Тойота не работает спидометр акпп

Глюк спидометра. Датчик скорости или еще что ?

Машина Тойота РАВ4 2001 АКПП американка.

Ехал спокойно 60-70кмч. Никуда не торопился.
Внезапно пропали показания спидометра/одометра.

До кучи начались глюки АКПП в положении «D», которые впрочем решаются нажатием кнопочки «Oвердрайв OFF» — глюки полностью пропадают, но приходится мириться с тем что стало на одну передачу меньше.

На лицо проблема — пропали данные о скорости на приборке и, видимо, блоке управления АКПП.

После появления проблемы машина постояла недельку в гараже (заболел я), через неделю вновь попробовал поехать — и о, чудо, всё работает как было !!

Но радость преждевременна — через полтора дня опять стрелка падает в ноль и там остается (не дергается туда-сюда, а именно падает и лежит), и опять надо нажимать кнопку «овердрайв офф».

Вчера полез, потрогал проводку и разъем у датчика скорости в АКПП, — вроде ничего не отгнило.

Отвинтил 3 винтика и снял верхнюю часть датчика, там какая то свалявшаяся смазка полутвердым грязным кусочком была.. Убрал. почистил. Шарик подпружиненный/центрирующий аккуратно смазал и все собрал назад. Пробую — скорости на приборке по прежнему нет нет 🙁

Проехал пару километров. Стрелка спидометра начала нервно показывать какуюто скорость. То половину реальной скорости. То опять ноль. То опять пытается показать скорость, дергаясь.

Уважаемые соконфетники, кто сталкивался с аналогичным тойотным траблом ??

Часто ли умирают датчики ??
Слышал, что иногда в коробках срывает приводную шестерню.

Как снимать датчик целиком ? Ибо я его отвернул, а он так просто не вынимается. Толи молоточком чуть постучать надо по силуминовому корпусу, то ли он там в зацеплении внутри.

Источник

Непонятки с акпп и спидометром

Stepwgn RF1-2, S-MX. Трансмиссия. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Непонятки с акпп и спидометром ⇐ Stepwgn RF1-2, S-MX. Трансмиссия

Сообщение Alega » 23 июн 2014, 06:55

Сообщение signal » 23 июн 2014, 09:00

Сообщение Alega » 24 июн 2014, 02:57

Сообщение Alega » 24 июн 2014, 17:32

Сообщение signal » 25 июн 2014, 06:01

Сообщение Alega » 25 июн 2014, 15:51

Сообщение dimon7552 » 15 июл 2014, 15:08

Сообщение Alega » 16 июл 2014, 16:19

Сообщение Alex_region24 » 11 июн 2015, 19:31

Имею схожий трабл с пропадающим спидометром. Это длится уже не первый год , но сейчас наметился прогресс в худшую сторону. Симптомы такие. Летом в жару под 30-35, после долгой езды или постояв в пробке стрелка спидометра просто ложится на ноль. Тахометр работает нормально. По началу трабла спидометр прежде чем лечь, также начинал скакать и тахометр вместе с ним. В этот момент были небольшие подергивания авто на ходу. Т.к. болячка вылазила только в июле и пару-тройку раз в год, то не задумывался о ее лечении. Однако, со временем температурный порог глюка упал до 20-25 градусов и теперь ездить все лето с лежащим спидометром не комильфо (особенно когда под каждым кустом какой-нибудь КРИС торчит). Также было мною замечено, что если включить печку на 1 или 2, то спидометр упадет гораздо позже или очухается гораздо быстрее. Но в +30 это еще то удовольствие.
Вопрос: что сие есть? Датчик скорости просится на замену. Хотелось бы понять природу зависимости проблемы от нагрева.

Источник

Высокий расход и неровные обороты: что будет, если сломается датчик скорости, и как его чинить?

Есть в машине один датчик, поломка которого в одних случаях опасна мелочью типа отказавшего спидометра, а в других приводит к действительно неприятным последствиям. Речь идёт о датчике скорости. Не о том, который стоит на ступице и обеспечивает работу ABS (его часто так и называют – датчик ABS), а о том, который стоит где-нибудь на коробке передач, раздатке или редукторе. Почему в некоторых случаях его поломка не слишком опасна, а в других обеспечивает серьёзную головную боль владельцу автомобиля? Тут всё зависит от того, какой тип ДСА (датчика скорости автомобиля) используется и для для чего он нужен в конкретной машине.

Есть контакт, нет контакта​

Все датчики скорости можно условно разделить на две большие группы. В первую группу входят довольно примитивные механические устройства, которые сейчас свой век практически отживают. Такие датчики – это просто набор шестерёнок, который обычно стоит где-нибудь на коробке передач. К нему присоединяется одна единственная деталь – тросик привода спидометра. Тросик идёт непосредственно к спидометру. В этом случае ДСА всего лишь крутился валом коробки, тросик соединяется с механизмом спидометра, который показывает скорость автомобиля в зависимости от скорости вращения вала коробки передач. Всё очень просто и не слишком точно. Зато вполне надёжно.

