дольше это происходит, тем больше повышается температура в камерах и сокращается время отключения хладогенератора.

Вряд ли вы самостоятельно сможете обнаружить место утечки фреона, а если и найдете, то устранить эту поломку своими силами вам вряд ли удастся – лучше вызвать мастера с соответствующим оборудованием, чтобы он смог закачать новую порцию фреона, предварительно слив старые остатки.

Кроме замены хладагента, необходимо заменить фильтр-осушитель и устранить протечку. Подробно мы рассматривали этот вопрос в статье про поиск и устранение утечки фреона в холодильнике.

Если в вашем холодильнике установлен один компрессор, то об утечке хладагента может говорить следующее поведение агрегата:

  1. Вы разморозили холодильник и снова его включили. При этом лампочка подсветки в отсеке горит, но агрегат не вырабатывает холод. Может даже не включаться компрессор.
  2. Обратная ситуация – компрессор работает беспрерывно, но охлаждение идет не в полную силу.
  3. После разморозки и повторного включения в сеть холодильник через некоторое время отключился и уже не повторно не включается.

В моделях холодильников с двумя компрессорами утечка хладагента проявляется так же, но только в одной из двух камер – в нижней или в верхней. Вторая камера будет работать в обычном режиме. Стандартные слабые места в системе охлаждения, где можно обнаружить утечку фреона:

  • Испаритель;
  • Участки соединения трубок;
  • Места спайки;
  • Рубашка.

Неправильная замена хладагента и масла

Если холодильник работает, но не охлаждает сразу после ремонта – возможны проблемы с хладагентом. Но перед тем как делать выводы, включите его на 15-30 минут (в зависимости от загрузки). Если продукты не будут охлаждаться, возможно следующее:

  1. Заправили недостаточно хладагента;
  2. Вместо R134a заправили R600a фреон;
  3. Не произведена замена масла при смене хладагента;
  4. Заправлено несовместимое с фреоном масло.

Определить, что послужило причиной плохого охлаждения может только специалист. К тому же, у него должен быть газоанализатор. Это прибор, позволяющий определить состав и тип заправленного фреона. Поэтому никогда не отпускайте мастера, не убедившись в качественной работе холодильника. Если хотите узнать больше о замене хладагентов, рекомендуем статью: R-134a или R-600a: какой фреон лучше, выгоднее, эффективнее.

Не работает или сбоит электроника системы управления

Если выходит из строя блок электронного управления, ваше вмешательство может состоять только в вызове мастера. Как проявляется поломка? Агрегат начинает работать хаотично и непредсказуемо, или вообще может не работать. Температурные значения во всех холодильных отсеках будут постоянно меняться. Компрессор будет включаться на мгновение, внезапно отключаться, снова включаться на секунду или даже минуту, и снова выключаться.

Современные модели холодильников снабжены световой и звуковой индикацией поломок и нарушений режимов работы. Это могут быть предупреждения о:

  • Незакрытой дверце;
  • Изменении температуры;
  • Индикация-предупреждение о разморозке;
  • Включении супер-заморозки;
  • Многом другом.

Если холодильник оснащен дисплеем, но на экран выводятся сообщения об ошибке, по ее номеру можно узнать причину сбоя – они описываются в инструкции к агрегату. Если нет документации, несложно найти ее описание в интернете.

Блок электроники чаще всего ломается из-за повышенной влажности, которая увеличивается во время размораживания камер холодильника. Ремонту электроника не подлежит – блок меняют целиком (за редким исключением).

Из периферийных устройств для обеспечения работы электроники ломаться могут датчики и сенсоры. Обычное физическое воздействие – повреждение датчика при укладке продуктов – может вывести его из строя.

При заводском браке датчик будет выдавать неправильные показания, и компрессор может работать непрерывно, что приведет к его перегреву и поломке. Замена любого датчика – дело для мастера. Рекомендации хозяину холодильника будут следующими: время от времени проверяйте электронику и автоматику на исправность хотя бы визуально. Ели вы обнаружили видимые признаки нарушений корпуса датчика или другого элемента – вызывайте холодильщика.

Вышел из строя компрессор (компрессоры)

В агрегатах с двумя компрессорами иногда выходит из строя один хладогенератор. При этом морозильная камера может работать правильно, а холодильный отсек не будет охлаждаться в полную силу. Понять, что что-то случилось именно с компрессором, можно по такому признаку: после включения компрессора он сразу же останавливается.

Также компрессор может просто не включаться. Менее часто возникающие поломки могут быть из-за длительной эксплуатации агрегата, неправильно установленных температурных режимов, износа деталей, брака, допущенного на заводе. Но вам это поможет мало – компрессор все равно придется менять на новый. Кроме того, придется и закачивать новую порцию хладагента.

