Клуб УАЗ Патриот
Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
- Наша команда
Пружина на педали сцепления
Пружина на педали сцепления
Сообщение Восьмой » Вт фев 21, 2012 17:33
Привет Камрады.
Возникла проблема с пружиной, которая стоит на самой педали сцепления. Вот выдержка из моего бортового журнала. Может кто-то еще что посоветует или направит на путь истинный.
Мой вариант по ощущениям временный, а хочется на века и чтобы доступно. И так:
Сегодня попытался решить проблему, которую описывал выше, связанной с пружиной педали сцепления.
Опишу чуть подробнее:
Недели 2-2,5 назад выскочила пружина, которая доводит педаль сцепления в верхнее положение. Выскочила по причине херовых пластиковых втулок, которые ее там держат. Раскрошились зацепы у втулки одной, а потом и другой.
Вот фотки пружины и этих грёбаных пластиковых хреновин:
Енто пружина. Пружина — сука тугая и с первого раза назад не оденешь. 
А это та самая мандавотина из-за, которой я не могу поставить на место пружину. 
Искал я эти втулочки-хренулочки очень долго. Был у дилеров — у них нет в наличии. У одного дилера их заказал, ведь это еще и гарантийный случай. На вопрос когда они будут, ответ в стиле Хрен его знает! Придет — позвоним. Думаю на такую мелочь они и заморачиваться не будут.
Объездил магазин запчастей и не только УАЗовских, а вообще всех. Посетил магазинов 20 разных — и ничего не нашел похожего. Тут занесла меня судьба в Южный порт (тесть стартер покупал на свой УАЗ «Фермер») и мы зашли в большое здание с запчастями где на втором этаже КЭМП сидит. Вот на первом этаже есть бутик всяких пластиковых клипс, затычек-хренычек на иномарки. Я тормознул там и подобрал более менее похожее от VW и AUDI какую-то затычку.
Новая — это та, что слева:
Входное отверстие для пружины в новой втулке чуть-чуть уже чем надо, зато внешний диаметр вроде такой же. Чтобы концы пружины вошли в эти хреновины я сначала нагревал металл зажигалкой и потихоньку проплавлял внутренне отверстие нужным диаметром. Вот, что в итоге получилось:
Устанавливал на место следующим порядком:
1. Вставил сначала в «уши» новые втулки
2. Зацепил пружину за верхнее «ухо»
3. Зацепил пружину за нижнее «ухо»
4. Отряхнул руки и попил пивка
Вроде как она еще там. После установки проехал 120 км, в основном конечно на трассе, но и по городам немного тоже поездил — ПОКА НЕ ВЫЛЕТЕЛА.
В дальнейшем отпишусь о надежности данного «колхоза»
Источник
Пружина педали сцепления
Немного резюмируя тему. finis пружины 1463612.
Отчеты по замене пружины педали сцепления:
 | педаль сцепления, пружина педали, сцепление, замена пружины, пружина, педаль |
Вчера был на ТО 40 тыс. в родном РЦ, вышло мне это в 7800 р.
Ощущение владельца, получившего машинку через 5 долгих часов ожидания в кафе на втором этаже, фееричное и главное — предвкушение стабильной работы родного автомобиля.
Но стечение ли это обстоятельств, или проделки нечистых сил — сегодня испытал сильнейшее чувство разочарования, когда на Киевском шоссе во ВТОРОЙ РАЗ лопнула возвратная пружина педали сцепления. И главное — этот пипец настал на следующий день после ТО.
Дорогой ФОРД, простите конечно, но что это хрень такая с машиной за 24 тыс. УЕ? Сделайте что-нибудь со своими пружинами и контролем качества. В первый раз замены по гарантии полгода назад инженер меня уверял, что теперь хреновые пружины уже не делают. И что на выходе. и это не учитывая уже имевшихся проблем с катализатором.
Теперь мне снова ради ФМК менять свои планы, переживать, что нет места в сервисе минимум до 17 мая!
P.S. Пытался сегодня дозвониться до Дмитрия Сальникова в РЦ, но узнал, что он перешел в Рольф-Юг. Теперь Самохин Олег заведует клиентским отделом. Завтра попробую поговорить.
4 мая ’08
Спасибо Рольф-Центру за оперативный отклик. Правда, инженер по гарантии сказал, что лопнувшая пружина во второй раз — это первый случай в их практике. В одно время, говорит, ведрами выносили сломанные из цеха. За последнее время обращений почти не было.
Еду завтра в РЦ на замену и искренне надеюсь, что ФМК стал закалять свои пружинки получше.
Источник
Провалилось сцепление: причины и ремонт
Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.
Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.
Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления
Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.
В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.
Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:
-
- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.
Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.
Езда без сцепления: что нужно знать
С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.
При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.
- Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
- Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);
Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.
Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.
Подведем итоги
Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.
При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.
Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.
Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).
Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.
Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.
Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.
Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.
Источник
Замена пружины педали сцепления
В понедельник выезжая из гаража, выжав сцепление услышал странный звук, что-то щелкнуло и звякнуло. Педаль сцепления стала более мягкой чем обычно. Залез с фонариком посмотреть, обнаружил что сломалась возвратная пружина отлетел один усик. И это учитывая что через пару дней собирался в сервис сменить сцепление т.к. что-то последнее время стало немного посвистывать.