Ломался такой датчик редко. Чаще выходил из строя тросик привода спидометра, а не сам датчик, но результат при обеих поломках всегда был одинаковым: стрелка спидометра беспомощно ложилась на ноль и никак не реагировала на скорость автомобиля. Грустно, печально, не очень удобно, но на параметры работы всех остальных систем автомобиля эта поломка никак не влияла. Как он ехал с датчиком, так ехал и без него. Только непонятно, с какой скоростью.

На новых автомобилях такое устройство не встретишь. Сейчас стали популярными датчики второй группы – электронные. В большинстве случаев они передают не механическое вращение из коробки передач или редуктора, а сигнал об их скорости вращения электронному блоку управления (ЭБУ). А уж тот по своему алгоритму считает скорость, передаёт её спидометру, а он в свою очередь показывает её стрелочкой водителю. Говорю «в большинстве случаев», потому что иногда сигнал может идти прямо к контроллеру спидометра, который передаёт данные ЭБУ. Но сути дела это не меняет. Главное, что электронный датчик способен менять параметры работы двигателя. И вот поэтому выход из строя такого ДСА обязательно скажется не только на работе спидометра, но и на работе мотора. Чуть подробнее на этом остановимся ниже, а пока посмотрим, как устроены современные электронные датчики скорости.

Их тоже можно поделить на две группы: контактные и бесконтактные. Первые по принципу работы похожи на простые механические ДСА. В них есть механическая связь коробки передач (или раздаточной коробки, или редуктора) с непосредственно датчиком. Связь обычно реализуется таким же простым тросиком или валом. Но на этом всё сходство заканчивается, потому что дальше начинает работать не столько механика, сколько электричество. Точнее, эффект Холла (напомню: это такое физическое явление, основанное на том, что во время размещения проводника с постоянным током в магнитном поле возникает электрическое напряжение). В итоге формируется сигнал, который далее может идти либо сразу на спидометр, либо сначала в ЭБУ. Датчики такого типа так и называются – контактные датчики на основе эффекта Холла. И это наиболее популярная конструкция.

Помимо контактных датчиков на основе эффекта Холла существуют и бесконтактные датчики Холла. В этом случае реперный (задающий) диск может стоять на любом валу, скорость вращения которого прямо пропорциональна скорости движения автомобиля (например, на том же вторичном валу КПП).

Вместе с этим, помимо эффекта Холла датчики могут использовать и другие эффекты. Существуют ДСА, основанные на магниторезистивном эффекте или на оптоэлектронном. В первом случае в датчике есть магниторезистивный элемент, который способен менять своё сопротивление в магнитном поле. Тут есть некоторые общие черты с датчиком Холла, но эффект использован всё же другой. Ну а оптоэлектронные датчики – одни из самых простых. В них сигнал образуется с помощью пары – светодиода и фототранзистора. Между ними на валу (или с помощью связанного с ним привода) вращается диск с прорезями, фототранзистор «считает» вспышки от светодиодов и генерирует сигнал с данными о скорости вращения вала для своего контроллера.

Наверное, многие уже заметили, что с технической точки зрения датчики скорости очень похожи, например, на датчики положения коленвала. Они используют те же эффекты и по сути решают похожую задачу: фиксировать вращение и передавать данные о его скорости блоку управления. Только ДПКВ «наблюдают» за мотором, а ДСА – за трансмиссией.

Что, если сломается?

Теперь поговорим о том, для чего используется датчик скорости. Первая его функция очевидна: без него не может работать спидометр. Но, как я уже говорил, современные датчики намного умнее старых железяк с тросиком. Поэтому и задач у них намного больше.

Используя сигнал с ДСА, блок управления может корректировать состав топливной смеси и угол опережения зажигания. Причём он это делает не только исходя из данных скорости, но и учитывая ускорение и замедление автомобиля. За один только километр пути ДСА может передать ЭБУ до 25 тысяч сигналов (хотя обычно всё-таки количество импульсов скромнее – шесть тысяч), так что этот датчик отлично замечает все изменения скорости, а не только скорость в отдельно взятый момент. И эти данные ЭБУ постоянно использует и для коррекции смеси, и для коррекции зажигания. Это нужно не столько для обеспечения динамики, сколько для топливной экономии (хотя и для динамики тоже). Поэтому если сигнал от ДСА пропадёт, машина иногда на это может отреагировать только ростом расхода топлива. Но возможны и другие проявления смерти датчика: неровные холостые обороты или внезапные рывки или провалы при наборе скорости. Ну и никто не отменял лампу Check Engine, которая может загореться из-за ошибки ДСА.