Поврежден испарительный радиатор

Поломка испарителя (трубчатый радиатор на задней панели холодильника) выражается в появлении следующих проблем:

  1. Масляный засор трубок испарителя. Неисправность устраняется следующим образом: в месте соединения капиллярной трубки и компрессора контакт распаивается, все элементы системы промываются жидким хладоном. Как вы понимаете, своими силами вам этого не сделать, поэтому сразу обращайтесь в сервисный центр.
  2. Утечка фреона на испарителе – похожую ситуацию мы уже рассматривали выше. Испаритель необходимо заменить и закачать новую порцию хладагента.
  3. Агрегат работает, не выключаясь, или выключается на очень короткое время. Скорее всего, пропал контакт между всасывающей трубкой испарителя и трубкой сифона в термодатчике.

Засор фильтра-осушителя

В фреоновой магистрали есть фильтр-осушитель. В системе он находится между капиллярной трубкой и компрессором. Его задача – вытягивать из системы излишки воды и загрязнение. Со временем он может засориться и снизить пропускную способность фреоновой магистрали. Это приведет к снижению эффективности работы холодильника.

Специалисты рекомендуют при любом ремонте менять фильтр-осушитель. Это необходимо делать при дозаправке или замене хладагента, или компрессорного масла. Определить его состояние визуально невозможно, он запаян в металлический корпус. Решать эту проблему должен специалист.

Засор капиллярной трубки

Капиллярные трубки засоряются достаточно часто. Особенно часто эта проблема проявляется в старых моделях холодильников. Контур теплообменника всегда считался ахиллесовой пятой любого холодильника, кроме самых первых моделей, работающих на аммиаке. Устранить такую поломку в домашних условиях сложно, но можно, если у вас имеется специнструмент, оборудование для закачки хладагента и собственно хладагент. Такого специфического набора нет ни у кого, кроме мастера по холодильным установкам, поэтому обращайтесь в сервисный центр.

Но, если вы все-таки решили взяться за работу, попробуйте придерживаться следующих рекомендаций:

  1. При обнаружении засоренного участка сразу его вырезайте. Не нужно удалять засор – он снова появится именно в этом месте.
  2. Срезают дел в 20 мм от участка, на котором подается хладагент в капиллярную систему.
  3. Если хочется не срезать, а именно прочистить, делайте это струей сжатого азота при помощи продувочного пресса, причем направление впрыска должно быть обратным направлению движения хладагента.
  4. Если способ выше не сработал, снимите испаритель, опустите его в кипяток, и через полчаса и продуйте систему снова.
  5. Отрежьте трубку от фильтра испарителя. С отрезанного торца припаяйте медную трубку ⌀ 6 мм. К этой трубке подсоедините манометр, а конструкцию закрепите на входе испарителя, залив перед этим в шланг 10-15 миллилитров спиртового растворителя. Компрессор должен работать до тех пор, пока манометр не покажет давление 25 атм., после чего мотор нужно выключить. Операцию проводят до тех пор, пока засор не исчезнет. В особо сложных случаях приходится проделывать 30 и 40 циклов.

Если наши рекомендации не сработали, меняйте капиллярные трубки.

Поломка ТРВ

Для нормальной работы холодильника в испаритель должно подаваться дозированное количество хладагента. Если подать больше чем нужно – он испарится не полностью. Если меньше чем нужно – количества вскипевшего фреона будет недостаточно для охлаждения.

За количество хладагента отвечает ТРВ (терморегулирующий вентиль, термостат). Они могут быть разной конструкции. Но со временем выходят из строя. Определить поломку ТРВ самостоятельно невозможно. У проблемы такие же симптомы, как у многих других неисправностей. Некоторые ТРВ можно починить, другие подлежат замене. Принимать решение должен холодильщик.

ТРВ, капиллярная трубка и фильтр-осушитель

Вместо заключения – подведем итоги

В статье мы отвечали на вопросы: почему холодильник работает, но не морозит, в чем причина поломки, как ее обнаружить и исправить. Ниже приводим список основных проблем:

  1. Неплотно закрывается дверца;
  2. Неправильная установка холодильника;
  3. Износ или повреждение уплотнителя;
  4. Включенный режим экстренной заморозки или охлаждения;
  5. Обледенение вентилятора;
  6. Неправильная настройка температуры;
  7. Залом фреоновой магистрали;
  8. Поломка ТЭНа;
  9. Отсутствие подачи питания;
  10. Засор дренажа;
  11. Повреждения корпуса;
  12. Окисление, ржавчина;
  13. Поломка датчика температуры;
  14. Проблемы с двигателем;
  15. Утечка фреона (хладагента);
  16. Неправильная замена хладагента;
  17. Сбои в работе электронной платы управления;
  18. Поломка одного или двух компрессоров;
  19. Повреждение испарителя;
  20. Засор фильтра-осушителя;
  21. Засор капиллярной трубки;
  22. Вышел из строя ТРВ (терморегулирующий вентиль, термостат).

Надеемся, публикация была вам полезна. Свое мнение вы можете высказать в комментариях. Не забудьте поделиться статьей ей с друзьями!

Источник

Читайте также:  Почему не работает мастер подстановок
Adblock
detector