В общем позвонив в сервис, я отказался от идеи заменить пружинку в сервисе попутно со сцеплением т.к. мне сказали что это обойдется мне в 1300 руб.
Погуглив нашел не далеко от своего дома магазин с запчастями на НАК . Съездил купил эту пружинку и вечером сам все поменял, опираясь на мануал по ремонту . Единственное не совсем понял один момент в книге по ремонту НАКа написано что при снятии педали сцепления нужно снимать цилиндр сцепления? вот что к чему я так и не понял, т.к. там по сути сама педаль крепится тремя болтами и вынув две шпильки отсоединяется от педали цилиндр, тем самым он остается на своем месте а педаль мы снимаем =) далее небольшой фото отчет. ну и собственно слева сломаная пружина справа новая…И самое интересное . после установки новой пружины все посторонние звуки которые появлялись при нажатии педали сцепления чудесным образом исчезли… но думаю диагностику сделать всеравно надо бы =)
Отодвинуть сиденье водителя как можно дальше назад и установить рулевое колесо а максимальное положение по высоте. Снять вещевое отделение и накладку со стороны водителя. Аккуратно разрезать кабельную стяжку -1-. При наличии отсоединить кабельный канал -2- от рулевой колонки, Снять воздуховод обдува пространства для ног -3-.
Снять элемент каркаса безопасности -1-, отвернув для этого болт -2-. Отвинтить блок предохранителей слева под передней панелью и отвести его в сторону. Отсоединить блок реле слева под передней панелью и отвести его в сторону.
Снять обшивку пространства для ног, для этого отвернуть гайки -стрелки-.
Отвернуть болт -1- и снять карданный шарнир -2- с вала рулевого механизма.
При наличии снять с нижней части опорного кронштейна педали сцепления шумоизолирующий кожух -стрелка-.
Для этого снять зажимные шайбы -А- крепления шумоизолирующего кожуха. Отсоединить шумоизолирующий кожух.
Оттянуть вверх -стрелка- шумоизолирующий кожух в области верхней гайки крепления -1- над педалью тормоза -А-.
Снять педаль сцепления -1- с опорного кронштейна -3-, открутив для этого гайку -2- и вынув болт -5-.
Инструкция: Педаль сцепления после этого останется соединенной со штоком главного цилиндра.
Опустить педаль сцепления и извлечь сервопружину -4- из опорного кронштейна.
Установка осуществляется в обратной последовательности.
Инструкция: Самостопорящиеся гайки необходимо заменить.
Вставить сервопружину сверху в опорный кронштейн. Гнездо -стрелка- под цапфу педали сцепления -А- должно располагаться вертикально. Установить цапфу педали сцепления в гнездо сервопружины. Слегка нажать на педаль сцепления, вставить болт и затянуть самостопорящуюся гайку.
В некоторых автомобилях на опорном кронштейне педали сцепления устанавливается шумоизолирующий кожух-стрелка-. Установить его в монтажное положение. Установить на место элемент каркаса безопасности -1- и затянуть болт -2- надлежащим моментом. Со стороны водителя установить накладку и находящуюся под ней крышку. Насадить крестовину -2- на хвостовик вала рулевого механизма и вкрутить новый болт -1-. Выполнить базовую установку датчика угла поворота -G85- с помощью тестера -VAS 5051-. Со стороны водителя установить накладку и находящуюся под ней крышку. Момент затяжки: педаль элемент каркаса безопасности к опорному кронштейну — 20 Нм. Заменить болт крепления элемента каркаса безопасности.
Замена втулок оси педали сцепления
Рис. 5.6. Педали сцепления и тормоза в разобранном виде: 1–ось педалей; 2–втулки оси; 3–оттяжная пружина педали сцепления; 4–оттяжная пружина педали тормоза; 5–стопорная скоба; 6–педаль тормоза; 7–дистанционная втулка; 8–педаль сцепления
Если у педалей сцепления или тормоза (рис. 5.6) появился большой люфт, значит, изношены втулки оси педалей, их надо заменить.
Если нужно, замените также сломанные или растянутые оттяжные пружины педалей.
Вам потребуются: отвертка, пассатижи.
1. Снимите стопорную скобу с пальца педали сцепления.
2. Отсоедините наконечник троса от педали сцепления.
3. Отсоедините оттяжную пружину педали сцепления от кронштейна.
4. Снимите стопорную скобу с пальца педали тормоза.
5. Выньте палец педали тормоза.
6. Отсоедините оттяжную пружину педали тормоза от кронштейна.
7. Снимите стопорную скобу с оси педалей.
8. Извлеките ось педалей из отверстий кронштейна.
9. . и снимите соси педаль тормоза с дистанционной втулкой.
10. Окончательно выньте ось из кронштейна вместе с педалью сцепления. Снимите педаль с оси и выньте втулки.
11. Установите педали в обратном порядке, предварительно смазав трущиеся детали смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15.
Источник