Другая функция этого датчика – обеспечение работы некоторых систем, связанных с активной безопасностью и комфортом. Некоторые системы динамической стабилизации используют данные о скорости для адекватной работы, поэтому их ошибки могут быть тоже вызваны некорректными или отсутствующими данными от ДСА. Ну и немного реже встречаются неисправности в рулевом управлении. В этом случае датчик скорости помогает изменять усилие на руле в зависимости от скорости движения автомобиля (на высокой скорости усилие на руле должно расти, а на месте руль должен крутиться проще, например, для парковки). Так что забарахливший датчик скорости может обеспечить целый букет неизвестно откуда взявшихся «глюков».

Само собой, возникает вопрос: а как проверить датчик скорости?

Немного диагностики и грусти

Очень хорошо, если есть ошибка, которую можно считать сканером. Вроде бы, виновника «тупизны» машины можно обнаружить сразу. Но не стоит тут же бросаться менять этот датчик. Он выходит из строя редко, а вот его проводка может подвести в любой момент. Поэтому сначала надо всё же проверить именно её, особенно внимательно проверив все разъёмы (они окисляются первыми).

К сожалению, своими силами, без опыта и осциллографа, более-менее точно можно проверить только один датчик – тот, работа которого построена на эффекте Холла. Принцип проверки довольно простой: один щуп вольтметра нужно прижать к «массе» автомобиля, второй – к клемме импульсного сигнала. И при включенном зажигании заставить датчик крутиться. Это можно сделать по-разному. Кому-то удобнее снять датчик и крутить его чем-то подходящим, кто-то предпочитает поддомкратить колесо и крутить его. Тут всё по своему желанию, как хочется. Главное – найти нужные контакты. Если датчик рабочий, при его вращении будут заметны скачки напряжения. Если вольтметр на вращение не реагирует, датчик мёртв. Или вы его неправильно подсоединили к мультиметру, что тоже возможно.

Все остальные датчики, к сожалению, таким способом проверить нельзя. А как их проверять осциллографом, рассказывать не буду. У кого осциллограф есть, он и так это знает, у кого его нет, тот не станет его покупать только ради проверки ДСА. И это правильно. Так что придётся смириться и проверять его в сервисе.

Советов по замене датчика скорости давать не буду. Они очень разные, и тут всё зависит от машины. Где-то его снять легко, а где-то придётся помучиться. Так что в любом случае надо изучать мануал по собственной машине. И совет тут будет только один: не надо пытаться подбирать похожие датчики. Ставить нужно именно тот, который стоит с завода. Даже если датчик встал на место родного как положено, а машина не возражает против «колхозного» ДСА, из-за немного других характеристик он может показывать совсем не то, что должен показывать заводской датчик. И вряд ли после такой замены машина поедет лучше. Конечно, подобрать хороший аналог от известного производителя – дело святое, но ставить что попало не надо. Выйдет себе дороже.

Источник

Тойота не работает спидометр акпп

все дело в абске

возможно провода от спидометра где-то оборвались

сделай самодиагностику. Сразу покажет ошибку. должен будет значек офердрайв моргать. У меня на короне так, ошибка 42 обрыв цепи спидометра или что-то типо такого. АБС нету

Snow_dog, как исправил? электрон табло?

Когда менял подшипник на задней ступице при снятии датчика сломал ((( а второй задний датчик тожже не работает. Спидометр связан с АБС.

скорее всего оборвался провод, правого переднего колеса, датчика абс

От этого зависит спидометр или овердрайв. И где можно купить дпьчики АБС (задние) Хайс Региус, кузов КСН46, двигатель 1 Кзет турбированный. Может кто поможет найти.

лампочка овердрайв начинает мигать

при каких либо неисправностях с коробкой, как чек при неисправности двигателя.

Может ли мигать если спидометр не работает. Он начал мигать после того как отказал спидометр

блин я же написал. Что ДОЛЖЕН мигать, если спидометр не работает

так-же будет моргать если АБС не работает.
мигнаие лампочки o\d показывает что есть неисправность.
Сделай самодиагностику и скажи какая ошибка.
Под капотом есть такая коробочка на ней написано ДИАГНОСТИКА
там замкни 2-а контакта Te1 и E1
при этом печка и кондей должны быть выключены.
Потом садишся в машину и включаеш зажигание и в твоем случае смотриш на o\d если будет ровно и без остановок моргать, то ошибки нет, а если допустим 4 раза моргнет с интервало 0.5 секунд, потом остановка и ещё раза 2 с таким же интервало значит код ошибки 42

Источник